Zasady i technologia układania płyt chodnikowych

Nawet amatorzy mogą układać płyty chodnikowe. Każdy nowicjusz, przyglądając się pracy specjalnie przeszkolonych pracowników, podejmuje udane próby stworzenia czegoś własnego – z tego, co oferuje produkcja materiałów budowlanych w XXI wieku.

Według GOST płyty chodnikowe muszą wytrzymać pewien dopuszczalny poziom obciążenia. Takim ładunkiem mogą być piesi, sprzęt specjalny, samochody, konstrukcje rozbieralne, na przykład podium z okazji kolejnych wakacji. Płyty chodnikowe powinny w idealnym przypadku wytrzymać kilkadziesiąt lat, zanim zostaną zastąpione nowymi.

Według SNiP budowa chodników i chodników opiera się na określonych standardach. Nie możesz układać płytek bezpośrednio na ziemi - już pierwsze podniesienie zamieni chodnik w niewyraźny stos sztucznego kamienia. Trawa nie powinna przerastać płytek – grunt należy zaizolować technologiczną powłoką (warstwą) nieprzepuszczalną dla chwastów, aby nie psuła wyglądu, widoku chodnika, podwórka, podjazdu. Rozprzestrzenianie się nowo ułożonej ścieżki grozi przekształceniem się nie tylko w zepsuty wygląd terenu lub nawierzchni drogi dojazdowej / dojazdowej, ale także pewne niedogodności podczas parkowania, wysiadania i wsiadania do samochodów, mijania pieszych, trudności w aranżacji nasadzeń krajobrazowych drzew i krzewów, ogrodów przydomowych i klombów.

Mistrz będzie potrzebował następujących narzędzi jako narzędzi:

• taśma miernicza (miarka składana typu taśma);
• poziom budynku (ciecz, poziom hydrauliczny węża lub laser);
• gumowy młotek lub drewniany młotek;
• szlifierka z zestawem tarcz tnących do kamienia;
• mobilna mini betoniarka (działa w oparciu o napęd elektryczny), bagnet i łopaty, wiadra;
• zasada jest taka - im dłużej, tym lepiej (staraj się zdobyć przynajmniej metr);
• prowadnice nawigacyjne (możesz również użyć zwykłego profesjonalnego żelazka, na przykład kwadratowej profesjonalnej rury);
• zderzak.

Oprócz płytek jako materiały budowlane stosuje się: geowłókniny, kamień łamany standardowej frakcji (ok. 10-22 mm na otoczkę), cement (gatunek nie niższy niż M-400), klej mrozoodporny (zaprawa klejowa) , piasek z kamieniołomu (zasiany), krawężnik (wymagana liczba sztuk o wymaganych wymiarach - zgodnie z obliczonym szacunkiem).

Plan twojego domu i całego podwórka przewiduje umieszczenie pokrycia chodnika na podwórku, ścieżek w domku letniskowym. Zaznacz i wbij zbrojenie lub kołki drewniane we wszystkich rogach, od których zaznaczony jest obszar wyłożony płytkami. Po dwukrotnym sprawdzeniu, po konsultacji z planem, przeciągnij między nimi żyłkę: teraz masz wizualny punkt odniesienia, wzdłuż którego ułożysz dziedziniec, obszar niewidomy i ścieżki z płytkami.

Dla lepszej widoczności użyj kolorowej żyłki - np. na ciemnym, brązowym tle wystarczy biała, z odblaskową fakturą. Umieść pola wyboru - pozwoli to w trakcie pracy nie odbiegać od ustalonego planu.

Po wytyczeniu części działki skosić całą roślinność i usunąć podmokłą żyzną warstwę gleby na głębokość około 30 cm. Jeśli usuniesz stare pokrycie - ścieżki, miejsca - całkowicie usuń i wyjmij stare, pęknięty materiał budowlany (na przykład może to być kostka brukowa lub betonowa okładzina). Jeśli więc jako stary materiał użyto gotowych płyt, to aby ułatwić ich demontaż, rozbij te fragmenty na kawałki za pomocą odboju. Potężny (od 2 kilowatów) perforator jest czasami używany jako rębak, ale jeśli ilość prac związanych z demontażem jest imponująca, lepiej nazwać „rębakami”, które pracują na profesjonalnych młotach pneumatycznych. Po oczyszczeniu, wyrównaniu i pogłębieniu wnęki pod nowe miejsce i/lub ścieżki, przystąp do układania drenażu.

Aranżacja systemu odwadniającego w ogrodzie lub domku letniskowym obejmuje następujące kroki.

1. Połóż geowłókninę... Przepuszcza wodę, ale zapobiega wzrostowi korzeni chwastów, które często sięgają 50-60 cm w głąb ziemi.
2. Wybierz lokalizację dla kanałów odpadów (technologicznych). To rodzaj kanalizacji burzowej: odpływ z dachów domów i budynków gospodarczych. Z reguły znajdują się one wzdłuż krawędzi (w pobliżu krawężników) terenu i ścieżek, ślepych obszarów, aw niektórych miejscach mogą przecinać wzniesione pokrycie płytek, zbliżając się do rur odpływowych (lub jednej rury).

Kanały odprowadzające wodę deszczową mogą być zewnętrzne - wyglądają jak podłużny element w kształcie misy z dnem zaokrąglonym pośrodku, lub mogą być wlewane samodzielnie w dno, mają ściśle prostokątny kształt i nakładają się od góry kratkami drenażowymi które pokrywają się długością i szerokością z samym kanałem odwadniającym. Druga opcja jest najbardziej pojemna - nie przeleje się nawet pod prysznicem.

T. rz. „Krawężnik” wykonany jest ze zwykłego krawężnika. To z kolei, według GOST, jest wykonane z betonu o wysokiej wytrzymałości M450 / M500. Jest instalowany w następujący sposób.

1. W miejscu montażu krawężnika umieszcza się szalunek. Jego szerokość jest co najmniej dwukrotnością szerokości krawężnika.
2. Wewnątrz szalunku umieszcza się hydroizolację (grubowarstwowy polietylen lub pokrycie dachowe). Oznacza to, że szalunek musi być całkowicie nim wyłożony. Pozwoli to, gdy deski gniją za 5 ... 10 lat, niezawodnie uszczelnić betonową podstawę.
3. Wylewa się pierwszą warstwę betonu - np. 15 cm wysokości (w stosunku do szalunku).
4. Po odczekaniu na zestalenie się tej warstwy rzemieślnicy ostrożnie układają i ustawiają (wzdłuż rozciągniętej żyłki) krawężniki w rzędach.
5. Po dwukrotnym sprawdzeniu równości ich względnego położenia, rzemieślnicy dodają beton, aby wypełnić pozostałą niezajętą ​​przestrzeń w szalunku. Ostrożnie potrząsa się za pomocą kielni, osiągając równomierność rozprowadzania.
6. Ponownie sprawdzana jest równość ułożenia krawężników. Jeśli występuje przemieszczenie, kamienie są popychane, korygowane, umieszczane na miejscu (zgodnie z projektem).
7. Po odczekaniu, aż beton zacznie twardnieć (1,5…2 kolejne godziny), wylany beton „prasuje się” za pomocą wąskiej szpachelki lub kielni.
8. Po odczekaniu na całkowite związanie betonu, w celu zbudowania wytrzymałości podłoża, zaczynają podlewać wylaną poprzedniego dnia konstrukcję „krawężnika”.Podlewanie trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych - w upale konstrukcja jest napełniana wodą co godzinę lub trzy, poza sezonem - rzadziej. Jeśli w tym czasie rozpocznie się okres częstych, długotrwałych deszczy, beton wokół krawężnika zyska maksymalną wytrzymałość.
9. Następnie deski szalunkowe są usuwane - od wewnątrz przyszłego miejsca lub ścieżki.

„Krawężnik” jest całkowicie gotowy. Przejdźmy do następnego etapu.

Na geowłókninę wylewa się warstwę piasku - około 5-7 cm, a następnie - tę samą warstwę gruzu. Możesz wypełnić go kolejną warstwą piasku. Na nim z kolei można położyć folię polietylenową lub inną warstwę geowłókniny. Ta kolejność zapobiegnie mieszaniu się, przesuwaniu się ciasta francuskiego z chodnika. Ale podstawę płytki można wykonać następującymi metodami.

Układanie betonu bezpośrednio na ziemi jest przeciwwskazane. Powinny być co najmniej trzy warstwy: geowłóknina, 5 cm piasku i 5-7 cm gruzu. Wszystkie warstwy są starannie ubijane za pomocą mobilnego ubijaka elektrycznego lub podeptane. Można też przyciągnąć specjalny pojazd ubijak - walec, inny ubijak na kołach (lub gąsienicach), który jest używany na drogach samochodowych.

Sytuacja zależy od tego, jak faluje sama gleba, jednak zdecydowanie potrzebna jest poduszka piaskowo-żwirowa (GWP). Możesz również wypełnić go z ASG (mieszanka piasku i żwiru). Następnie wykonaj następujące czynności.

• Przygotuj beton w proporcji „piasek-cement-woda”, typowy dla marki M-400 (1:4 w stosunku „cement-piasek”). Nie oszczędzaj na cemencie - bezbłędnie wykonana podstawa przetrwa co najmniej 35 lat bez większych pęknięć i oznak pełzania lub pękania. Wygodne jest wytwarzanie dużych partii betonu na betoniarce. Jeśli nie posiadasz takiego urządzenia, a nie chcesz zawracać sobie głowy transportem taczką (lub wożeniem z wiaderkami), możesz zamówić samochód z betoniarką (do kilku metrów sześciennych gotowego wykonane) beton.

• Połóż polietylen na GWP i zalej świeżo przygotowany beton, natychmiast rozprowadzając, wyrównując. Warstwa wylanego betonu może sięgać 15 cm, jeszcze większą wytrzymałość można uzyskać umieszczając w tej przestrzeni przed wylaniem betonu „dzianą” lub spawaną metalową ramę (kratkę samomontującą) wykonaną ze zbrojenia „10” lub „12” klasy A3 (A-400). W przyszłości umożliwi to zajęcie części dziedzińca na rozbudowę kapitału (wymagana będzie zmiana projektu domu, osiedla). Przed wylaniem krata ramowa jest podnoszona 5 cm nad GWP.

Możesz całkowicie obejść się bez (żelaznego) betonu - zamiast tego wylewa się mieszankę cementowo-piaskową. Wykonany jest w tej samej technologii co beton - z wyjątkiem braku użycia w jego składzie kruszywa. Działania są takie same - wylewanie, utwardzanie. Możesz również użyć chudego betonu - stosunek z piaskiem jest taki, że ilość zawartego w nim cementu, w przeciwieństwie do standardowych kompozycji, nie wynosi 20...45%, nie licząc wody, a jedynie 6%. Jak widać, zużycie cementu zostało zredukowane nawet kilkukrotnie. Wadą jest to, że powłoka nie jest przeznaczona do przybycia samochodów i specjalnego sprzętu na takie miejsce.

Podbudowa bez cementu, wykorzystująca tylko żwir i piasek, może być niestabilna. Nawet pomimo obramowania „krawężnika” na obwodzie toru/platformy, zastosowania obok niej metalowej ramy, płytki mogą z czasem puchnąć i ściskać. Metoda ta jest zalecana tylko tam, gdzie nie tylko są samochody, ale także intensywny ruch ludzi, dodatkowo taką płytkę trzeba będzie przyciąć, a piaszczyste podłoże, które wyszło spod nóg, trzeba będzie wstrząsnąć i ponownie ubite. Możliwe kiełkowanie chwastów w piasku.Przemieszczone fragmenty płytek często pękają z powodu nierównomiernego obciążenia.

Przetwarzanie płytek przed ułożeniem na betonie piaskowym odbywa się w następujący sposób. Ją impregnowany hydrofobowo, zapobieganie wnikaniu wody do jej przypowierzchniowych warstw, co w mrozie prowadziłoby do pękania. Hydrofobowa kompozycja zapobiega osadzaniu się mchu, pleśni i pleśni na płytkach, co zwiększa ich atrakcyjny wygląd. Plamy z soli są również wykluczone.

Układanie płytek - również w kraju - można wykonać według dowolnego z kilkudziesięciu schematów. Stosowane są zarówno ogólnie przyjęte schematy „parkowe”, jak i własne. Na przykład możesz umieścić jakieś hasło, postać itp.

Stosowane są płytki o różnych rozmiarach, kolorach i kształtach. W rezultacie Twoje podwórko lub ścieżka zamienia się w mozaikę.

Ten schemat stylizacji pochodzi z ZSRR. Był używany do podłóg wewnętrznych. Do wykonania tekstury potrzebujemy odpowiednich długich cegieł.

Użyj belki dachówki, cegieł, aby wyrównać krawędzie fragmentów. Nie muszą się ze sobą pokrywać. Rezultatem jest przesunięta tekstura. Można również użyć kostek. W rezultacie wykonany projekt chodnika wygląda pięknie.

Najprostszy schemat: tutaj potrzebujesz kwadratów o ciemnym i jasnym tonie. Nie musi to być kombinacja czarno-biała - możesz ułożyć np. szaro-zielony, żółto-niebieski itp.

Z kostek, cegieł, prętów możesz ułożyć kwadrat, koło, koło, trójkąt. Wadą jest konieczność przecięcia niektórych prętów w celu zapewnienia bezproblemowego połączenia. Lub szerokie spoiny, nierówne w swojej strukturze, są uszczelnione nadmiarem standardowej zaprawy cementowo-piaskowej (1: 4). Ten schemat słabo nadaje się do piaszczystej podstawy - potrzebujesz (żelaznego) betonu z warstwą cementowo-piaskową między sobą a płytką.

Okrągłe wzory mogą być wykonane z gotowych, fabrycznie zoptymalizowanych (w kształcie) fragmentów. Mury są jak puzzle, do których podane są jasne instrukcje. Próba „zmiany” wzoru podczas brukowania pozbawi chodnik atrakcyjności.

Układanie płyt chodnikowych na betonowej podstawie nie jest kompletne bez uprzedniego zainstalowania jej na warstwie cementowo-piaskowej. Fragmenty płytek układa się na zaprawie cementowej w taki sposób, aby wszystkie pęknięcia i szczeliny od spodu i boków zostały wypełnione tą zaprawą. Szwy nie powinny odbiegać o więcej niż 3 mm: większe zużycie 5 lub więcej milimetrów jest niepraktyczne, chociaż płytka dobrze się trzyma.

Wyrównanie fragmentów płytek odbywa się za pomocą młotka lub gumowego młotka. Równość i gładkość sprawdzamy za pomocą poziomu budynku. Najprostsza poziomica pęcherzykowa o długości 1 m będzie w stanie to zapewnić. Aby uniknąć zniekształceń, nie używaj skalibrowanego niwelatora, który wielokrotnie spadał z wysokości: po stwierdzeniu, że niwelator Cię zawodzi, zaleca się ponowne wyregulowanie go za pomocą innego, sprawnego wskaźnika poziomu lub za pomocą przezroczystego , płaski i szeroki zbiornik wodny (w oparciu o prawa fizyki).

W miarę postępów mistrz przechodzi do już ułożonych i „złapanych” płytek, które pod jego ciężarem nigdzie się nie poruszą.Nierówne układanie z reguły prowadzi do tego, że osoby przechodzące przez taki obszar mogą się potykać, chwytając krawędź podeszwy o lekko wystający fragment płytki. Aby uzyskać idealnie równy monolit, wszystkie szwy są wyrównane, zatarte po zakończeniu twardnienia warstwy cementu.

Po ułożeniu płytek na piasku rzemieślnicy posypują mieszankę cementowo-piaskową, którą następnie rozprowadza się za pomocą dowolnej miotły lub pędzla. Aby cement nie „zwietrzał”, po ułożeniu ułożonych płytek rozleje się woda – dzięki temu może spływać do piasku. Następnie szew, zasadniczo chudy beton, twardnieje. Podlewanie ułożonych płytek powtarza się raz dziennie – szwy zyskają najwyższą wytrzymałość.

Zainstaluj płytki na zboczu, zejście jest możliwe tylko zgodnie z ukształtowaniem terenu. W tym przypadku powstaje „celowanie” na zbocze, ponieważ w tym przypadku nie można ułożyć płytek pionowo. Układanie odbywa się tylko na pełnowartościowej zaprawie cementowej - im silniejsza, tym lepiej. Nie dzieje się tak, gdy trzeba oszczędzać na cemencie. Fragmenty płytek nie tworzą czegoś podobnego do miniszczebelków bardzo długich schodów, ale leżą równolegle do powierzchni ziemi.

W niektórych przypadkach skarpa musi być tarasowana, czyli utrwalona za pomocą inżynierskich metod kształtowania krajobrazu i rzeźby, aby możliwe stało się ułożenie płytek równolegle (płasko) do horyzontu, z jednoczesnym utworzeniem biegów schodów i przejść . W takim przypadku obszary i odcinki torów muszą być ściśle poziome, bez nachylenia.

Nie używaj prostej, stalowej części roboczej zamiast gumowego młotka. Najmniejsza przesada z wysiłkiem - a fragment pęknie, po czym można go wyrzucić.

Nie używaj zbyt cienkich płytek (poniżej 70 cm) do układania samochodu na budowie - szybko się zużyje. Podczas układania płytek własnymi rękami obserwuj technologię wykonywania pracy, sprawdź za pomocą SNiP i GOST. Nie próbuj zastępować płytek wibroprasowanych na vibrocast (i odwrotnie), chyba że jest to uzasadnione ważkimi argumentami.

Nie zastępuj standardowego betonu tzw. chudym betonem, o obniżonej zawartości cementu, w miejscu, w którym planujesz jechać.

Postępuj zgodnie z zaleceniami, spróbuj powtórzyć dokładnie jedną z instrukcji krok po kroku, którą stosują doświadczeni rzemieślnicy.

Zobacz wskazówki dotyczące montażu płytek.