Izolacja termiczna elewacji: rodzaje materiałów i metody montażu

Budując i projektując elewację domu, nie wystarczy zadbać o jego wytrzymałość i stabilność, o zewnętrzne piękno. Te pozytywne czynniki same w sobie natychmiast ulegną amortyzacji, jeśli ściana będzie zimna i pokryta kondensacją. Dlatego niezwykle ważne jest przemyślenie wysokiej jakości ochrony termicznej i dobranie do niej najbardziej odpowiedniego materiału.

Izolacja termiczna fasad rozwiązuje jednocześnie cztery główne zadania:

• zapobieganie przeziębieniom zimą;
• zapobieganie upałom latem;
• obniżenie kosztów ogrzewania;
• zmniejszenie poboru prądu przez wentylatory i klimatyzatory.

Urządzenie warstwy termoizolacyjnej z zewnątrz jest uważane za najbardziej poprawny krok przez wszystkich technologów bez wyjątku. Specjaliści izolują mieszkania od wewnątrz tylko wtedy, gdy z jakiegoś powodu nie można zastosować zewnętrznej izolacji termicznej. Jak pokazuje praktyka, praca na zewnątrz:

• zmniejszyć wpływ pogody i innych niekorzystnych czynników na główne konstrukcje;
• zapobiegać kondensacji wilgoci na powierzchni i w grubości ściany;
• poprawić izolację akustyczną;
• pozwól domowi oddychać (jeśli wszystko jest zrobione poprawnie, a wybór materiału jest dokładny).

Tynkowanie na mokro jest bardziej poszukiwane niż inne programy, a ogólny koszt i łatwość wdrożenia pozwolą, aby przez długi czas pozostał najpopularniejszą opcją. Oprócz materiału osłony termicznej „ciasto” zawiera klej na bazie polimeru, strukturę wzmacniającą i ozdobne wykończenia. Utworzenie ramy na zawiasach jest obowiązkowe w przypadku elewacji wentylowanej, co nieuchronnie powoduje, że cały budynek jest cięższy.

Innym schematem jest ciężkie tynkowanie. W pierwszej kolejności montuje się panele, które w zasadzie blokują wydostawanie się ciepła na zewnątrz, a następnie nakłada się warstwę tynku. Może się wydawać, że takie rozwiązanie jest lepsze niż mokra elewacja, ponieważ nie ma ograniczeń co do gęstości materiałów. Ale jednocześnie jakość izolatora powinna być jak najwyższa.

Jeśli potrzebujesz ocieplić elewację starego domu do całorocznego użytkowania, najprostszym rozwiązaniem jest izolacja termiczna pod siding. Jest nie tylko niezawodny i skuteczny w zapobieganiu utracie ciepła: zewnętrzna powłoka może wyglądać niezwykle wdzięcznie; inne opcje rzadko osiągają ten sam wynik.

Warunkiem wstępnym jest uformowanie ramy. Powstaje przy użyciu elementów drewnianych lub stalowych poddanych działaniu środków ochronnych. Wtedy zawsze nakładana jest warstwa paroizolacji, a dopiero po pokryciu jej zabezpieczeniem termicznym dochodzi do paneli dekoracyjnych.

Wszystkie powyższe metody są przeznaczone przede wszystkim dla cegieł, paneli lub budynków zbudowanych z bloczków z betonu spienionego. Elewacji drewnianych nie można izolować materiałami polimerowymi. Nadają się do nich głównie struktury włókniste. Ważne jest przestrzeganie szeregu warunków izolacji termicznej:

• gotowość domu przynajmniej do poziomu dachu;
• koniec skurczu budowlanego;
• wstępna hydroizolacja i izolacja fundamentów;
• zakończenie instalacji okien, wentylacji i całej komunikacji, która wchodzi do ścian (z nich);
• optymalna pogoda (brak silnych mrozów, znaczne upały, wiatr i wszelkie opady).

Zaleca się również wykonanie zgrubnego wykończenia wnętrz, zabetonowanie i wylanie posadzek oraz przygotowanie okablowania. Ściany są badane z wyprzedzeniem, a nawet przy niezależnym montażu izolacji termicznej porady doświadczonych budowniczych nie będą zbyteczne. Wybierając schemat, należy pomyśleć o tym, jak zredukować liczbę mostków zimnych do limitu. Najlepiej byłoby, gdyby w ogóle ich nie było. Ocieplenie gliną i słomą jest dozwolone tylko na drewnianych ścianach, ale jest to już archaiczne podejście, odpowiednie tylko w odosobnionych sytuacjach.

Wszystkie elementy muszą być ze sobą ściśle powiązane, dlatego dobór materiałów termoizolacyjnych, paroizolacyjnych i hydroizolacyjnych musi odbywać się jednocześnie. W celu uzyskania niezbędnych informacji nie jest konieczne kontaktowanie się z profesjonalnymi budowniczymi. Większość sytuacji jest z powodzeniem rozwiązywana poprzez zakup całkowicie gotowych obwodów izolacyjnych, które są już uzupełnione o elementy złączne i inny sprzęt w produkcji. Praca z takimi zestawami sprowadza się niemal wyłącznie do przestrzegania instrukcji producenta. Konieczne będzie jedynie obliczenie zapotrzebowania na materiały i nie pomylimy się z wyborem konkretnego typu.

Niezbędne jest ocieplenie elewacji panelowych uwzględniając takie względy jak:

• korzystne lub niekorzystne warunki klimatyczne;
• intensywność opadów;
• średnia siła i prędkość wiatrów;
• przystępny budżet;
• indywidualne cechy projektu.

Wszystkie te okoliczności bezpośrednio wpływają na wybór odpowiedniej opcji izolacji. W celu sporządzenia kosztorysu lepiej skontaktować się z kodeksem karnym lub spółką właścicieli. Prace na zewnątrz są najczęściej powierzane wspinaczom przemysłowym (bez ich pomocy można się obejść tylko na pierwszych piętrach). Pod wełną mineralną należy umieścić membranę przepuszczającą parę wodną.

Jeśli beton z gliny ekspandowanej jest pokryty płytami z gliny ekspandowanej, należy sprawdzić, czy ich grubość wynosi co najmniej 100 mm, a same arkusze są ułożone szczelnie, z wyłączeniem wyglądu szwów. Paroizolacja przy izolowaniu takich bloków jest ściśle wymagana. Nad ścianami z betonu keramzytowego, które nie mają wykończenia zewnętrznego, zaleca się budowanie na konstrukcji elewacyjnej z cegły w celu uzyskania większej efektywności energetycznej. Powstała szczelina jest wypełniona różnymi materiałami izolacyjnymi.

Jeśli nie masz ochoty uciekać się do skomplikowanych i czasochłonnych murów, możesz zastosować bloczki izolacyjne z okładziną nałożoną w środowisku przemysłowym.

Po zapoznaniu się z podstawowymi schematami izolacji elewacji musisz teraz dowiedzieć się, jakie materiały można do tego celu wykorzystać i jakie są ich specyficzne parametry. Według profesjonalistów bardzo przydatne jest stosowanie pianki poliuretanowej. Ponieważ kompozycja jest w pełni przygotowana do pracy w warunkach przemysłowych, pozostaje tylko nałożyć ją za pomocą cylindrów. Sądząc po recenzjach, zapewnienia producentów balonowej pianki poliuretanowej o połączeniu ochrony termicznej z izolacją akustyczną są w pełni zgodne z prawdą. Wytrzymałość i zwiększona elastyczność powstałej kompozycji polimerowej od dawna przyciągały uwagę budowniczych.

Pianka poliuretanowa bardzo szybko pokrywa dużą powierzchnię i jednocześnie wchodzi w nawet najmniejsze szczeliny. Nie może gnić ani stać się pożywką dla mikroskopijnych grzybów.Nawet pod wpływem otwartego ognia materiał piankowy tylko się topi, ale nie zapala się. Jeśli zachodzi na metalową podstawę, zapewnia niezawodną ochronę przed korozją.

Domy Sibit, które są obecnie dość popularne, można ocieplić w taki sam sposób, jak każdy inny budynek. Dopuszczalne są zarówno elewacje mokre, jak i wentylowane. Specjaliści zalecają przykrycie części podziemnej ekstrudowaną pianką polistyrenową lub innymi grzejnikami, które są odporne na działanie wody.

Jeśli nie da się na ten czas spowolnić budowy (a najczęściej tak się dzieje), warto docieplić za pomocą EPS. Jego warstwa jest widoczna nad ziemią, nad ślepym obszarem o około 0,1 m. Faktem jest, że jeśli po prostu zakopiesz nieizolowany kamień, to i tak nie wyschnie, wody glebowe, występujące nawet w najsuchszej ziemi, bardzo temu zakłócą . Baza zostanie wkrótce zniszczona.

Segment naziemny nie musi nachodzić na siebie, aby wyschnął. Zaleca się również ogrzanie i przewietrzenie piwnicy w miesiącach zimowych, nie wykonywać prac na mokro; Na EPSS można nakładać tynk nieprzepuszczający pary wodnej.

Jeśli dom z sibitu lub innego materiału służył przez jakiś czas, problem suszenia znika sam. Następnie możesz rozważyć możliwość ocieplenia elewacji płytami warstwowymi. Warunkiem jest zastosowanie paroizolacji foliowych oraz organizacja szczelin wentylacyjnych. Dobre właściwości ochronne wykazują pokrycia dachowe i pergamin, które są nakładane na same ściany. Materiały o dużej gęstości znajdujące się w obwodzie nad izolacją należy chronić przed wiatrem.

Wracając do płyt warstwowych, warto podkreślić takie ich niewątpliwe zalety jak:

• mechaniczna forteca;
• niezawodne pokrycie leżących poniżej warstw przed wpływami zewnętrznymi;
• niepalność;
• tłumienie hałasu;
• łatwość;
• ochrona części metalowych przed korozją.

Płyty warstwowe są często polecane do budynków drewnianych, które są eksploatowane od dłuższego czasu. W nich problemem jest nie tylko zabezpieczenie przed zimnem, ale także zewnętrzna ochrona obwodu zewnętrznego, który przez wiele lat słabł. Ze względu na dużą różnorodność formatów paneli nie jest trudno wybrać idealną opcję do określonego celu.

Nowoczesne przedsiębiorstwa rozpoczęły produkcję paneli z szeroką gamą powłok zewnętrznych. Jest aluminium, stal nierdzewna, płyty włókniste i wiórowe, sklejka, a czasem nawet płyta gipsowa. Postęp technologów umożliwia ochronę produktów przed zapłonem za pomocą niepalnej warstwy.

Jednoczesne połączenie najwyższych właściwości użytkowych i dekoracyjnych uzyskuje się wybierając kanapki stalowe z zewnętrzną warstwą polimerową. Zainteresowani mogą zamówić nawet imitację dowolnego kamienia naturalnego.

Zakup specjalistycznego narzędzia przyniesie tylko oszczędności na dłuższą metę. W końcu nie ma innego sposobu na szybkie i efektywne cięcie płyt warstwowych w wymagany sposób, bez zbędnych strat.

Izolację do użytku na zewnątrz często pokrywa się płytkami klinkierowymi. Jego wygląd można naśladować na drewnianej podstawie trzema metodami.

• Rzeczywiste wykorzystanie cegieł klinkierowych. Dopuszczalne jest, jeśli podstawa fundamentu jest szeroka.
• Zastosowanie elewacyjnych paneli termicznych pokrytych warstwą płytek. Nie jest wymagany cement.
• Panele plastikowe (najtańszy i najłatwiejszy sposób montażu).

Warto wspomnieć o koncepcji Lobatherm, która zakłada zamocowanie izolacji na elewacji, utworzenie warstwy zbrojącej na bazie specjalnej mieszanki i siatki szklanej. Będziesz także musiał wykończyć powierzchnię płytkami klinkierowymi o wyglądzie cegły. Podobny system nadaje się do pokrywania ścian kamiennych, ceglanych, pianobetonowych i gazobetonowych.

Tynk termoizolacyjny i wykończenie specjalną farbą mogą być stosowane jedynie jako pomoc w poprawie właściwości ochronnych izolacji głównej. Nie ma potrzeby poważnie mówić o izolacji tekturą i jeszcze bardziej praktycznym papierem kraft.

Oba materiały zapewniają ochronę przed wiatrem, a nie zatrzymywanie ciepła. Masa kartonu ma trzykrotnie gorsze właściwości termiczne niż wełna kamienna i jest o jedną trzecią gorsza nawet od zwykłej tektury sosnowej. Ponadto problemy mogą wiązać się z zagrożeniem pożarowym materiału i tym, że w jego wnętrzu powstają sprzyjające warunki dla owadów.

O wiele bardziej praktyczne będzie ocieplenie elewacji penofolem, czyli spienioną pianką polietylenową. Zaletą tego rozwiązania jest to, że skutecznie tłumi przenoszenie ciepła zarówno przez konwekcję, jak i promieniowanie podczerwone. Nic więc dziwnego, że osiągnięto imponujący poziom ochrony termicznej. 100 mm penofolu w swoich właściwościach odpowiada 500 mm wysokiej jakości ceglanej ściany. Oprócz tych zalet należy wspomnieć o:

• łatwość instalacji;
• nieprzepuszczalność pary;
• niezawodna ochrona przed przegrzaniem przez promienie słoneczne.

Takie właściwości pozwalają obejść się bez innych powłok hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych, co znacznie obniża koszty napraw lub budowy. Penofol kategoria A wyróżnia się jednostronnym układem folii, nie jest przeznaczony na elewację. Ale daje doskonałe wyniki przy izolacji dachu i różnych komunikacji. Odpływ B posiada obustronnie folię, przeznaczoną przede wszystkim do izolacji termicznej podłóg między piętrami. Wreszcie materiały C mogą być używane w najbardziej niewygodnych obszarach.

Istnieje szereg innych opcji - w niektórych folia jest uzupełniona siatką, w innych polietylen laminowany, w innych pianka polietylenowa ma strukturę reliefową. Folia jest w stanie odbijać do 98% promieniowania cieplnego padającego na jej powierzchnię. Dzięki temu skutecznie radzi sobie z ochroną przed zimnem w lutym i przed upałem w czerwcu lub lipcu. Penofol można po prostu przykleić do drewnianej podstawy. Dopuszcza się również technologia mocowania zszywaczem do zszywek lub gwoździ.

Należy pamiętać, że spieniona pianka polietylenowa nie może „pochwalić się” dużą sztywnością, dlatego po jej nałożeniu niemożliwe jest nałożenie dodatkowych warstw wykończeniowych. Zszywki są gorsze od kleju, ponieważ naruszają integralność materiału i uniemożliwiają mu wykonywanie podstawowych funkcji. Ponadto prawdziwie pełnowartościowa izolacja jest możliwa tylko przy użyciu penofolu w ścisłym połączeniu z innymi materiałami ochronnymi.

Stosowanie filcu ma oczywiście znacznie dłuższą historię niż stosowanie penofolu i innych nowoczesnych izolatorów. Ale jeśli spojrzysz na praktyczne cechy, nie ma szczególnych zalet. Jedynym plusem, który nie budzi wątpliwości, jest nienaganne bezpieczeństwo środowiska. Jeśli jednak zostanie dokonany wybór na korzyść tego konkretnego materiału, żywotność ochrony termicznej zachwyci właścicieli.

Podczas gdy eksperci mówią stosunkowo niewiele o filcu, pianka przyciąga znacznie więcej uwagi.Kontrowersje wokół niego są bardzo gorące, niektórzy próbują udowodnić wyższość tego materiału nad innymi, a ich przeciwnicy wychodzą z założenia, że ​​jest on nieistotny. Bez wdawania się w dyskusję można powiedzieć jedno: pianka jest atrakcyjnym rozwiązaniem tylko przy starannym przygotowaniu powierzchni. Bezwzględnie konieczne jest usunięcie ze ścian wszystkiego, co może przeszkadzać w pracy.

Dotyczy to również m.in. elementów dekoracyjnych, których od dawna używa się w wielu domach. Doświadczeni budowniczowie z pewnością sprawdzą tynk pod kątem wytrzymałości, stukając w powierzchnię. Pion lub długi sznur pomoże zidentyfikować różne odchylenia od płaszczyzny i najmniejsze wady. Nie ma nawet specjalnej potrzeby korzystania z poziomu budynku. Uszkodzone miejsca warstwy tynku należy usunąć, następnie dłutem usuwa się napływ betonu i nadmiar zaprawy w szczelinach między cegłami.

Nie możesz zamontować pianki na ścianie pokrytej farbą olejną, będziesz musiał poświęcić jej warstwę. Naturalnie, pleśń i tłuste plamy, ślady rdzy i wycieki soli będą kategorycznie nietolerancyjne. Pęknięcia głębsze niż 2 mm należy zagruntować związkami, które wnikają w grubość materiału. Przygotowanie odbywa się za pomocą pędzla. W przypadku stwierdzenia nierówności większych niż 15 mm, po zagruntowaniu wzdłuż latarni nakłada się tynk.

Początkowe paski ram muszą odpowiadać rozmiarem szerokości materiału izolacyjnego. Niepożądane jest, aby paski kleju były ciągłe, kropkowana aplikacja pomoże uniknąć pojawienia się „korków” powietrznych. Układanie i dociskanie arkuszy piankowych do ściany powinno nastąpić natychmiast po nałożeniu kleju, w przeciwnym razie będzie miał czas na wyschnięcie i utratę nośności.

Wełna szklana i wełna ekologiczna są do siebie bardzo podobne, ale są też znaczne różnice. Tak więc wełna szklana jest niebezpieczna dla zdrowia i nie jest zbyt wygodna w codziennej pracy. Kategorycznie nie nadaje się, jeśli trzeba ocieplić ściany od zewnątrz metodą mokrej elewacji. Zaletą wełny szklanej jest jej absolutna obojętność chemiczna. W warunkach domowych po prostu nie ma substancji, które zareagowałyby z tą izolacją.

Niska gęstość pozwala uniknąć znacznego przeciążenia fundamentu, co sprawia, że ​​wełna szklana jest kompatybilna nawet z lekkimi budynkami. Jego poważną wadą jest wysoka higroskopijność, ale nie trzeba obawiać się działania otwartego ognia i silnego ogrzewania. Nawet folia wełna szklana musi być pokryta od zewnątrz warstwami paroizolacji i hydroizolacji, w przeciwnym razie nie będzie w stanie spełnić zadania. Wełna szklana może być również stosowana jako element elewacji wentylowanej, wówczas umieszczana jest na skrzyni lub pomiędzy jej częściami mocowana jest przekładka.

Od warstwy bawełny do powierzchni ściany nie należy umieszczać żadnych folii ani membran, nadal są tam zbędne. Ponadto obecność wełny szklanej w szczelinie między warstwami paroizolacyjnymi spowoduje jedynie nieuniknione uszkodzenie jej przez ciecz. Jeśli taki błąd popełni się nagle, będziesz musiał zdemontować całe ciasto, wysuszyć izolację i ściśle przestrzegać technologii przy następnej próbie. Ekologiczna wata ma podobne właściwości, z tą różnicą, że nie jest tak kłująca i całkowicie bezpieczna w użytkowaniu.

Dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym wełna bazaltowa może być wykorzystywana nie tylko do wypełniania ścian wewnętrznych. Na jego bazie powstają doskonałe płyty izolacyjne.Początkowym surowcem do ich produkcji są andezyty, diabazy i inne skały powstałe w wyniku działalności wulkanicznej. Po stopieniu w temperaturze 1400 stopni i powyżej, które zostaje zastąpione przez wdmuchiwanie szybko poruszającego się strumienia gazu, płynna masa zamienia się w nitki.

Płyty bazaltowe są szeroko stosowane w procesie izolowania domów szkieletowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu hałasu ulicznego.

Ściany zewnętrzne nakryte są wstępną skrzynią. Zawsze zachowaj niewielką przerwę przed zakończeniem platerowania. Aby utrzymać płyty na szorstkiej ścianie, są one mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Następną warstwą będzie folia powstrzymująca wiatr, a na końcu zamontowana zostanie siding, panele ścienne, gres porcelanowy lub inna powłoka według gustu i możliwości finansowych.

Zaletą płyt na bazie wełny bazaltowej jest doskonała odporność na naprężenia mechaniczne, w tym te powstające podczas montażu wykończenia frontu.

PUF może występować nie tylko w postaci piany pompowanej do butli wysokociśnieniowych. Profesjonaliści stosują bardziej złożoną mieszankę, nakładaną na elewację za pomocą specjalistycznego sprzętu. Jedna jego dzierżawa może znacznie zwiększyć koszty prac naprawczych. Nie wspominając już o tym, że nie będzie możliwe wykonanie wszystkich manipulacji jakościowo, zawsze konieczne jest powierzenie takiego przetwarzania prawdziwym mistrzom.

Nawet przy najściślejszym przestrzeganiu technologii i zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu, takie liczby można osiągnąć tylko wtedy, gdy ogniwa są wypełnione gazami obojętnymi zabronionymi ze względów środowiskowych. W większości przypadków na rosyjskich budowach można znaleźć piankę poliuretanową, której spienianie zapewnia woda. Taki materiał nie może osiągnąć nawet połowy reklamowanych wskaźników.

Jeśli natryskiwana jest powłoka z otwartymi komórkami, mniej pieniędzy wydaje się na wykończenie i izolację, ale właściwości ochronne są jeszcze bardziej zmniejszone. I wreszcie, stopniowo, nawet w zamkniętych komórkach, zachodzą procesy, które przyczyniają się do ulatniania się gazów i zastępowania ich powietrzem atmosferycznym.

Wysoka przyczepność nie jest gwarantowana dla każdego rodzaju pianki poliuretanowej lub na każdej powierzchni. W zasadzie jest to nieosiągalne z podkładem polietylenowym. Wielkie problemy czekają na tych, którzy pod wpływem obietnic producentów uznają, że powierzchni ściany wcale nie trzeba przygotowywać. Tak więc cienka łuszcząca się warstwa tynku lub zakurzone lub tłuste plamy mogą obniżyć wartość wszelkich podejmowanych wysiłków. Profesjonaliści zawsze nakładają piankę poliuretanową tylko na idealnie suche ściany, ale do tworzenia struktury z otwartymi komórkami przyda się nawet dozowane nawilżanie.

Nie należy zakładać, że stan elewacji ocieplonej od zewnątrz jest bardzo ważny tylko przy stosowaniu pianki poliuretanowej. Wręcz przeciwnie: cokolwiek jest napisane w materiałach marketingowych, staranne przygotowanie do pracy tylko zwiększa szanse na sukces. Prawdopodobieństwo, że powstająca powłoka stanie się bezużyteczna, jest znacznie zmniejszone. Często konieczne jest przygotowanie ścian pod płytki, ponieważ:

• wygląda świetnie w niemal każdej sytuacji;
• wytrzymały;
• odporny na negatywne wpływy zewnętrzne.

Niestety, najprostszy sposób poziomowania jest niedopuszczalny w przypadku ścian ulicznych - montaż płyt kartonowo-gipsowych. Nawet ich odmiany odporne na wilgoć nie są wystarczająco niezawodne, ponieważ nie są przystosowane do skutków ujemnych temperatur. Będziesz musiał użyć różnych mieszanek poziomujących.

W przypadku latarni morskich pierwsze z nich umieszcza się na rogach, a gdy mieszanina stwardnieje na ścianie, będzie można rozciągnąć nici, co stanie się głównymi wytycznymi do ustawienia pozostałych profili. Ważne: tynk jest przygotowany w takiej ilości, aby można go było całkowicie zużyć w ciągu 20-30 minut. U niektórych gatunków cykl życia rozwiązania może być dłuższy, ale nie warto ryzykować, słuszniej jest zostawić sobie margines czasu.

Aby płytka nie odpadła, otynkowana ściana z pewnością zostanie zagruntowana. Wybór kolorów i faktur zależy wyłącznie od osobistych preferencji.

Nie ma znaczenia, czy płytki są nakładane na zewnątrz, czy nie, podczas ocieplania domu betonowego pojawiają się subtelności i niuanse. Tak więc przed nałożeniem styropianu warstwę betonu należy pokryć środkiem antyseptycznym i podkładem. Zamiast tynku wyrównywanie często wykonuje się za pomocą mieszanki cementu i piasku. Obliczenie zapotrzebowania na materiał izolacyjny nie jest trudne, wystarczy znać całkowitą powierzchnię elewacji i przygotować dostawę arkuszy o około 15%. Arkusze średniej wielkości są optymalne do pracy: bardzo duże są trudne do zamocowania, a jeśli weźmiesz małe, będziesz musiał stworzyć wiele połączeń, które sprawią, że konstrukcja będzie zawodna.

Konieczne będzie wzięcie pięciu kołków dla wszystkich płyt i zapewnienie dodatkowego marginesu 5-10%, jak pokazuje praktyka doświadczonych budowniczych, prawie zawsze jest on zużyty. Dla Twojej informacji: wskazane jest kilkakrotne zastosowanie środka antyseptycznego, poprawi to tylko uzyskany wynik. Za pomocą kleju nie tylko rogi są zawsze rozmazane, ale także sam środek arkusza; kołki są wkręcane w te same miejsca. Styropianowa naklejka jest wyprowadzona z jednego z dwóch dolnych rogów. Mieszanina ostatecznie wyschnie w ciągu 48-96 godzin.

Po wyschnięciu kleju do powierzchni płytek przymocowuje się siatkę wzmacniającą przy użyciu tej samej kompozycji. Następnie ta siatka będzie musiała być pokryta klejem na wierzchu, wyrównać szpachelką i szpachlą. Następnie nakładana jest warstwa podkładu, a nad nią umieszczane są materiały wykończeniowe (najczęściej panele sidingowe). Beton można również zaizolować specjalnym tynkiem. Ale sama ta opcja jest zalecana tylko dla najcieplejszych regionów Federacji Rosyjskiej.

Specjalne podejście jest wymagane podczas izolowania domu z pianki. Czasami wykonuje się to przez wyłożenie ścian z zewnątrz blokami z tego samego pianobetonu o niskiej gęstości. Do połączenia dwóch płaszczyzn służą pręty zbrojeniowe. Taka praca jest długa i pracochłonna i musi być wykonywana przez wykwalifikowanych murarzy. Aby uzyskać maksymalną wydajność, w szczelinę wlewa się wełnę mineralną, izolację celulozową lub płynny pianobeton.

Dobry wynik uzyskuje się stosując płyty polimerowe o różnym składzie, zwłaszcza wykończone tynkiem. Słaba przepuszczalność pary może być skompensowana przez zwiększenie wentylacji. Jeśli planujesz pokryć bloki piankowe wentylowaną elewacją, trudno znaleźć lepsze rozwiązanie niż tradycyjna wełna mineralna. Warstwa wierzchnia to często siding lub rodzaj drewna utworzonego z metalowych części.

Doświadczeni budowniczowie dbają o szorstkowanie płyt styropianowych. Są one zwijane z odwrotnej strony wałkami igłowymi lub ręcznie nacinane nożem. Klej można nakładać na powierzchnię desek za pomocą szpachelki lub pacy ząbkowanej. Ważne: przed zamontowaniem izolacji o grubości 5 cm lub większej warto rozprowadzić klej na samej ścianie. Zwiększy to koszty, ale jest uzasadnione wzrostem niezawodności mocowania materiału.

Przed pracami tynkarskimi można montować tylko te metalowe siatki, które są odporne na alkalia.Izolując monolityczny dom z betonu drzewnego, należy kierować się warunkami klimatycznymi danego regionu. W wielu miejscach właściwości termiczne bloków są na tyle dobre, że nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia przez mróz lub hipotermii w domu. Ale nawet w idealnych warunkach wymagane jest wykonanie zewnętrznego wykończenia, do którego stosuje się mieszanki tynków lub bocznicę z paroizolacją. Takie rozwiązanie pozwala przynajmniej na doprowadzenie punktu rosy do zewnętrznej powierzchni bloczków.

Oprócz betonu drzewnego istnieje jeszcze jeden materiał bezpieczny pod względem właściwości termicznych - gazobeton. Ale nawet po zbudowaniu domu z bloków gazokrzemianowych nie zawsze można uniknąć dodatkowej izolacji. Zdecydowana większość ekip budowlanych używa standardowych płyt z wełny mineralnej i pianki.

Zrób to sam izolacja domów prywatnych z wadami ścian przekraczającymi 2 cm jest możliwa dopiero po wyrównaniu powierzchni roztworami cementu. Po wyschnięciu roztwory te są pokryte podkładem, który zatrzymuje zniszczenie. W przypadku montażu elewacji wentylowanej podstawę można wypoziomować za pomocą wsporników. W przypadku zastosowania wełny mineralnej izolację można zamontować za pomocą drewnianej ramy z listew. Kotwy pomogą wzmocnić przyczepność do ścian.

Technologia wykończenia warstw leżących może być dowolna, o ile jest to wygodne. W przypadku nałożenia na ścianę płyt polimerowych wszystkie warstwy są przesunięte w poziomie o 1/3 lub 1/2.

Istnieje możliwość zwiększenia przyczepności płyt poprzez odcięcie naroży krawędzi bocznych. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na elementy złączne, pomocne będzie wkręcenie kołków w krawędzie łączonych części. Zaleca się zwrócenie uwagi nie tylko na rodzaj izolacji, ale także na prawidłowe określenie jej grubości, czasami obliczenia z pomocą profesjonalistów tylko oszczędzają pieniądze.

Należy kierować się informacją o współczynnikach oporu cieplnego przypisanych do danego osiedla. Maksymalna warstwa izolacji musi być zamontowana na zbrojonym betonie, ponieważ to właśnie ten materiał ma najwyższą przewodność cieplną.

Rodzaje systemów do zewnętrznej izolacji elewacji kamiennego domku są w przybliżeniu takie same jak w przypadku powierzchni betonowych. Szczeliny wentylacyjne i otwory wentylacyjne muszą być odprowadzane ściśle na zimną stronę, czyli na zewnątrz. W każdym pomieszczeniu powinien znajdować się co najmniej jeden otwór wentylacyjny do wlotu powietrza. Wtedy zarówno latem, jak i zimą mikroklimat wewnątrz będzie idealny. Podczas izolowania budynków z bloku żużlowego wielu ekspertów zaleca styropian PSB-S-25.

W procesie wykańczania betonu żużlowego nie można obejść się bez tynku dekoracyjnego. Otwory na kołki w tym materiale wierci się wyłącznie za pomocą perforatora. Linie zewnętrzne są mierzone za pomocą lasera lub poziomu wody. Ten sam wymóg dotyczy innych budynków, nawet daczy lub budynków ogrodowych.

Aby uzyskać informacje o tym, jak ocieplić elewację prywatnego budynku mieszkalnego, zobacz następny film.