Robienie tasaku własnymi rękami

Tasaki są znane od czasów starożytnych - jest to rodzaj siekiery, charakteryzujący się zwiększoną wagą części tnącej i specjalnym ostrzeniem ostrza. Ich zadaniem nie jest rąbanie kłody, ale rozłupywanie. W momencie, gdy żelazny honor narzędzia uderza w drzewo, zwykły topór wbija się w nie i zacina się. Tasak, mając większą masę i tępe ostrze, pod wpływem siły uderzenia rozszczepia drzewo na dwie części. Istnieje wiele sprytniejszych konfiguracji. Różnią się kształtem, wagą, kątem ostrzenia, długością rękojeści i innymi cechami konstrukcyjnymi. W tej chwili istnieją modyfikacje tasaków w formie elektrycznej, benzynowej, półautomatycznej, ręcznej, a nawet tasaki do cegieł.

Wykonując tasak własnymi rękami, należy wziąć pod uwagę specyfikę lokalnego drewna, aby osiągnąć najlepszy wynik podczas łupania. Lista narzędzi, których możesz potrzebować podczas robienia domowego tasaka:

• Bułgarski;
• ścierne narzędzia do ostrzenia (szmergiel, papier ścierny, pilnik i inne);
• brzeszczot;
• młotek;
• nóż;
• falownik spawalniczy (w niektórych przypadkach).

Materiałem do produkcji części siekającej tasaka może być:

• stara siekiera (bez pęknięć w kolbie i podstawie ostrza);
• element sprężynowy.

Rękojeść wykonana z twardego drewna:

• dąb;
• buk;
• Brzozowy;
• dereń;
• Orzech włoski.

Materiał na siekierę zbiera się z wyprzedzeniem - na kilka miesięcy przed rozpoczęciem produkcji tasaków. Drzewo jest zbierane w okresie zawieszenia / zatrzymania przepływu soków - zmniejszy to prawdopodobieństwo pęknięcia przedmiotu obrabianego po wyschnięciu.

Przed rozpoczęciem procesu musisz sporządzić rysunki przyszłego tasaka. Pozwoli to na zachowanie optymalnych parametrów kształtu, zachowanie proporcji oraz zachowanie wyważonego środka ciężkości. Jeśli tasak jest wykonany ze starej siekiery, odbij go na papierze zachowując wymiary, a następnie nanieś proponowane dodatki na obraz siekiery. Wersja ze sprężyny jest odbijana na papierze z uwzględnieniem parametrów obrabianego przedmiotu – szerokości, grubości i długości. Ważnym aspektem przygotowania do wykonania tasaka jest narysowanie odpowiedniego kształtu rączki.

Stary tasak to najprostsza wersja narzędzia kłującego. Istnieje kilka sposobów wykonania tego modelu. Rozważmy je w kolejności „od prostych do złożonych”. Jeśli jest przeznaczony do rozłupywania miękkiego drewna w postaci podkładek o małej średnicy, modyfikacja siekiery jest zminimalizowana. Wystarczy zmienić kąt ostrzenia - by był bardziej tępy. Topór nie przyklei się, ale „przepchnie” klin na boki.

Aby ciąć twardsze drewno, konieczne jest zwiększenie ciężaru żelaznej części siekiery rozłupującej. Przyspawaj do jego boków specjalne „uszy” - metalowe wybrzuszenia. Zostały zaprojektowane w celu zwiększenia masy i efektu poślizgu w momencie uderzenia. Takie elementy spawane mogą być wykonane z kształtek, sprężyn lub z dowolnego metalowego wykroju. Zbrojenie jest spawane w dwóch sekcjach z każdej strony. Ważne jest, aby dobrze je ze sobą zagotować i zespawać z podstawą. Po połączeniu zmiel je do zwężenia. Rezultatem jest efekt dwóch klinów po bokach siekiery. W celu zwiększenia masy i siły uderzenia zaleca się stosowanie kształtek o średnicy 15 mm i większej.

W podobny sposób spawana jest sprężyna.W niektórych przypadkach musi mieć kształt siekiery, aby wystające krawędzie nie przeszkadzały w ścince. Na koniec musisz wykonać ostrzenie stożkowe, podobne do tego używanego do zbrojenia. W obu przypadkach spoiny boczne powinny przebiegać od czoła do krawędzi brzeszczotu. W obszarze ostrza wykonywane jest szczególnie dokładne spawanie. Podczas ostrzenia ściegi krawędziowe i spoiny powinny zlewać się w jedno całe ostrze.

Dopuszczalne jest użycie połączonej wersji siekiery i tasaka. W tym przypadku zachowane jest ostrzejsze ostrzenie siekiery i ciężar tasaka. W momencie, gdy metal dotknie drewna, wbije się w nie, a boczne „uszy” stworzą efekt dociskania klinów na boki. Taka siekiera tasak umożliwia rąbanie i łupanie drewna opałowego bez zmiany narzędzia.

Modyfikacja tasaka ze sprężyny to bardziej pracochłonna opcja produkcji. Zajmie to więcej czasu, narzędzi i materiałów. Podstawą jest pióro resoru pojazdu o dużej ładowności. Charakterystyka tej konkretnej sprężyny jest optymalna. Aby uformować główne ostrze, wymagana będzie sekcja sprężyny równa dwóm długościom wzdłużnym przyszłego tasaka z dodaniem wartości jego szerokości. Obrabiany przedmiot musi być wygięty w kształcie litery „P”.

Metal sprężynowy ma zwiększoną wytrzymałość i elastyczność. Wygięcie go w dany kształt będzie możliwe tylko przez podgrzanie go do ekstremalnie wysokich temperatur, zbliżonych do temperatury topnienia. Będziesz musiał zrobić mini piekarnik - zostanie w nim przeprowadzone ogrzewanie. Opcja szybkiego montażu takiego pieca polega na użyciu kilku cegieł ogniotrwałych. Muszą być ułożone w taki sposób, aby uzyskać sześcian z pustą przestrzenią w rdzeniu. Powinno wystarczyć do całkowitego umieszczenia w nim przedmiotu obrabianego. Cegły ogniotrwałe są potrzebne, aby zapobiec utracie ciepła podczas ogrzewania.

Ogrzewanie można przeprowadzić za pomocą palnika gazowego lub węglowego. W obu przypadkach wymagane będzie dodatkowe zaopatrzenie w tlen. Jest zasilany przez sprężarkę pod ciśnieniem lub za pomocą improwizowanych mieszków: schemat ich montażu pokazano na rysunku 1. Obrabiany przedmiot będzie rozgrzany do czerwoności. Usuń go specjalnymi szczypcami. Połóż na kowadle lub zaimprowizowanym stole kowala. Za pomocą ciężkiego młotka wygnij sprężynę na kształt litery „P”. Jeśli nie można było zgiąć przed ochłodzeniem metalu, należy go ponownie podgrzać.

Tę procedurę najlepiej wykonać razem. Jedna osoba mocno obiema rękami trzyma obrabiany przedmiot na kowadle, druga uderza młotkiem. Po nadaniu pożądanego kształtu pozwól metalowi powoli ostygnąć - dzięki temu nie twardnieje i będzie plastyczny podczas dalszej obróbki. Przygotowywana jest kolejna sekcja wiosenna. Jego długość jest równa odległości od kolby do ostrza. Jest wstawiany w środek poprzedniego przedmiotu w kształcie litery „P”. Krawędzie „P-półfabrykatu” są dociskane do sekcji sprężynowej uderzeniami młotka. Rezultatem powinien być „trójwarstwowy” tasak. Warstwy są zgrzewane i szlifowane szlifierką z tarczą szlifierską. Ostateczny kształt tego tasaka powinien mieć opływowe cechy bez występów, które uniemożliwiałyby wnikanie metalu w drewno.

Tasak sprężynowy można łatwo przekształcić w narzędzie o tej samej nazwie z przesuniętym środkiem ciężkości. Ten model nazywa się „fińskim” tasakiem. Z jednej strony elementu siekającego dospawane jest dodatkowe zgrubienie - tylko jedno „ucho”. W momencie uderzenia przesunięty środek ciężkości wymusza obrót tasaka w płaszczyźnie poprzecznej. Efekt rozdzierania się grudek jest wzmocniony - jego dwie połówki dosłownie rozlatują się. Model „fiński” jest wyposażony w haczykowaty występ w okolicy tyłka. Jest przeznaczony do trzymania jednego z kawałków kłody i nie pozwala mu odlecieć na bok. Dzięki temu drwal porusza się mniej fizycznie, co ułatwia cały proces.

Przygotowany wcześniej przedmiot obrabiany jest w celu nadania mu kształtu uchwytu, odzwierciedlonego na rysunkach.

Ogólna konfiguracja uchwytu tasaka ma następujące optymalne cechy:

• długość od 80 cm;
• pogrubienie w obszarze części metalowej;
• podparcie dłoni na krawędzi;
• owalny przekrój.

Tasak ma dłuższą rękojeść niż siekiera. Ta wartość zapewnia wystarczającą rozpiętość ramion i zwiększa siłę uderzenia. W większości przypadków topór tasaka jest prosty - dłonie nie wymagają zginania. Pogrubienie przy żelaznym elemencie zapobiega pękaniu rękojeści w miejscu przy maksymalnym naprężeniu. Czasami do tasaka przyspawany jest metalowy pręt, umieszczony z boku dolnej części rękojeści. W procesie łupania ten ostatni uderza w drewno. Spawany pręt służy jako ochrona w takich sytuacjach.

Wysoki współczynnik wychylenia ze względu na wagę tasaka wytwarza siłę odśrodkową. Próbuje wyrwać narzędzie z rąk drwala. Aby tego uniknąć, na końcu siekiery znajduje się ogranicznik, który nie pozwala na zsunięcie się dłoni. Kształt owalu w przekroju tworzy żebro usztywniające, zapobiegające złamaniu rękojeści w momencie uderzenia. Okrągły kształt w tym przypadku ma niższy współczynnik wytrzymałości.

Założenie tasaka na siekierę można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest trzymanie tasaka przez uchwyt. Na końcu rękojeści powinno znajdować się zgrubienie, które uniemożliwi oderwanie się tasaka. Podobny system wbijania jest używany w kilofie. Drugi to włożenie siekiery do tasaka. Jest szlifowany, aby można go było włożyć z wystarczającą siłą. Do zamocowania tasaka na uchwycie stosuje się kliny dystansowe. Aby z nich skorzystać, siekiera musi mieć w pogrubionej części cienkie nacięcie. Głębokość cięcia jest o 1-1,5 cm mniejsza od szerokości dolnika, co zapobiega pękaniu rękojeści w obszarze elementu metalowego.

Gdy tasak jest zamontowany na rękojeści, kliny dystansowe są wbijane w nacięcie. Wykonane są z metalu lub drewna, z którego wyrzeźbiona jest rękojeść. Nie zaleca się stosowania klinów z innego gatunku drewna. Różnica w ich właściwościach może prowadzić do przedwczesnego wysychania elementu dystansowego i osłabienia mocowania lądowania tasaka na uchwycie. Kliny śrubowe, które są wkręcane w obrabiany przedmiot, nie są dozwolone. Są nieskuteczne i mogą osłabiać wytrzymałość strukturalną siekiery.

Ostrzenie ostrza tasaka różni się od ostrzenia zwykłej siekiery. To nie ostrość jest najważniejsza, ale kąt. Na tasaku jest bardziej tępy - około 70 stopni.

W tym przypadku od strony bliższej rękojeści jest ostrzejszy. Po przeciwnej stronie - jak najgłupszy. Pozwala to uzyskać najlepszy wynik rozłupywania. Ostrzejsza część pierwszego styka się z drewnem, przebija je. Pozwala to grubszej stronie wnikać głębiej w podkładkę i zwiększać efekt poślizgu. W ten sposób, przy mniejszej liczbie trafień, można osiągnąć więcej podziałów.

Jak zrobić tasak z siekiery własnymi rękami, zobacz wideo poniżej.