Izolacja drewnianego domu wewnątrz: jak i jak lepiej to zrobić?

Drewniany dom słusznie można uznać za dumę właścicieli. Drewno dobrze zatrzymuje ciepło i zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniu, ma atrakcyjny design. Jednak w wielu przypadkach właściwości termoizolacyjne materiału nie są wystarczające, dlatego wyjściem z sytuacji jest ocieplenie domu.

Najbardziej rozpowszechniona jest izolacja zewnętrzna domu. Jeśli jednak nie da się tego spełnić, trzeba sięgnąć po docieplenie domu, łazienki lub domku letniskowego od wewnątrz. Należy od razu zauważyć, że w wyniku tych manipulacji w większości przypadków zmniejsza się użyteczna powierzchnia pomieszczenia. Wyjątek stanowi tylko domek z bali, który wymaga jedynie ocieplenia między klinami.

Przy wewnętrznej izolacji termicznej domu z dowolnego materiału, wilgotność w pomieszczeniu zawsze wzrasta. Oczywiste jest, że wpływa to negatywnie na ściany, zwłaszcza drewniane. Jeżeli izolacja jest nieprawidłowa, już w pierwszym roku eksploatacji izolacja zamoczy się i straci swoje właściwości termoizolacyjne, a powierzchnie drewniane zaczną gnić i pokrywać się pleśnią.

Ocieplając dom drewniany od wewnątrz należy pamiętać, że pod względem skuteczności nie można go porównywać z izolacją termiczną z zewnątrz. Wynika to z faktu, że ściana izolowana od wewnątrz nie akumuluje ciepła, dlatego straty ciepła wynoszą 8-15%. Co więcej, odcięta od ciepłego pomieszczenia materiałem termoizolacyjnym, taka powierzchnia szybciej zamarza.

Kolejnym ważnym punktem jest kompleksowe podejście do izolacji. Dociepleniu będą wymagały nie tylko ściany, ale także podłoga i sufit. Jeśli dom ma nieogrzewane poddasze i piwnicę, bardziej racjonalne jest zwrócenie uwagi na te strefy podczas izolacji.

Na okna i drzwi spadają kolosalne do 40% straty energii cieplnej. Ważne jest nie tylko stosowanie nowoczesnych podwójnie oszklonych okien i skrzydeł drzwiowych, ale także dbanie o ich prawidłowy i szczelny montaż, dbanie o izolację i ochronę skarp.

Częstym błędem przy ocieplaniu drewnianego domu od wewnątrz jest zachowanie niewielkich szczelin między powierzchniami., zwykle między podłogami i ścianami, ścianami i ściankami działowymi, ścianami i sufitami. Takie szczeliny nazywane są „mostami zimnymi”, ponieważ ucieka przez nie ciepło i przenika zimne powietrze.

Dla każdego materiału termoizolacyjnego najważniejszą cechą jest wskaźnik przewodności cieplnej. Im jest niższy, tym mniejsze straty ciepła ponosi dom. Jest mierzony w W / m × ° С, co oznacza ilość energii cieplnej wychodzącej przez izolację na m2.

Wybierając materiał termoizolacyjny na powierzchnie drewniane, należy zwrócić uwagę na wskaźniki paroprzepuszczalności. Faktem jest, że drewno samo w sobie jest materiałem „oddychającym”. Jest w stanie odebrać nadmiar wilgoci z powietrza w pomieszczeniu, a w przypadku niedostatecznej wilgotności, oddać ją.

Łatwo sobie wyobrazić, że przy zastosowaniu izolacji nieparoprzepuszczalnej wilgoć z drewna nie znajdzie wyjścia i pozostanie pomiędzy materiałem izolacyjnym a drewnem.To okaże się szkodliwe dla obu powierzchni - mokra izolacja ma wysoką przewodność cieplną, a drzewo zaczyna gnić.

Jeśli mówimy o izolacji mezhventsovy, nie można jej zamknąć folią hydroizolacyjną, dlatego przy wyborze konkretnego produktu na pierwszy plan wysuwa się wodoodporność materiału wraz z jego wydajnością cieplną. Do użytku w pomieszczeniach należy wybrać materiał przyjazny dla środowiska. Ważne jest, aby należał do klasy niepalnych lub nie wspomagał spalania, a także nie wydzielał toksyn po podgrzaniu.

Biostabilność produktu bezpośrednio wpływa na jego trwałość. Jeśli izolacja przyciąga owady lub gryzonie, to w trakcie ich życiowej aktywności niezmiennie pojawiają się w niej pęknięcia i uszkodzenia, co powoduje pojawienie się „zimnych mostków”.

Najczęstszą opcją izolacji domu drewnianego jest izolacja z wełny mineralnej. Zazwyczaj do uporządkowania warstwy izolacji termicznej stosuje się wełnę szklaną lub wełnę kamienną. Ta ostatnia przewyższa pod względem właściwości technicznych wełnę szklaną, ale co najważniejsze, jest całkowicie przyjazna dla środowiska.

Wełna szklana emituje toksyczne związki podczas pracy, dlatego nie jest zalecana do użytku w pomieszczeniach. Ponadto ma najgorsze wskaźniki odporności na wilgoć i ognioodporność (chociaż ma wysokie właściwości przeciwpożarowe - temperatura spalania wynosi 400-500 stopni). Wreszcie jest podatny na kurczenie się i zmniejszanie grubości (a to prowadzi do wzrostu przewodności cieplnej), podczas układania wymaga użycia nie tylko respiratora (jak każda izolacja z wełny mineralnej), ale także odzieży roboczej.

Pod tym względem bardziej atrakcyjne jest zastosowanie wełny kamiennej lub bazaltowej. Podstawą materiału jest przetworzona skała, która poddawana jest nagrzewaniu w wysokiej temperaturze (powyżej 1300 stopni). Następnie z półpłynnej masy izoluje się cienkie włókna. W sposób chaotyczny formuje się je w warstwy, po czym są sprasowane i przez krótki czas wystawione na działanie wysokich temperatur.

Rezultatem jest materiał o różnej twardości, produkowany w matach, rolkach i płytkach. Maty są najtrwalsze, nadają się do mocno obciążonych konstrukcji, w tym izolacji podłóg pod jastrych.

Właściwości termoizolacyjne zapewnia układ włókien, między którymi gromadzą się pęcherzyki powietrza w dużych objętościach - najlepszy izolator ciepła. Współczynnik przewodności cieplnej materiału, w zależności od gęstości i gatunku, wynosi 0,35-0,4 W/m×°C.

W przeciwieństwie do wełny szklanej wełna bazaltowa charakteryzuje się niską chłonnością wilgoci, która wynosi średnio 1%. W połączeniu z wysoką paroprzepuszczalnością – 0,03 mg/(m×h×Pa) pozwala to chronić drewno przed rozkładem i utrzymać zdrową atmosferę w domu. Temperatura topnienia wełny kamiennej wynosi około 1000 stopni, dlatego jest uważana za materiał niepalny. Ponadto, dzięki naturalności składu, możliwe jest osiągnięcie bezpieczeństwa środowiskowego izolacji bazaltowej.

Ecowool należy do materiałów sypkich, ale możliwe jest również natryskiwanie go na powierzchnię za pomocą specjalnego sprzętu. Pomimo zastosowania środków hydrofobowych materiał wymaga warstwy hydroizolacyjnej. Pod względem wydajności cieplnej jest gorsza od wełny kamiennej.

Nowoczesny materiał izolacyjny - penofol, odpowiedni również do izolacji wewnętrznej. Jest to rolka spienionego polietylenu (daje efekt izolacji termicznej) z jednostronnie nałożoną warstwą folii (odbija energię cieplną do pomieszczenia). Obecność warstwy metalizowanej zwiększa wytrzymałość i odporność na wilgoć materiału, ale czyni go palnym (klasa G1).

Dobrze znany styropian o podobnej przewodności cieplnej nie jest zalecany do stosowania wewnątrz drewnianego domu. Chodzi o to, że materiał „nie oddycha”. Drzewo, jak wiadomo, charakteryzuje się zdolnością do odprowadzania nadmiaru wilgoci z pomieszczenia i oddawania jej w razie potrzeby. W obecności warstwy pianki polistyrenowej drzewo po prostu nie może pozbyć się nadmiaru wilgoci, co doprowadzi do gnicia. Ponadto polistyren jest toksyczny i łatwopalny, a często staje się domem dla gryzoni.

Innym trwałym i efektywnym cieplnie materiałem jest pianka poliuretanowa (PPU), na pierwszy rzut oka jest optymalną izolacją. Niski współczynnik przewodności cieplnej, a także cechy aplikacji (natryskiwany na powierzchnię) pozwalają nie tylko ograniczyć straty ciepła, ale także wyeliminować ryzyko „mostków zimnych”. Jednak pianka poliuretanowa nie „oddycha” i jeśli w przypadku zastosowania styropianu możliwe jest zorganizowanie paroizolacji między drewnianą powierzchnią a grzejnikiem, to przy instalacji PPU niemożliwe jest utworzenie tej warstwy. Po 5-7 latach ściany pod warstwą pianki poliuretanowej zaczną gnić, a jej usunięcie jest dość pracochłonnym procesem.

Do międzykoronowej izolacji organicznej określane są następujące rodzaje materiałów, które najczęściej stosuje się do izolacji termicznej wewnętrznej:

Przez długi czas do tych celów używano grubych, nienadających się do tkania włókien lnianych. Dziś izolacja taśmowa jest również wytwarzana na bazie roślinnej i nazywana jest filcem lnianym lub wełną lnianą. Różni się wysoką gęstością, przepuszczalnością pary (optymalna dla pomieszczeń o dużej wilgotności).

Izolacja oparta jest na przetworzonych włóknach kory egzotycznego drzewa z rodziny lipy o tej samej nazwie. Charakteryzuje się wysoką zawartością żywic w składzie, co zapewnia jucie wytrzymałość i wysokie właściwości antybakteryjne. Chroni nie tylko przestrzeń między koronami, ale także samą drewnianą powierzchnię. Jednak duża ilość żywicy prowadzi do niesprężystości izolacji. Z biegiem czasu staje się sztywniejszy i wydaje się wysychać, zmniejsza swoją objętość, co prowadzi do pojawienia się pęknięć. Połączenie juty z mgiełką lnianą pozwala zniwelować tę wadę.

Naturalny materiał wełniany (wełna owcza), dzięki któremu uzyskuje się niezrównane właściwości izolacji cieplnej i akustycznej. Jest przetwarzany za pomocą środków hydrofobowych i związków, które zapobiegają pojawianiu się w izolacji owadów i mikroskopijnych form życia.

Wśród materiałów pochodzenia sztucznego popularne są syntetyczne winterizery, polytherm (syntetyczny filc na bazie poliestru) oraz PSUL. Warto zauważyć, że nazwa „polytherm” pierwotnie oznaczała pewien materiał od fińskiego producenta. Jednak z biegiem czasu termin ten stał się powszechnie znany. Dziś oznacza zarówno konkretnego producenta, jak i rodzaj izolacji poliestrowej.

Skrót PSUL kryje w sobie nazwę - wstępnie skompresowana izolacja. Jego główną zdolnością jest kurczenie się i rozszerzanie zgodnie z liniowymi zmianami wymiarów drewna bez utraty jego właściwości technicznych. Pod względem przewodności cieplnej i odporności na wilgoć przewyższa te same wartości naturalnej izolacji. Jednocześnie charakteryzuje się paroprzepuszczalnością, biostabilnością, bezpieczeństwem środowiskowym i ognioodpornością.

Wybierając izolację do drewnianego domu, warto dać pierwszeństwo znanym, ugruntowanym markom.

• Wiodącą pozycję wśród producentów zajmuje firma wełna mineralna (Duńska marka, która jest również produkowana w 4 miastach w Rosji). Asortyment zachwyca różnorodnością. Każda część domu ma swoją własną linię produktów. Tak więc w przypadku ścian optymalna będzie izolacja z wełny mineralnej „Butts Light” i „Scandic”. Istnieją innowacyjne maty do ścian o różnej sztywności w ramach tych samych odpowiedników mat, rolek i płyt. Wadą jest wysoki koszt (średnio 1500 - 6500 rubli / m2).

• Produkty z Niemiec nie są gorszej jakości - płyty i rolki wełny mineralnej znaków towarowych Knauf i Ursa... Aby ocieplić pomieszczenie od wewnątrz, wystarczy wybrać materiały o gęstości 10-25 kg/m3. Cena mieści się w granicach 1200 - 3000 rubli / m2.

• Czołowe pozycje zajmuje również francuska izolacja z wełny mineralnej w płytach, matach i rolkach tej marki Isover... Kolekcje obejmują zarówno produkty lekkie (o gęstości 10-20 kg/m3), jak i sztywne maty do domów szkieletowych (gęstość 150-190 kg/m3). Koszt jest dość wysoki - od 2000 do 4000 rubli / m2.

• Wełna mineralna produkowana w Rosji w większości nie jest gorsza od zachodnich odpowiedników pod względem wydajności cieplnej, paroprzepuszczalności i odporności ogniowej. Ma jednak bardziej przystępną cenę. Opinie użytkowników pozwalają firmom takim jak TechnoNikol, Izovol.

• Wśród najlepszych producentów ecowool warto zwrócić uwagę na firmy Isofloc (Niemcy), Ekovilla i Termex (Finlandia), a także firmy krajowe „Equator”, „Ekovata Extra” i „Nanovata”.

• Fińska izolacja mezhventsovy „PoliTerm” jest słusznie uważany za jeden z najbardziej optymalnych do pracy w warunkach domowych. Oprócz ulepszonych właściwości termoizolacyjnych wyróżnia się obecnością specjalnych kręconych elementów do projektowania połączeń, narożników, przejść w domu.

• Podobny materiał termoizolacyjny na bazie poliestru mezhventsovy jest produkowany przez rosyjską markę "Awaterma"... Według producenta, ze względu na najwyższe właściwości użytkowe materiał może służyć nawet do 100 lat. Popularne marki uszczelniaczy to Weatherall i Neomid - Warm Joint.

Przy wyborze materiału ważne jest, aby jego gęstość odpowiadała wymaganej w określonej części domu. W wielu przypadkach (absolutnie we wszystkich produktach z wełny mineralnej) przewodność cieplna, sztywność, waga i nośność materiału zależą od gęstości.

Zwróć uwagę na warunki przechowywania produktów.Izolację z wełny mineralnej należy przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, niedopuszczalne jest nawet niewielkie zamoczenie produktu. Styropian boi się promieni słonecznych, pod ich wpływem zaczyna się zapadać.

W zależności od rodzaju użytych materiałów, a także zastosowanych metod montażu, wyróżnia się następujące technologie izolacji termicznej domu drewnianego:

Służy do izolacji mezhventsovy domów z bali, do uszczelniania połączeń między układaniem fundamentu a ścianami. Nadaje się do obiektów, w których nie przewidziano dodatkowej dekoracji ścian od wewnątrz. Do izolacji stosuje się specjalne izolatory mezhventsovy, a także uszczelniacze silikonowe. Zaletą tej metody jest mniejsza pracochłonność i koszt procesu, możliwość zachowania naturalnego piękna i paroprzepuszczalności powłok drewnianych.

Przewiduje się to w obecności dekoracji ścian wewnętrznych, a także niewystarczającej wydajności cieplnej izolacji mezhventsovy. Bez wątpienia wymaga paroizolacji i ścian oraz dodatkowej wentylacji domu, mocowania ościeżnicy, mocowania izolacji, ciągłego poszycia ościeżnicy płytą gipsowo-kartonową i przymocowania do niej materiału wykończeniowego. Taka izolacja termiczna jest skuteczna i aby nie dochodziło do kondensacji, pomiędzy izolacją a obudową utrzymywana jest szczelina umożliwiająca cyrkulację powietrza.

• Niezależnie od zastosowanej technologii przede wszystkim ściany powinny być przygotowane... Jeśli zdecydujesz się na samodzielne wykonanie pracy, powinieneś zacząć od oczyszczenia ich z kurzu, brudu, starej powłoki. Jeśli zostaną znalezione pęknięcia, są one traktowane szczeliwem, wszystkie nierówności są czyszczone. Przed izolacją należy również usunąć całą komunikację ze ścian, sprawdzić okablowanie. Etap przygotowawczy kończy się nałożeniem na powierzchnię antyseptycznego podkładu i środków ogniochronnych.
• Montaż folii paroizolacyjnej. Jest przymocowany do całej powierzchni w odstępie 10 cm i mocowany za pomocą taśmy konstrukcyjnej. Jeśli pozwalają na to zasoby finansowe, zamiast folii paroizolacyjnej lepiej jest zastosować wydajniejszą membranę paroizolacyjną. Przypomnijmy raz jeszcze, że paroizolacja to tylko jeden z elementów utrzymania optymalnej wilgotności i korzystnego mikroklimatu w drewnianym domu. Drugim wymaganym „komponentem” jest system wentylacji.

• Tworzenie drewnianej listwy, który jest mocowany do ścian domu za pomocą wsporników. Tokarka jest montowana z drewnianych bali, które są wstępnie impregnowane środkami ogniochronnymi i antybakteryjnymi. Stopień listwy odpowiada szerokości izolacji, a przy zastosowaniu wyrobów z wełny mineralnej może być nawet o 1-2 cm węższy. Jak już wspomniano, najczęstszą izolacją ścian drewnianych jest wełna mineralna. Jego warstwy są umieszczane między elementami skrzyni i mocowane za pomocą kołków.
• Montaż płyt wiórowych lub płyty gipsowo-kartonowe jako warstwa licowa. Pomiędzy arkuszami płyt kartonowo-gipsowych a warstwą izolacyjną pozostaje niewielka szczelina, która zapewnia lepszą izolację termiczną i umożliwia jej wentylację. Jeśli jako izolator ciepła stosuje się ecowool, wówczas arkusze płyt gipsowo-kartonowych są natychmiast mocowane do skrzyni, a ecowool wlewa się do utworzonej szczeliny. Arkusze płyt gipsowo-kartonowych są szpachlowane w kilku warstwach ze wstępną obróbką każdej warstwy drobnym papierem ściernym. Po nałożeniu warstwy wykończeniowej szpachli można przystąpić do mocowania dekoracyjnej powłoki ściennej - tapetowania, malowania itp.

Przytwierdzona do ściany część płyty ma luźniejszą strukturę, powierzchnia zewnętrzna jest gęstsza i sztywniejsza. Takie materiały są przyklejane do ściany za pomocą specjalnych mieszanek.Ze względu na dużą sztywność zewnętrznej strony izolacji można to zrobić bez instalowania listwy. Materiał jest pokryty klejem, do którego przymocowane jest wzmacniające włókno szklane, na które nakłada się tynk w kilku warstwach, a następnie nakłada się na niego farbę lub tynk dekoracyjny.

Nieco inaczej wygląda okładzina ścienna z bali lub drewna.

• Bezpośrednio po wybudowaniu budynku wykonywana jest pierwotna izolacja szczelin między spoinami, zwana także doszczelnianiem. Aby to zrobić, skręconą izolację międzykoronową wkłada się w szczeliny za pomocą noża do uszczelniania lub szpatułki. W przypadku stosowania materiałów syntetycznych nakłada się na nie warstwę uszczelniającą.
• Po roku (po tak długim czasie, że dom daje maksymalne skurczenie), przeprowadza się powtórne uszczelnianie. Przede wszystkim oceniany jest stan samej powierzchni drewnianej. Jeśli zostaną znalezione wióry i pęknięcia, są one wypełniane tym samym elastycznym uszczelniaczem. Następnie sprawdzają jakość izolacji szwów między złączami. Lepiej, jeśli robi się to nie tylko „na oko”, ale także za pomocą kamery termowizyjnej.

• Jeśli zostaną znalezione punkty utraty ciepła, są one ponownie uszczelniane. Jeśli nie zapewniono dodatkowej izolacji ścian z bali, połączenia są ponownie traktowane szczeliwem, teraz w celach dekoracyjnych. Nowoczesne kompozycje charakteryzują się bogactwem kolorów, dzięki czemu użytkownik może dobrać mieszankę pasującą do bali. Inną opcją zamknięcia fug jest oplot jutowy, który ma atrakcyjny, miękki złoty odcień i harmonijnie komponuje się z większością gatunków drewna.
• Jeżeli zakłada się dalszą izolację termiczną ścian, wykonuje się czynności opisane powyżej (gruntowanie, tworzenie warstwy paroizolacyjnej, montaż ramy i mocowanie izolacji, mocowanie płyt kartonowo-gipsowych, wykończenie). Izolacja sufitu oznacza również stworzenie skrzyni, pod którą kładzie się powłokę hydroizolacyjną, na przykład pergamin. Ponadto za pomocą wkrętów samogwintujących i specjalnego kleju izolację mocuje się do sufitu. Kolejnym krokiem jest pokrycie sufitu płytą gipsowo-kartonową i wykończenie okładziny.

Jeśli dom ma strych typu nieeksploatowanego, do jego ocieplenia można użyć materiałów sypkich (keramzyt, ecowool). Do ogrzewanych strychów i strychów produkowane są specjalne grzejniki bazaltowe o podwyższonej sztywności. Dla dachu płaskiego wymagana jest izolacja o maksymalnej sztywności (od 150 kg/m3).

Podczas izolowania podłogi przede wszystkim należy go wyrównać, ułożyć z zakładką i niewielkim (do 10 cm) „pełzaniem” po ścianach membrany hydroizolacyjnej. Następnie ułóż kłody drewniane z krokiem nie większym niż 50 cm, a między kłodami układa się wełnę mineralną (lub styropian). Warstwa izolacyjna zamykana jest membraną PCV, na której montowana jest podłoga (najczęściej płyta wiórowa lub sklejka).

Eksperci zalecają dokładne obliczenie grubości materiału, ponieważ od tego zależą wskaźniki jego wydajności cieplnej. Jeśli warstwa izolacji w domu będzie niewystarczająca, nie będzie możliwe osiągnięcie optymalnej temperatury. Niepotrzebnie gruba warstwa to nie tylko nieuzasadnione koszty finansowe, ale także dodatkowe obciążenie konstrukcji nośnych, a także zmiana położenia „punktu rosy”.

Ten ostatni termin oznacza granicę, na której wilgoć uchodząca z pomieszczenia w postaci pary zamienia się w ciecz. Najlepiej byłoby, gdyby miało to miejsce poza izolacją, jednak jeśli grubość zostanie błędnie obliczona i naruszona zostanie technologia montażu, „punkt rosy” może znaleźć się wewnątrz izolacji.

Profesjonaliści zdecydowanie zalecają stosowanie izolacji zewnętrznej jako bardziej skutecznej i poprawnej w eksploatacji domu drewnianego. Izolacja od wewnątrz to ekstremalny środek. Prace termoizolacyjne należy wykonywać w ciepłym sezonie, przy suchej pogodzie, ponieważ w tym okresie ściany są jak najbardziej suche. Jeśli planujesz ocieplić nowo wybudowany dom, powinieneś poczekać rok. Wynika to z kurczenia się drewnianych przedmiotów.

Pomimo taniości styropianu, a także jego niskiego przenikania ciepła, odmów ocieplania drewnianych ścian tym materiałem.

• Ma niską przepuszczalność pary, co doprowadzi do gnicia ścian, zwiększonej wilgotności w domu, pojawienia się kondensacji na ścianach i pleśni na materiale wykończeniowym.
• Emituje niebezpieczny dla zdrowia styren, dlatego w niektórych krajach europejskich obowiązuje zakaz stosowania styropianu do dekoracji wnętrz.
• Jest to materiał łatwopalny, który wraz ze wzrostem temperatury uwalnia toksyny. Stosując piankę w konstrukcji drewnianej można stworzyć prawdziwą pułapkę przeciwpożarową.

Szczeliwo stosowane do izolacji międzykoronowej musi być elastyczne i zdolne do kurczenia się i rozszerzania podczas skurczu i rozszerzalności cieplnej drewna. Do użytku w domu optymalna będzie kompozycja na bazie akrylu. Jeśli potrzebujesz trwalszego uszczelniacza, odpowiedni jest akryl z dodatkiem pianki poliuretanowej. Ważnym punktem jest to, że taki uszczelniacz nie może działać jako niezależna izolacja.

Podczas izolowania szczelin między spoinami ważne jest, aby wykonać prace na całym obwodzie budynku. Oznacza to, że najpierw pierwszy rząd szczelin jest izolowany na całym obwodzie, a następnie można przejść do drugiego. Jeśli najpierw zaizolujesz jedną ścianę, a potem drugą, nie da się uniknąć wypaczenia domu.

Zobacz następny film, aby uzyskać więcej informacji.