Sadzenie winogron przez sadzonki

Aby po 3 latach od posadzenia móc zafundować sobie winogrona ze swojej strony, musisz wybrać odmianę rośliny, która pasuje do regionu i warunków, znaleźć dobre cięcie, wyhodować z niej sadzonkę (lub nawet cały krzew) i po prostu stwórz wszystkie warunki do normalnego rozwoju.

Winogrona kochają światło i ciepło, dlatego strona musi spełniać te wymagania. Zaleca się umieszczanie krzewów winorośli na południowej, zachodniej lub południowo-zachodniej stronie domów lub innych budynków. W ciągu dnia będą ogrzewane od słońca, a nocą oddadzą to ciepło roślinom, co wpływa na dojrzałość jagód i jakość zbiorów. Nawet w regionach północnych niektóre odmiany można z powodzeniem uprawiać w oparciu o tę zasadę.

Najlepszymi miejscami do uprawy winogron są zbocza południowe, południowo-zachodnie i zachodnie. Należy omijać dolną część stoku, ponieważ tam nasilają się skutki mrozu. Nie sadź też winogron bliżej niż 3-6 m od drzew (musisz polegać na przybliżonym systemie korzeniowym drzewa). Jeśli glebę trzeba nakarmić, wzbogacić, robi się to z dużym wyprzedzeniem przed sadzeniem, ponieważ gleba nie jest natychmiast nasycana składnikami odżywczymi.

Zarówno wiosną, jak i jesienią można to zrobić całkiem skutecznie. Od połowy kwietnia w ciągu miesiąca można sadzić sadzonki jednoroczne, które są już zdrewniałe, a od końca maja sadzone są zielone rośliny wegetatywne. Ale jeśli zdecyduje się na sadzenie jesienne, planowane jest od początku października do momentu zamarznięcia gleby. W zasadzie same algorytmy lądowania są podobne, z wyjątkiem kilku istotnych niuansów.

Po sadzeniu jesiennym, nawet jeśli miało to miejsce we wrześniu lub pod koniec sierpnia (regiony północne), drzewo będzie musiało być znacznie staranniej chronione przed mrozem. Ryzyko zamrożenia młodej, jeszcze nie zaadaptowanej rośliny jest bardzo wysokie. Po pierwsze, będzie to odpowiednio wycięta plastikowa butelka z trzema otworami zrobionymi z wyprzedzeniem. A ziemię wokół miejsca lądowania należy rozlać trzema, a nawet czterema wiadrami wody. Potem dobrze to rozluźniają.

Przed mrozem krzaki będą musiały być pokryte igłami, torfem lub trocinami, wypełniając nimi otwór do sadzenia. W końcu zwykła gleba też jest dobra. Otwór jest zasypywany, a następnie usypany jest kopiec o wysokości do jednej trzeciej metra.

Mimo to nasadzenia wiosną i wczesnym latem są uważane za bardziej udane i mniej ryzykowne. Wcześniej, 15 kwietnia, winogrona nie były sadzone, ale latem proces ten może potrwać do połowy czerwca. To prawda, że ​​miejsce będzie musiało być przygotowane jesienią.

Cóż, jesienią poprawia się również jakość gleby.

1. Można to osiągnąć siewem żyta ozimego. Wiosną pozostaje między rzędami, a w samych rzędach, przed sadzeniem winogron, są one koszone.
2. Takie uprawy nie pozwolą pędom młodych winogron oderwać się pod wpływem silnych wiatrów, nie pozwolą uschnąć glebom piaszczystym, a warstwa próchnicy - zmyć.
3. Ale kiedy pędy stają się silniejsze, żyto można skosić, stanie się ściółką.

Warunki, miejsce, terminy są ważne, ale jeszcze ważniejsze jest odpowiednie przygotowanie sadzonki do sadzenia.

Sadzonki to zdrewniałe fragmenty winorośli (dojrzałe), zbierane jesienią, kiedy winogrona są przycinane. Następnie sadzonki przechowuje się przez całą zimę, zwykle w piwnicy lub piwnicy, w piasku, ale jest to również możliwe w polietylenie, w lodówce. Aby skuteczniej ukorzenić sadzonki, należy je przygotować na tę procedurę.

Rozważmy cechy procesu.

• Sadzonki z pomyślnie przezimowanych winorośli przycina się sekatorami tuż przed sadzeniem. Ich długość waha się od 10 cm do 40 cm.
• Jeszcze przed sadzeniem każdą sadzonkę należy sprawdzić, czy zachowały się na niej oczy, czy sadzonka jest świeża. A świeżość sprawdza się w ten sposób: naciskając rączkę nożem, trzeba sprawdzić, czy na kroju nie pojawiły się krople wilgoci. Jeśli pasek korowy zostanie ostrożnie usunięty nożem, pod nim znajduje się zielona tkanka - to dobry znak. Ale żółty lub brązowy otwarty rdzeń wskazuje na martwą roślinę, nie można jej już reanimować.
• Umyte świeże, dobre okazy muszą być wysuszone. Do tego nadaje się miękka szmata lub zwykły papier. Wtedy możesz go wyciąć.
• Jeśli zrobisz nacięcie w poprzek oka, nie powinno być ciemnienia, czernienia centralnej nerki.

Aby lepiej się zakorzeniły, przed sadzeniem konieczne jest zaktualizowanie plasterków. Wymagana będzie również dezynfekcja: sadzonki muszą być trzymane w roztworze siarczanu miedzi lub żelaza (100 g na 10 litrów wody miedzianej, 300 g na 10 litrów żelaza). Możesz również trzymać je w nadmanganianu potasu, rozcieńczając 2 g w tych samych 10 litrach wody.

Także, jeśli sadzonki są suszone, należy je namoczyć przed ukorzenieniem. Nawiasem mówiąc, jest to ważny i obowiązkowy etap. Faktem jest, że przechowywanie w zimie, wystarczająco długie, pochłania wilgoć z sadzonek, a utracone należy uzupełnić. Zwykle zajmuje to 2-3 dni, czasem 5 dni (wszystko zależy od stanu sadzonek). Moczenie polega na pełnym zanurzeniu w wodzie lub opuszczeniu tylko dolnej końcówki. A wodę należy wymieniać raz dziennie podczas procesu namaczania.

To, co jeszcze może przyspieszyć zakorzenienie, to bruzdowanie i oślepianie oczu. Bruzdowanie to nakładanie podłużnych ran na jeden lub dwa międzywęźle (czyli dolne), co przyczynia się do przepływu składników odżywczych do uszkodzonych obszarów. To również aktywuje aktywność komórkową. Uchwyt należy pociągnąć dolną końcówką wzdłuż zębów piły do ​​metalu z obu stron. Rany nie powinny być bardzo głębokie, w przeciwnym razie wpłynie to na drewno cięcia. Możesz też zrobić kilka zadrapań końcówką noża lub sekatorów, to też jest bruzda, tylko bardziej pracochłonna.

Ale zaślepienie polega na usunięciu dolnego oczka cięcia, co optymalizuje tworzenie korzeni. Ale operacja jest nadal ryzykowna: górne nerki mogą nie otwierać się elementarnie (jeśli sprawa ma miejsce w mieszkaniu, suche powietrze może przeszkadzać w prawidłowym przygotowaniu sadzonek).

I oczywiście, warto skupić się na stosowaniu stymulantów ukorzeniających. Są to specjalne rozwiązania „Epin”, „Heteroauxin”, „Novosil”, „Gumisol”. Na opakowaniu zawsze znajduje się dokładna instrukcja, proporcje muszą być ściśle przestrzegane. Jeśli stymulant jest w postaci proszku (na przykład „Kornevin”), lepiej użyć go w roztworze.

Istnieją dwie popularne metody, które są w przybliżeniu równe. Jedna jest trudniejsza, ale skuteczniejsza, druga jest znacznie prostsza, ale nie zawsze działa.

Dolny krój jest prosty, pod węzłem, a górny 4 cm nad węzłem. Następnie wykonywana jest opisana powyżej bruzda, która stymuluje przepływ hormonów do uszkodzonych obszarów, co jest bardzo dobre dla tworzenia korzeni. Cóż, odpowiednie będą również stymulatory wzrostu.

Zwykłe plastikowe butelki nadają się jako pojemniki do ukorzeniania. Pojemniki wraz z sadzonkami umieszcza się na palecie, najlepiej bliżej światła.A trzeba pamiętać o utrzymaniu stałej wilgotności podłoża. Ale samo podłoże będzie szorstkie i czyste, odpowiednie są również trociny iglaste, piasek rzeczny, wióry kokosowe, drobny żwir, a nawet mech torfowiec. Używa się również zwykłej waty. Ale małe trociny (prosto spod piły) nie są najlepszym wyborem, szybko kwaśnieją.

Po zakończeniu ukorzeniania sadzonki są bardzo delikatnie wytrząsane, wysyłane do innych pojemników lub sadzonek zmielonych. W nowym podłożu powinno być dużo piasku rzecznego. Przed posadzeniem już ukorzenionych próbek podłoże rozlewa się roztworem manganu.

W podłożu jest też metoda poziomego ukorzeniania: spód szypułek (tak też nazywa się sadzonki) jest wysyłany na przykład do mchu, a następnie do torby i szafki.

Oto jest - technika zdecydowanie prostsza, ale nie zawsze skuteczna. Lepiej wziąć wodę deszczową lub rozmrożoną. Ale jest to również możliwe z kranu, ale to wszystko jest tak samo bronione. Pokrój i przygotuj sadzonki jak zwykle, ale dolne cięcie wykonuje się 3 cm poniżej sęka, a następnie sadzonki umieszcza się w pojemniku z wodą tak, aby dolny sęk znajdował się na tej samej granicy wodno-powietrznej. Pojemnik zostaje wysłany na światło.

Woda w słoiku stanie się kwaśna, jest to nieuniknione, ponieważ mniej więcej raz w tygodniu należy ją zastąpić świeżą wodą. I utrzymuj tę samą zalecaną temperaturę. Ponadto w wodzie często umieszcza się kilka kawałków węgla drzewnego, co dobrze zapobiega kwaśnieniu wody. Sadzonki nie trzymają się długo w wodzie: gdy tylko korzenie wyrosną centymetr lub dwa, są szybko wysyłane do pojemnika z ziemią. A podlewanie, wychodzenie będzie już normalne.

Istnieją trzy rodzaje gleby, na której ostatecznie wyrosną winogrona: czarna ziemia i glina (zasady są dla nich takie same) oraz piaski.

Konieczne jest wykopanie dziury o wymiarach 80x80x80 cm, na dnie otworu utworzyła się warstwa składników odżywczych o grubości ćwierć metra. Weź od 7 do 10 wiader próchnicy, a także żyzną glebę (osiągając pożądany poziom). Mieszanka jest dobrze zagęszczona, posypana na wierzchu nawozami mineralnymi. Jako nawóz mineralny przydałaby się następująca opcja: 300 g superfosfatu, 300 zaprawy potasowej, 3 litry popiołu drzewnego. Następnie wszystko to miesza się z ziemią i wysyła na głębokość 5-10 cm i ponownie następuje nowe zagęszczenie warstwy. Następna będzie warstwa żyznej gleby 5 cm, bez karmienia. I dostajesz dziurę głęboką na pół metra.

Instrukcje krok po kroku poprowadzą Cię przez dalsze procedury.

1. Na środku dołu powstaje kopiec, w którym instalowana jest ukorzeniona roślina, korzenie są wyprostowane równomiernie wzdłuż konturu.
2. Następnie pokrywa się żyzną warstwą bez nawozów, co należy zrobić przed wzrostem.
3. Sadzonki uzyskane z ukorzenionych sadzonek umieszcza się pionowo, ale jeśli długość sadzonki wynosi 25 cm +, to umieszcza się je ukośnie. Po zejściu z pokładu otwór będzie miał głębokość 25 cm.
4. Po posadzeniu gleba jest lekko zagęszczana, a następnie podlewana około 2-3 wiaderkami na krzak (zależy to od wilgotności gleby).
5. Po wyschnięciu wierzchniej warstwy ziemia jest poluzowana na głębokość 5-10 cm. Następnie po 2 tygodniach musisz jeszcze kilka razy podlać. Krzew będzie miał średnio 2,5 wiadra. Po kolejnym podlewaniu gleba jest poluzowana, a następnie ściółkowana. Co więcej, dół będzie musiał zostać poluzowany po każdym podlewaniu lub deszczu.

Prawidłowe posadzenie sadzonki w czarnej ziemi lub glinie wydaje się niczym skomplikowanym. Ale z piaskiem wszystko będzie trochę inne.

Gleba piaszczysta, w przeciwieństwie do czarnoziemu, zimą bardziej zamarza, ale latem bardziej się nagrzewa. Nie zatrzymuje wilgoci i składników odżywczych oraz żyznej gleby. W związku z tym dół do lądowania będzie miał inne wymiary - 80x80x105 cm.Aby zatrzymać wilgoć i składniki odżywcze, na dnie wykopu z dobrze zagęszczonej gliny powstaje rodzaj „zamka” o wielkości 20 centymetrów, który ma kształt spodka.

Następnie w to miejsce przesyłana jest warstwa pożywki o grubości 25 cm (wszystko jak z czarną ziemią). Top dressing obejmuje nawozy potasowe, lepiej - magnez potasowy. Głębokość sadzenia sadzonek na glebie piaszczystej wynosi około 60 cm, a głębokość dołów po posadzeniu co najmniej 30 cm. Podlewanie odbywa się trzy razy, 3-4 wiadra wody na otwór, po półtora tygodnia.

Przydadzą się też inne ważne wskazówki i rozwiązania ekspertów.

• Istnieje kilka metod sadzenia - na przykład w wykopach z przeniesieniem górnej warstwy żyznej. Wykonują nawet niestandardowe pudełka ze ścianami wzmocnionymi łupkiem lub deskami, cegłami.
• Ale jest inna opcja, bardziej uproszczona, która nie oznacza rowów i rowów o przyzwoitej głębokości. Zakłada schronienia zimowe (zarówno czasowe, jak i stałe), dogodne podlewanie – a w rejonach północnych to dobre rozwiązanie. W każdym nowym rzędzie wykopany jest rowek z płaskim dnem (powinien być równy głębokości żyznej warstwy), a jego szerokość wynosi 40 cm, podczas kopania żyzną górną warstwę umieszcza się z jednej strony za pomocą wałka. W leżącym poniżej piasku wykonuje się otwory do sadzenia o średnicy 5 cm i głębokości do 80 cm (usunięty piasek składa się z drugiej strony).
• Nie ma potrzeby organizowania drenażu w piasku, ale sam „zamek” jest konieczny, bo dno wypełnione jest grudkami gliny z połamanymi cegłami. Ta warstwa musi być zarówno zwilżona, jak i ubita. A na wierzchu musisz dodać kompost, a jeszcze wyżej - warstwę żyznej gleby. Ukośnie na nim umieszcza się sadzonkę.
• Aby właściwie podlewać i karmić winogrona, trzeba kopać w plastikowych butelkach obok sadzonki. Nie powinny mieć dna i są instalowane szyją w dół.
• Jeśli potrzebujesz zainstalować wsporniki do kratymontuje się je od strony rozstawu rzędów, 10 cm od krawędzi podstawy-wpustu, którego ściany dobrze byłoby wzmocnić łupkiem (można również użyć desek).
• Aby wytworzyć akumulację ciepła wokół sadzonek, musisz kopać w kostkę brukową. A jeśli wykop znajduje się na linii „zachód-wschód”, szklane butelki umieszcza się szyjką w dół wzdłuż południowej krawędzi.
• Możesz chronić sadzonkę przed mrozem, owijając ją folią, umieszczając ją w glinianych tunelach. Z góry posypany trocinami, pokryty świerkowymi gałęziami. Możesz też przykryć go brezentem, przykryć ziemią.

W technologii sadzenia winogron przez sadzonki stosowane są wszystkie standardowe metody bezpieczeństwa. Na przykład cięcie jest wykonywane tylko za pomocą sterylnych sekatorów lub nożyc ogrodowych. I nie wolno nam zapominać o dezynfekcji sadzonek.

Ogólnie rzecz biorąc, ta metoda sadzenia nie jest uważana za trudną i jest odpowiednia nawet dla początkujących, którzy będą przechowywać sadzonki zimą w domu.

Sadzenie winogron przez sadzonki na poniższym filmie.