Jak zrobić bramę przesuwną własnymi rękami?

Bramy przesuwne, które do niedawna były towarem luksusowym i kosztowały dużo pieniędzy, stopniowo wchodzą na rynek dla przeciętnego konsumenta. Łatwość użytkowania i oszczędność miejsca są warte inwestycji. Istnieje ogromna liczba ofert gotowych konstrukcji od różnych producentów krajowych i zagranicznych. Wiele firm świadczy usługi w zakresie produkcji i montażu takich bram.

Ale jeśli masz nawet niewielkie doświadczenie ze spawarką i minimalne umiejętności konstrukcyjne, wykonanie takiej konstrukcji własnymi rękami nie będzie trudne, oszczędzając w ten sposób przyzwoitą ilość pieniędzy.

Bramy przesuwne są aktywnie wykorzystywane ponad 50 lat temu. Początkowo można je było zobaczyć głównie przy wejściu na duże powierzchnie przemysłowe i magazynowe. Z biegiem czasu konstrukcja i wyposażenie uległy poprawie i stały się bardziej przystępne cenowo i łatwiejsze w montażu. Stopniowo na terenach prywatnych zaczęto instalować różne opcje bram przesuwnych, a dziś nie są one rzadkością w domku letniskowym.

W przeciwieństwie do konstrukcji typu podnoszono-uchylnego, bramy przesuwne mają znacznie więcej zalet:

• Ścisłość. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy podróże między sąsiednimi miejscami i przestrzenią na podwórzu są ograniczone. Również bramy przesuwne praktycznie eliminują możliwość uszkodzenia samochodu przy drzwiach.
• Odporność na zużycie. Główną wadą bram skrzydłowych jest obecność zawiasów, które są podatne na zwisanie pod ciężarem okiennic. Bramy przesuwne nie mają takich problemów dzięki równomiernemu rozłożeniu ciężaru konstrukcji na łożyskach wałeczkowych.
• Odporność na włamanie. Dobrze zaprojektowany i wykonany system jest w stanie wytrzymać taranowanie ciężkich pojazdów.

• Ochrona żagla. Nawet silne podmuchy wiatru nie niszczą takich konstrukcji.
• Dostępność napędów automatycznych. Silnik i elementy automatycznych bram przesuwnych są tańsze niż urządzenia montowane na konstrukcjach wahadłowych i podnośnych.
• Zimą odśnieżanie nie jest wymagane przed otwarciem skrzydła.

Najpierw musisz obliczyć szerokość przęsła, na które wjedzie pojazd. Zwykle dla sektora prywatnego zaleca się otwór o długości 4 metrów: zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe mogą do niego swobodnie wjeżdżać. W razie potrzeby szerokość wejścia można zmniejszyć do 3 lub zwiększyć do 6 metrów lub więcej.

Wolna przestrzeń wzdłuż ogrodzenia z boku cofania skrzydła musi odpowiadać:

• dla konstrukcji podwieszanych i kołowych - szerokość środnika,
• dla drzwi samonośnych - 40-50% więcej niż szerokość skrzydła.

Jeśli dokładnie zapoznasz się z instrukcją, przygotujesz wysokiej jakości materiały i narzędzia, możesz w krótkim czasie wykonać mocne i piękne bramy z indywidualnym projektem.

Główna różnica między rodzajami konstrukcji przesuwnych polega na sposobie poruszania się rolek podczas otwierania i zamykania bramy. W każdej z odmian stosowane są specjalne mechanizmy rolkowe, ale są one instalowane na różne sposoby.

Skrzydło bramy porusza się na wózkach rolkowych umieszczonych na belce nośnej, która mocowana jest do słupków w górnej części przejazdu. Jest to najbardziej trwała i odporna na zużycie opcja. Belka wytrzymuje dość duży ciężar, dzięki czemu na zlicowanie bramy można zastosować dowolne materiały, a szerokość skrzydła jest praktycznie nieograniczona. Wadą jest to, że przejazd wysokiego pojazdu może być ograniczony belką nośną.

Konstrukcje podwieszane są najczęściej instalowane w obszarach produkcyjnych. Aby zwiększyć przestrzeń na przejazd, belkę montuje się na wysokich słupach wsporczych. To znacznie zwiększa zużycie metalu i koszt całej konstrukcji, więc ta opcja jest rzadko brana pod uwagę w sektorze prywatnym.

Ale jeśli wysokość wejścia na terytorium prywatnego domu jest początkowo ograniczona elementami dekoracyjnymi lub innymi elementami konstrukcyjnymi, wiszące bramy wystarczą.

Ten typ bramy przesuwnej jest najłatwiejszy w produkcji i montażu. Część nośną stanowi tzw. szyna, po której skrzydło porusza się na specjalnej rolce. Szynę montuje się wzdłuż linii ruchu bramy na tym samym poziomie co podtorza, aby nie przeszkadzać w przejeździe pojazdów. Maksymalna rozpiętość pomiędzy słupkami ogrodzenia może wynosić 6 metrów.

Śnieg może zatkać się na szynie i może tworzyć się lód, uniemożliwiając prawidłowe działanie całej konstrukcji. Ponadto wymaga ciągłego czyszczenia z piasku i brudu.

Fundament podtrzymujący szynę główną musi być stabilny, bez odprysków i pęknięć, w przeciwnym razie brama może się odkształcić i szybko stać się bezużyteczna. Bramy szynowe są zwykle stosowane w domkach letniskowych i domach odwiedzanych tylko latem.

Ten typ to najbardziej rozpowszechniona wersja bram przesuwnych, która jest skrzydłem z przeciwwagą montowanym na bloczkach samonośnych. Brak kontaktu dolnej belki nośnej z jezdnią jest główną zaletą tej konstrukcji. Dzięki temu problemy spowodowane złą pogodą są prawie całkowicie wyeliminowane.

Wśród niedociągnięć można wyróżnić długi proces wylewania fundamentu pod hipotekę oraz złożoność instalacji konsoli. Całkowita długość konstrukcji jest o 50% dłuższa od skrzydła bramy, co uniemożliwia montaż przy dużym otworze i niewystarczającej szerokości przekroju.

Wygodniejszym w użytkowaniu i bardziej estetycznym wyglądem będzie osobna furtka, która jest instalowana blisko bramy - w miejscu, w którym nie ma cofnięcia skrzydła.

Wszystkie trzy typy konstrukcji rozwijanych mogą być wykonane mechanicznie lub automatycznie. Bramy mechaniczne otwierane i zamykane są ręcznie, natomiast bramy automatyczne sterowane pilotem i wprawiane w ruch za pomocą specjalnego silnika. W razie potrzeby automatyzację można zainstalować nieco później, podczas pracy, korzystając z usług specjalistów.

Główne koszty robocizny dotyczą produkcji i montażu skrzydła drzwi. Poszycie może być jednostronne i dwustronne. Nie inaczej wygląda wygląd od strony wejścia.

Drzwi samonośne najlepiej sprawdzają się w regionach o zmiennych warunkach pogodowych.Ich produkcja, montaż i konserwacja nie wymagają zbędnych nakładów finansowych. Aby samodzielnie wyprodukować strukturę, przede wszystkim musisz dowiedzieć się, na jakiej zasadzie to działa.

Urządzenie samonośnej bramy przesuwnej jest dość proste:

• Skrzydło bramy. Rama główna z przyspawaną do niej ramą wewnętrzną i przeciwwagą są zamontowane na dolnej belce nośnej. Okładzina ogrodzeniowa, wykonywana najczęściej z blach falistych, mocowana jest do ramy z jednej lub obu stron.
• Hipoteka. Kanał, szczelnie spawany z klatką wzmacniającą i wypełniony fundamentem na poziomie gruntu. Jest to jedna z najważniejszych części konstrukcji, na której montowane są jednostki wspornikowe i automatyka. Od jakości podłoża zależy trwałość całej konstrukcji ogrodzenia.
• Bloki konsoli. Specjalne mechanizmy podporowe rolkowe, które są przyspawane do kanału i zainstalowane w dolnej belce nośnej. Część wspornikowa jest głównym elementem całej konstrukcji, który przenosi wszystkie obciążenia. Od tego zależy, jak płynnie i swobodnie będzie się przesuwać płótno, dlatego do bloków konsoli należy podchodzić bardzo ostrożnie.

• Łapacze. Chwytaki dolne i górne montowane są na słupie podporowym znajdującym się naprzeciwko fundamentu pod podpory rolkowe. Gdy brama jest zamknięta, rolka końcowa wjeżdża do dolnego łapacza, który znajduje się na końcu belki nośnej. Ostrze podnosi się o 5 mm, odciążając w ten sposób bloki wspornikowe. Górny łapacz jest potrzebny w celu stabilnego zamocowania bramy i zapobieżenia nawijaniu - kołysaniu się bramy przy silnym wietrze.
• Górny uchwyt mocujący z rolkami. Zainstalowany na słupku wsporczym nad blokami wspornikowymi i zapobiega kołysaniu się i przekrzywianiu bramy podczas ruchu.
• Napęd automatyczny. Wybór napędu zależy głównie od ciężaru konstrukcji oraz warunków atmosferycznych panujących w regionie. Instalacja odbywa się zgodnie z instrukcją dołączoną do sprzętu.

Przesuwna konstrukcja jest już sama w sobie wygodna, ale jeśli wyposażysz ją w napęd elektryczny, nie musisz za każdym razem samodzielnie wychodzić z auta, aby otworzyć lub zamknąć bramę. Eksperci doradzają instalowanie specjalnych napędów, ale na własne ryzyko i ryzyko taki mechanizm można wykonać niezależnie.

Napędy specjalne należy dobierać przede wszystkim na podstawie ciężaru konstrukcji:

• Do bram o wadze 250-300 kg odpowiedni jest napęd 200-250 W.
• Dla wagi 500-600 kg odpowiednia moc to 350-400 W.
• Dla 800-1000 kg - 500-600 W.

Wybierając automatyzację, zawsze musisz wziąć pod uwagę niewielką rezerwę mocy. A w regionach o surowych zimach należy go zwiększyć o co najmniej 20-30%, aby silnik pracował bez przerw podczas nagłych zmian temperatury. Napęd można zainstalować dopiero po zakończeniu wszystkich prac związanych z produkcją i montażem konstrukcji. Skrzydło bramy powinno poruszać się swobodnie, bez podskakiwania i kołysania. Nieprawidłowo zainstalowany nóż może uszkodzić i zrujnować automatykę.

Mogą być plastikowe lub metalowe. Metalowe koła zębate są droższe, ale znacznie trwalsze, dlatego najlepiej je preferować.

Warto też dokładnie przemyśleć dobór wyłącznika krańcowego. Jego wersja magnetyczna kosztuje nieco więcej, ale w przeciwieństwie do wersji metalowej zimą nie zacina się i działa płynnie.Dla ułatwienia obsługi dostępne są różne funkcje dodatkowe: sterowanie temperaturą napędu elektrycznego, regulacja prędkości ruchu skrzydła, zasilanie awaryjne, fotokomórki do wjazdu i wyjazdu, tryb furtki.

Wśród producentów napędów do konstrukcji wysuwnych są m.in.: rosyjski Doorhan, białoruski An-Motors, włoski BFT, Faac i Nice, francuski Came, chiński PS-IZ i Miller oraz inni producenci. Ich linia propozycji jest dość duża, pozostaje tylko dobrać niezbędny sprzęt i można przystąpić do montażu.

Rozważ zestaw automatyzacji na przykładzie powyższego diagramu:

• Jednostka napędowa;
• fotokomórki do wyjazdu;
• fotokomórki do wejścia;
• lampka sygnalizacyjna;
• antena do sterowania radiowego;
• przycisk klucza;
• szyna;
• płytki wyłączników krańcowych;
• zdalne sterowanie.

Do pracy potrzebujesz spawarki inwertorowej z elektrodami i wiertarki z wiertłami do metalu. Początkowo na kanale między wagonami należy przygotować i zaznaczyć obszar do zamocowania napędu elektrycznego. Sprzęt jest przymocowany do podstawy, która jest wyposażona w automatykę, a zębatka jest zamontowana na środku przekładni silnika.

Po odtworzeniu pozycji roboczej należy przyspawać podstawę do kanału. W przypadku konieczności podniesienia napędu elektrycznego, można dodatkowo wspawać między podstawę a kanał rurę profilową o odpowiednim rozmiarze.

Po przykręceniu napędu do podstawy należy ponownie zamontować listwę zębatą na przekładni silnika, zaznaczyć markerem jej prawidłowe położenie na profilu lub belce i starannie ją przyspawać. Przed całkowitym spawaniem szwu między szyną a belką należy ponownie sprawdzić, czy jest on prawidłowo zainstalowany.

Podczas pracy ze spawarką brama musi być całkowicie otwarta. Na koniec wszystkich czynności wyłączniki krańcowe przykręcane są do szyny za pomocą śrub i nakrętek z kołnierzami. Ponadto, zgodnie z instrukcją, zainstalowane są fotokomórki, lampka sygnalizacyjna, antena i przycisk z kluczykiem.

Napęd elektryczny można zamontować nie tylko na dole, ale również pośrodku lub na górze bramy.

W takim przypadku konieczne będzie dostosowanie rysunku do pożądanego projektu.

Profil, do którego będzie przymocowana listwa zębata, będzie znajdował się odpowiednio na środkowym lub górnym poziomie bramy przesuwnej. Aby zamontować automatykę, konieczne będzie zbudowanie dodatkowej konstrukcji z profilu metalowego o przekroju prostokątnym 60x40 mm.

Zamiast specjalnego napędu elektrycznego możesz zainstalować domowy napęd ze złomu. Biorąc pod uwagę napięcie sieciowe, na miejscu instalowany jest silnik trójfazowy lub jednofazowy. Napęd trójfazowy jest mocniejszy i praktycznie eliminuje problemy przy uruchamianiu ruchu. W zależności od wagi skrzydła wymagany jest silnik o mocy od 1,5 do 2,5 kW. Jednocześnie niska prędkość obrotowa silnika powoduje mniejsze obciążenie wału napędowego.

Wejściowy moment obrotowy skrzyni biegów musi odpowiadać prędkości napędu. Częstotliwość wyjściowego momentu obrotowego koła napędowego powinna zawierać się w przedziale 80-100 obr/min. Wygodniej będzie korzystać z jednostopniowej skrzyni biegów. Jest on połączony z wałem silnika za pomocą sprzęgła sztywnego lub półsztywnego.

Przed przystąpieniem do projektowania rysunku musisz wykonać wszystkie niezbędne obliczenia. Przede wszystkim obliczana jest wysokość i szerokość bramy.Jeśli znana jest wysokość ogrodzenia na terenie, wysokość przyszłego toru można określić w następujący sposób: górna część powinna znajdować się na tym samym poziomie co ogrodzenie, a dolna część powinna znajdować się 8-10 cm nad drogą . Szerokość drzwi jest równa odległości między belkami nośnymi, zalecana wartość to 4 metry.

Obliczenie przeciwwagi jest również dość proste - jej długość powinna wynosić 50% długości otworu. Wartość tę można zmniejszyć do 40% tylko w przypadku, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca na pełne otwarcie skrzydła, a płótno jest osłonięte lekkimi materiałami.

Długość profilu przeciwwagi łączącego górną część środnika z krawędzią dolnego profilu powinna być wystarczająca do utworzenia trójkąta.

Wartość oblicza się według wymiarów według następującego wzoru:

sqrt {func a ^ {2} + func b ^ {2}}

Lub w bardziej znajomej formie, znajomej ze szkoły

Gdzie a to długość przeciwwagi, b to wysokość środnika, c to pożądana długość.

Obliczenie ciężaru konstrukcji jest potrzebne do prawidłowego doboru belki prowadzącej, okuć i automatyki. Zasadniczo ciężar zależy od materiału, z którego zostanie wykonane poszycie, od ciężaru ramy, ramy i belki nośnej oraz od obciążenia wiatrem.

W przypadku bram o wadze do 300 kg odpowiednia jest belka nośna o wymiarach 9x5 cm i grubości metalu 3,5 mm. Sprzęt musi być w stanie utrzymać cały ciężar konstrukcji. Można go kupić jako gotowy zestaw lub możesz kupić wszystkie elementy osobno. Przy zakupie wskazane jest posiadanie przy sobie rysunku ze wszystkimi obliczeniami, aby móc skonsultować się ze specjalistą.

Schemat lub rysunek bramy przesuwnej wykonuje się po wykonaniu wszystkich pomiarów. Rysunek ze wszystkimi obliczeniami zamawiamy w wyspecjalizowanych firmach. Gotowe szkice możesz znaleźć w Internecie, wykonać je samodzielnie lub skorzystać z poniższych. W przypadku konstrukcji o rozpiętości 4 metrów możesz wybrać jeden z dwóch przedstawionych rysunków.

W pierwszym przypadku rama nośna jest o 10% większa od otworu, co zwiększa zużycie materiału okładzinowego. Jednocześnie koszt całej konstrukcji nie wzrasta znacząco, jednak najczęściej nie ma sensu taki wzrost wydatków. Dlatego rozważymy drugi rysunek, na jego podstawie zostaną wykonane wszystkie obliczenia.

Do lekkich bram osłoniętych profilem o szerokości 4m i wysokości 2m potrzebne będą:

• Belka nośna, czyli szyna, której górna część jest solidna, aw dolnej części znajduje się cięcie wzdłużne. Lepiej wybrać konstrukcję ze stali walcowanej na zimno. Belka montowana jest na wspornikach i porusza się na rolkach nośnych. Rozmiar szyny w tym przypadku wynosi 60x70 mm, wymagana długość to 6 metrów.

• Do ramy mocy potrzebny jest profil prostokątny 60x40 mm i grubość metalu 2 mm w segmentach:

1. 1 segment o długości 4 metrów;
2. 1 segment - 6 metrów;
3. 2 sekcje - po około 2 metry;
4. 1 segment to około 2,8 metra.

• W przypadku ramy odpowiedni jest profil prostokątny o wymiarach 20x20 mm lub 30x20 mm o grubości metalu 2 mm. W sumie potrzebujesz około 24 metrów profilu.

• Do kredytu hipotecznego potrzebny będzie kanał o szerokości 20-40 cm i długości równej ½ otworu bramy: w tym przypadku 2 metry. Grubość metalu musi wynosić co najmniej 3 mm. Na kanale zostaną zamontowane wsporniki i elektryczny mechanizm napędowy, mocowany przez spawanie.

• W przypadku ramy fundamentowej wymagane jest co najmniej 15-20 metrów zbrojenia o przekroju 12-16 mm.

Jeżeli okładzina wykonana jest z blachy profilowanej lub poliwęglanu, składniki wskazane powyżej są wystarczające.

Jeśli planowane jest poszycie blachą stalową lub kucie, potrzebne będą bardziej trwałe elementy. Po przygotowaniu rysunku i obliczeniu dokładnych wymiarów wszystkich jego elementów można przystąpić do zakupu materiałów i produkcji bramy.

Aby wykonać prostą bramę o wymiarach 4x2 metry z podszewką z tektury falistej, należy zakupić następujące materiały:

• profil prostokątny 60x40 mm dla ramy nośnej i 20x20 lub 30x20 mm dla ramy;
• belka prowadząca 60x70 mm;
• tektura falista 8-10 m2 m;

• nity lub wkręty samogwintujące do mocowania poszycia w ilości około 200 sztuk;
• kanał 40x200 cm;
• pręty zbrojeniowe 15 metrów.

Okucia można zakupić osobno lub w specjalnym gotowym zestawie. Dobrze sprawdzili się następujący producenci okuć do bram przesuwnych:

• włoski - Combi Arialdo i Flatelli Comunello;
• rosyjski - Roltek i Doorhan;
• Belosusky Alutech.

Samodzielna produkcja elementów rolkowych jest niepraktyczna, ponieważ wymaga specjalnych umiejętności i narzędzi. Do montażu drzwi konsolowych wymagane będą następujące okucia:

1. Podpory rolkowe - 2 szt. Nazywa się je również blokami wspornikowymi lub wózkami. Zalecane są konstrukcje łożysk.
2. Łapacz górny - 1 szt. Lepiej używać łapaczy z kołami prowadzącymi. Istnieje możliwość wykonania łapaczy domowej roboty.
3. Łapacz dolny - 1 szt.
4. Klips górny - 1-2 szt.
5. Wałek końcowy - 1 szt.
6. Zaślepki do belek nośnych - 2 szt.

Kółka w rolkach podtrzymujących i końcowych mogą być metalowe lub plastikowe. Jednocześnie części metalowe są trwalsze, ale podczas ruchu skrzydła drzwi hałasują. Plastik wytrzyma trochę krócej, a przy prawidłowym działaniu tyle samo, ale takie bramki będą się poruszać cicho.

Do mocowania łapek i górnego uchwytu potrzebne są metalowe słupki z prostokątnego profilu 60x40 mm. Montowane są na fundamencie wzmocnionym zbrojeniem do głębokości większej niż zamarzanie gruntu.

Do słupków mocowane są metalowe osadzenia za pomocą śrub kotwiących, do których przyspawany zostanie górny element ustalający i przeciwsłup z rury profilowej o przekroju 30x20 mm. Zamiast kotew możesz usunąć pręty zbrojeniowe ze słupków i dołączyć do nich hipoteki.

Montaż fotokomórek na wejściu odbywa się na rurach o przekroju prostokątnym lub kołowym o minimalnej średnicy 30 mm. Wysokość rur nie powinna przekraczać 1 metra. Muszą być również zainstalowane na fundamencie, ale bez wzmocnienia zbrojeniem. Fotokomórki wyjściowe są zainstalowane na słupach wsporczych.

Aby zrobić bramę przesuwną własnymi rękami wymagane są następujące narzędzia:

• spawarka inwertorowa i elektrody;
• nit lub śrubokręt;
• szlifierka z wymiennymi tarczami do cięcia i szlifowania;

• betoniarka, łopata lub pręt do przebijania betonu;
• marker, taśma miernicza, młotek, szczypce, wiertarka, poziomica budowlana lub laserowa;
• pistolet natryskowy lub sprężarka powietrza do nakładania podkładu i farby. Możesz użyć pędzli i wałków, ale wtedy warstwa okaże się grubsza i bardziej niejednorodna;
• urządzenia ochronne na oczy, drogi oddechowe i dłonie.

Instrukcje krok po kroku dotyczące produkcji i montażu bram wysuwanych zawierają informacje o tym, jak wykonać całą pracę własnymi rękami:

Na początkowym etapie należy położyć fundament pod hipotekę i, jeśli to konieczne, pod filary wsparcia. Pod hipoteką zaznacza się dziurę i wykopuje ją do głębokości zamarzania gleby. W zależności od regionu może to być - od 1 do 2 m. Długość fundamentu jest równa ½ szerokości otworu, w tym przypadku - 2 metry. Szerokość wykopu wynosi 40-50 cm W zależności od głębokości wykopu konieczne jest wypełnienie pokruszonym kamieniem i piaskiem warstwami 10-30 cm i ostrożne ubicie każdej warstwy.

Rama wzmacniająca jest wykonywana przez spawanie prętów ze sobą, a następnie kanał jest przyspawany do gotowej ramy. Powstała konstrukcja jest instalowana w wykopie dokładnie wzdłuż linii gruntu w pobliżu słupka ogrodzenia. Poziomość należy sprawdzić za pomocą lasera lub poziomu budynku. Jeśli planujesz zainstalować automatyczną bramę, przed wylaniem fundamentu konieczne jest poprowadzenie okablowania do kanału w plastikowej lub metalowej rurze o średnicy co najmniej 2,5 cm.

Beton fundamentowy miesza się w betoniarce w proporcji:

• 1 część cementu M400 lub M500;
• 3 kawałki piasku;
• 3 części pokruszonego kamienia.

Do dołu o wysokości 1 metra, długości 2 metrów i szerokości 50 cm potrzeba około 1 metra sześciennego. m betonu. W procesie nalewania roztwór należy okresowo przebijać łopatą lub prętem zbrojenia w celu uwolnienia nadmiaru powietrza.

Potrzebny jest wykop o wymiarach 50x50 cm na fundament pod słupek wsporczy.Lepiej jest zainstalować słupek wsporczy po wewnętrznej stronie placu, aby nie zmniejszać otwarcia bramy. Przygotowanie wykopu, zaprawy i klatki zbrojeniowej odbywa się na przykładzie hipoteki. Licznik i kanał można również montować na palach śrubowych, ale taka konstrukcja w zależności od gruntu może być mniej wytrzymała.

Kolejnym etapem jest wykonanie skrzydła drzwiowego. Metalowy profil ramy i ramy wycina się szlifierką zgodnie z wymiarami wskazanymi na rysunku. Na specjalnym stojaku, który powinien być większy od gotowej konstrukcji, układane są elementy ramy zasilającej i w razie potrzeby dopasowywane do wielkości.

Szwy są starannie szlifowane szlifierką lub papierem ściernym do akceptowalnego wyglądu. Wnętrze ramy, które będzie stykać się z ramą, należy odtłuścić rozpuszczalnikiem i pokryć dwiema warstwami podkładu antykorozyjnego.

Drugą warstwę podkładową można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Gruntowanie wnętrza ramy na tym etapie jest wykonywane, ponieważ po połączeniu z ramą obróbka zamkniętej powierzchni nie będzie już możliwa.

Gdy rama mocy jest gotowa, rama musi być spawana w ten sam sposób. Obróbka szwów i gruntowanie powierzchni odbywa się zgodnie z tą samą zasadą, ale zagruntowana jest zewnętrzna strona ramy, która będzie stykać się z ramą nośną. Po wyschnięciu powłoki rama jest instalowana wewnątrz ramy.

Centrowanie ościeżnicy wewnętrznej względem ościeżnicy odbywa się w zależności od sposobu wykończenia drzwi. Jeśli okładzina jest wykonana tylko z zewnątrz, rama jest spawana blisko zewnętrznej strony ramy. W przypadku obustronnej okładziny rama jest montowana dokładnie pośrodku.

Najpierw mocowanie odbywa się za pomocą małych punktów spawania w odległości 50 cm od siebie. Następnie spoiny są spawane małymi odcinkami 1-2 cm z różnych stron, a tylko pozostałe odcinki 5-10 cm można natychmiast gotować. Praca musi być wykonana po obu stronach płótna. W ten sam sposób przyspawana jest belka nośna do ramy.

W końcowej fazie produkcji tkaniny spawane szwy są szlifowane, powierzchnia odtłuszczana rozpuszczalnikiem, gruntowana i malowana. Lepiej jest zagruntować i malować w dwóch lub trzech warstwach, a drugą warstwę nakłada się dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Konieczne jest równomierne nakładanie powłok, aby nie było zacieków i nierówności. W tym celu lepiej użyć specjalnego kompresora.

Tektura falista jest mocowana do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących za pomocą śrubokręta lub nitów za pomocą specjalnego nitownicy. Pierwsze zapięcia wykonuje się na rogach płótna, a następnie na całym obwodzie w odległości 15-20 cm od siebie. Jeśli jeden profilowany arkusz nie wystarczy, każdy następny arkusz nakłada się na poprzedni.

Montaż skrzydła drzwi następuje dopiero po całkowitym zestaleniu się podłoża, co jest możliwe 10-28 dni po wylaniu. Szybkość schnięcia zależy od składu roztworu, temperatury i wilgotności otoczenia.

Najpierw za pomocą niwelatora laserowego lub sznurka śledzona jest trajektoria skrzydła bramy. W maksymalnej odległości od siebie na kanale zamontowane są podpory rolkowe.

Ważne jest, aby prawidłowo wyregulować położenie bloków wspornikowych i sprawdzić poziomość dolnej belki z poziomem budynku.

Klocek, który jest bliżej otworu, znajduje się tak, że w stanie otwartym bramy odległość od przęsła do rolki wynosi 15-20 cm Drugi wózek z zamkniętą bramą powinien znajdować się w odległości 5- 10 cm od końca szyny. W tej pozycji mechanizmy rolkowe są lekko przyspawane do kanału, cała konstrukcja jest ponownie sprawdzana pod kątem łatwości przesuwania się płótna na rolkach.

Nie mocuj platform do kanału za pomocą śrub dołączonych do zestawu. Jeśli okaże się, że podczas montażu wystąpił nawet mały błąd, odkręcenie takich śrub nie będzie już możliwe. Aby ponownie zainstalować, będziesz musiał je odciąć i ponownie wykonać wszystkie kroki.

Wózki rolkowe są ponownie mocowane na platformach, kładzie się na nich płótno i przy zamkniętej bramie ostateczną regulację dokonuje się za pomocą klucza. Górny wałek mocujący mocowany jest poprzez spawanie do metalowego słupka lub osadzony w słupku murowanym, który znajduje się nad fundamentem.

Słupek licznika musi być zainstalowany na fundamencie lub przymocowany przez spawanie na hipotekach na słupku murowanym. Długość słupka powinna być równa wysokości skrzydła bramy lub nieco wyższa. Chwytaki dolne i górne są przyspawane do słupka kontuarowego. Dolny jest ustalony na 5 mm. powyżej poziomu docierania rolki końcowej: zmniejsza to obciążenie wsporników wspornikowych, gdy drzwi są zamknięte. Górny zaczep należy zamocować 5 cm poniżej górnej części skrzydła bramy.

Rolka końcowa musi być zamontowana wewnątrz prowadnicy i dokręcona śrubami. Aby uzyskać większą wytrzymałość, rolkę można przyspawać do szyny prowadzącej. I wreszcie z obu stron do belki nośnej przymocowane są zaślepki, które są niezbędne, aby śnieg i brud nie dostały się do szyny, co przeszkadza w pracy konstrukcji. Gumowe zaślepki po prostu wkłada się do szyny, a metalowe zaślepki mocuje się przez spawanie.

Dekorowanie bram przesuwnych jest możliwe na wiele sposobów. Samą dekoracją może być samo wykończenie drzwi, które może być wykonane z różnych materiałów.

Dodatkowa okładzina z metalowych pasków sprawia, że ​​brama ma bardziej surowy i masywny wygląd.

Montaż zamka na bramie automatycznej zwykle nie jest wymagany, ponieważ są one wprawiane w ruch za pomocą pilota lub przycisku. Otwarcie takiej bramy rękami jest po prostu niemożliwe. Ale w konstrukcjach mechanicznych elementy blokujące i zamki są wymagane bezbłędnie. Najczęściej instalowane są proste zaparcia, których trudno nazwać dekoracyjnymi.

Pionowa skrzynia na ogrodzeniu wygląda lakonicznie i surowo.

Istnieje możliwość łączenia tektury falistej ze skrzynią.

Połączona okładzina z elementami kucia zawsze będzie wyglądać drogo i reprezentacyjnie.

Drzwi wykonane z drewna lub paneli warstwowych są również często ozdobione wyrobami z kutego żelaza.

Konstrukcje kute są często używane bez dodatkowej okładziny.

Całkiem nieźle prezentują się kute bramy z dodatkowym poszyciem z przezroczystego poliwęglanu.

Do okładzin można użyć szkła hartowanego, które można pozostawić przezroczyste, przyciemnione z odcieniem lub wypróbowane w połączeniu z metalem.

Aby uzyskać informacje o tym, jak prawidłowo wykonać bramę przesuwną własnymi rękami, zobacz następny film.