Szklarnie z poliwęglanu: plusy i minusy

Zasady planowania stref w domku letniskowym są takie, że co najmniej 50% ziemi przeznacza się na warzywa i ogród. Ale wiele roślin, które chcesz sadzić na swojej stronie, jest zaprojektowanych dla klimatu subtropikalnego. Potrzebują ciepła, światła i umiarkowanej wilgotności. Przy niedoborze tych czynników zbiory są ubogie.

Doświadczeni ogrodnicy od dawna znaleźli wyjście za pomocą szklarni. Oceniając wszystkie zalety i wady tej konstrukcji wykonanej z różnych materiałów, możemy stwierdzić, że najlepszą opcją są szklarnie z poliwęglanu.

Szklarnia jest często mylona ze szklarnią - tymczasową jednosezonową strukturą, której możliwości są mocno ograniczone. W przeciwieństwie do prostej konstrukcji szklarni - ramy i kilku warstw folii, szklarnie poliwęglanowe mają wiele charakterystycznych cech.

Przede wszystkim siła. Szklarnia ma mocną metalową ramę, która często jest kupowana od producenta w postaci gotowej. Możesz samodzielnie wykonać ramę ze złomu, ale bez spawania będzie mniej wytrzymała.

Jego obecność determinuje kolejną charakterystyczną cechę - szklarnia jest pozbawiona mobilności. Jeśli lekką tymczasową konstrukcję wykonaną z pustych rur i folii można przestawiać z miejsca na miejsce, szklarnia jest najczęściej statyczna.

Kolejną cechą jest jego duży rozmiar. W szklarni ogrodnik może stać na pełnej wysokości, poruszać się spokojnie, nie krępując się ruchem. Ponadto może pomieścić większą liczbę upraw i możliwe jest wykonanie kilku poziomów nasadzeń.

Mikroklimat wewnątrz budynku może być utrzymywany przez system grzewczy. To kolejny czynnik, który uniemożliwia mu mobilność. Jednak obecność systemu grzewczego umożliwia sadzenie nasion bezpośrednio do ziemi wczesną wiosną. A dzięki regulowanemu poziomowi ciepła, zakres uprawianych roślin rozszerza się. W szklarni z poliwęglanu pięknie rosną warzywa i warzywa, które nie są przeznaczone do zmiennego rosyjskiego klimatu.

W przeciwnym razie zamiast obfitych zbiorów istnieje ryzyko, że nic nie uzyskamy.

W konstrukcji należy również zapewnić wentylację, przynajmniej najprostszą, w postaci dwojga drzwi z przeciwległych krańców budynku.

Możesz zbudować szklarnię lub szklarnię w swoim letnim domku, używając różnych materiałów: folii PCV, szkła, plastiku, drewnianych i metalowych elementów ramy, różnych betonowych podstaw. W zależności od rodzaju materiału zmienią się właściwości mikroklimatu w nim zawartego.

Wielu ogrodników jest skłonnych wierzyć, że poliwęglan jest lepszy od innych do budowy. Jest elastyczny i sprężysty.Umożliwia to konstruowanie szklarni o różnych kształtach geometrycznych z różnymi rodzajami dachów.

Jest umiarkowanie przezroczysty. Oznacza to, że rośliny będą miały wystarczająco dużo światła, ale jednocześnie promienie słoneczne nie nagrzewają szklarni i nie wpływają na zieleń jak szkło powiększające, jak to ma miejsce przy konstrukcjach szklanych.

Struktura materiału jest komórkowa lub monolityczna. Zaleca się wybór materiału komórkowego (plaster miodu) do pokrycia szklarni. Zapewnia puste przestrzenie i usztywnienia, jak w plastikowych oknach. To właśnie te przestrzenie powietrzne w komórkach zapewniają wyjątkowe właściwości szklarni poliwęglanowych. Powietrze nie pozwala na utratę ciepła i zamarzanie pomieszczenia.

Poliwęglan jest wygodny w użyciu w budownictwie. Można go ciąć i wyginać bez ryzyka uszkodzenia struktury plastra miodu. Dzięki temu jest wygodny do samodzielnego poszycia ramy.

Wreszcie materiał wygląda estetycznie. Taka szklarnia nie musi być ukryta w głębi terenu przed ciekawskimi oczami. Będzie pięknie wyglądać przy zastosowaniu przezroczystego poliwęglanu lub przy wyborze kolorowego materiału.

Gama kolorystyczna materiału jest bardzo zróżnicowana. Arkusze poliwęglanowe są dostępne w kolorze przezroczystym, białym, żółtym, zielonym, fioletowym, pomarańczowym, niebieskim, czerwonym i szarym. Odcień może być mniej lub bardziej nasycony.

Staje się bardziej kruchy, dlatego zaleca się użycie materiału przezroczystego lub przyciemnionego.

Wadą poliwęglanu jest konieczność starannego montażu. Ponieważ otwarte komórki pozostają na „nacięciach” prześcieradeł, woda może się do nich dostać, a to doprowadzi do zamarznięcia w zimie. W takim przypadku materiał może ulec uszkodzeniu i stać się bezużyteczny na początku sezonu ogrodniczego.

Istnieje również ryzyko uszkodzenia materiału przy zastosowaniu wkrętów samogwintujących jako mocowania poszycia do ramy. W miejscu, w którym wkręt samogwintujący wchodzi w blachę, może powstać zbyt duży otwór lub pęknięcia, co zmniejsza skuteczność materiału. Wilgoć dostanie się przez pęknięcia, a utrata ciepła wzrośnie.

Zalety i wady poliwęglanu jako materiału budowlanego decydują o zaletach projektu:

• W szklarni możliwy jest pełny cykl wzrostu upraw: od sadzenia nasion w przygotowanej glebie po zbiory.
• Wewnątrz powstaje kontrolowany mikroklimat dla roślin. W zimnych porach roku (wczesna wiosna i późna jesień) jest utrzymywany w cieple, aw ciepłym sezonie zapewnia się chłód, aby zielenie nie wysychały. W ten sam sposób reguluje się poziom wilgotności. Bez względu na suchą lub deszczową pogodę rośliny w szklarni otrzymają tyle wilgoci, ile potrzebują.
• Możliwa staje się uprawa roślin, których nie można uprawiać na otwartym polu. Należą do nich nawet jagody i owoce głównie z południowych regionów kraju: winogrona, arbuzy, morele, owoce cytrusowe i inne.

• Ponieważ sadzenie roślin można rozpocząć znacznie wcześniej niż na początku sezonu, a zakończyć znacznie później, szklarnia dostarcza warzywa, jagody i owoce nie tylko latem. Możesz zebrać plony w jednym miejscu dwa razy w ciągu jednego sezonu. Jednocześnie ziemia musi być nawożona i uprawiana, aby pozostała żyzna.
• Warunki są odpowiednie do krzyżowania różnych upraw.
• Zamknięta konstrukcja chroni rośliny nie tylko przed wychłodzeniem czy palącym słońcem, ale także przed kwaśnym deszczem, wiatrem, szkodliwymi owadami i kurzem.
• Przezroczysty materiał przepuszcza światło słoneczne, ale nie szkodliwe promienie ultrafioletowe. Ułatwia to specjalna powłoka filmowa.
• Poliwęglan ma długą żywotność - 10-20 lat.
• Szklarnia pięknie prezentuje się na działce ogrodowej.

Przy wszystkich pozytywnych aspektach szklarnia ma wady.

• Konstrukcja musi być dobrze przemyślana, zaplanowana i zmontowana. Wymaga to czasu, umiejętności i znacznych kosztów finansowych.
• Poliwęglan nie jest odporny na zarysowania.
• Obecność warstwy stabilizującej światło (ochrona przed promieniowaniem UV) sprawia, że ​​materiał jest mniej wytrzymały. Jego żywotność skraca się o kilka lat.
• Na otwartym polu rośliny są zapylane przez owady, bez tego nie będzie plonów. W izolowanych warunkach trzeba zadbać o to, jak to się stanie, lub nabyć samopylne odmiany roślin. Jeśli nie będziesz śledzić poziomu wilgotności i ciepła, pyłek „zawilgoci”, a roślina nie będzie owocować.

• Te same rośliny nie mogą być uprawiane w szklarni przez dwa lata z rzędu. Wynika to z faktu, że ogórki, pomidory i inne warzywa mają różne szkodniki. Jeśli zmienisz uprawy w miejscach, szkodniki giną, rośliny nie są krzywdzone. Jeśli z roku na rok w jednym miejscu będą uprawiane te same rośliny, plony ulegną pogorszeniu.
• Kondensacja może wystąpić w szklarni z poliwęglanu, jeśli nie jest ona prawidłowo zmontowana.
• Ciemny poliwęglan jest mniej przepuszczalny dla światła słonecznego. To zakłóca fotosyntezę i dobry wzrost roślin.
• Materiał rozszerza się i kurczy pod wpływem zmian temperatury otoczenia. Jeśli nie zostanie to uwzględnione podczas budowy, wycinając materiał z marginesem na ekspansję, zimą szklarnia może pękać w miejscach fałd i zapięć;
• Przezroczysty poliwęglan z czasem mętnieje, a kolor blednie. Nie jest to największy problem na tle walorów materiału, ale w efekcie estetyka budynku ucierpi przed upływem okresu użytkowania.

Ważnym etapem aranżacji szklarni z poliwęglanu jest wybór odmiany tego materiału.

Głównym kryterium tego jest struktura arkusza. Może być monolityczny (odlew) lub komórkowy (plaster miodu).

Monolityczny ma gęstą strukturę bez szczeliny powietrznej. Może być gładki i falisty. Na pierwszym miejscu na liście jego zalet jest estetyczny wygląd – wygląda jak kolorowe szkło. Jeśli chodzi o szklarnię, wygląda to dość nietypowo. Ponadto materiał jest bardziej odporny na zarysowania i uszkodzenia, ma większą wytrzymałość i przyczynia się do izolacji akustycznej. Ale pod względem pozostałych cech jest gorszy od komórkowej. Ze względu na większą wytrzymałość trudniej go zginać i ciąć, a izolacja akustyczna nie odgrywa roli w szklarni.

Struktura węglanu o strukturze plastra miodu implikuje wnęki i przegrody w arkuszu. Na kroju przypomina urządzenie o strukturze plastra miodu, stąd nazwa. Jego grubość wynosi 4-16 mm, w zależności od rodzaju blachy.

Istnieje kilka rodzajów arkuszy.

• 2H - panele składające się z dwóch warstw. Wewnątrz plaster miodu w formie prostokątów. Usztywniacze to proste przegrody. Najmniej odporne na obciążenia od mokrego śniegu zimą, od naprężeń mechanicznych pękają szybciej niż inne typy. Zginaj się łatwo.
• 3H - panele trójwarstwowe z prostokątnym „plasterkiem miodu” i prostymi żebrami usztywniającymi. Żebra są pionowe. Grubość blachy - 6, 8 i 10 mm. Arkusze 6 mm nadają się do podwójnego poszycia ramy szklarni.

• 3X - arkusze trójwarstwowe z połączonymi usztywnieniami. Jedni są wyprostowani, inni pochylni. Średnia grubość blachy to 12-16 mm. Najlepsza opcja do przykrywania szklarni.
• 5W - arkusze 5 warstwowe z prostokątnym oczkiem i pionowymi usztywnieniami. Grubość waha się od 16 do 20 mm.
• 5X - pięciowarstwowe arkusze z prostymi i nachylonymi usztywnieniami. Mają największą grubość - 25 mm. Nadaje się do przykrywania szklarni czynnych przez cały rok oraz do aranżacji szklarni w chłodnych rejonach kraju.

Arkusze komórkowe są bardziej odpowiednie do aranżacji szklarni, ponieważ spowalniają proces utraty ciepła i nagrzewania się przez słońce wewnątrz. Są bardziej elastyczne niż monolityczne i ważą mniej.

Szklarnie różnią się kształtem i rodzajem konstrukcji.

Pod względem kształtu wyróżniają budynki wolnostojące na działce ogrodowej i naścienne. Szklarnia naścienna jest zwykle połączona z wiejskim domem po jednej ze stron.

Zaletą szklarni przyściennej jest to, że zimą mniej zamarza ze względu na swoje położenie. Możliwe jest również położenie fundamentów pod szklarnię jednocześnie z budową domu. Upraszcza to pracę i oszczędza materiały oraz przestrzeń na małej powierzchni.

Dodatkowo stała wilgotność i ciepło wewnątrz budynku negatywnie wpływa na stan ściany domu. A zimą śnieg z dachu domku letniskowego może spaść na dach szklarni. Jeśli nie będzie regularnie czyszczone, może to doprowadzić do tego, że szklarnia stanie się bezużyteczna za rok lub dwa.

Istnieje również podział konstrukcji na stacjonarne i składane. Szklarnie stacjonarne są wygodniejsze, ponieważ będą musiały być instalowane raz na dziesięć lat.

Te składane również mają swoje zalety: można je przenosić z roku na rok w różne miejsca na terenie, co przyda się roślinom, których nie można sadzić w jednym miejscu przez dwa lata z rzędu. Ponadto składane i przesuwane konstrukcje można zdjąć na zimę i nie martwić się o ich bezpieczeństwo.

Fundament sprawia, że ​​szklarnia jest stabilna, trwała i różni się od innych konstrukcji o podobnym przeznaczeniu. Oprócz dodawania wytrzymałości zatrzymuje około 10% ciepła wewnątrz, chroni glebę przed wymywaniem przez deszcz oraz chroni rośliny przed mrozem.

Istnieje kilka rodzajów fundamentów.

Taki fundament jest uważany za najbardziej pracochłonny w aranżacji, ponieważ całkowicie zachodzi na glebę i wymaga ponownego ułożenia żyznej warstwy nad zaczynem cementowym. Jest to konieczne w miejscach, gdzie woda gruntowa podnosi się zbyt wysoko, dlatego rośliny w glebie zaczynają gnić. Ponadto za pomocą solidnego fundamentu można wyrównać pagórkowate obszary ziemi.

Odbywa się to w następujący sposób: usuwa się żyzną warstwę gleby, wykopuje się w ziemi zagłębienie o 15-20% większe niż szklarnia, posypuje piaskiem i mocno zagęszcza, układa hydroizolację. Warstwa poduszki z piasku powinna mieć grubość 15-20 cm, wymagana jest hydroizolacja na górze - ochroni fundament przed zniszczeniem przez wody gruntowe. Na hydroizolację wylewa się mrozoodporną podbudowę cementową. Sam fundament musi być wzmocniony metalową siatką, aby nie pękał pod ciężarem szklarni i ziemi. Na górze można zainstalować szklarnię.

Jego wysokość powinna uwzględniać, że warstwa żyznej gleby zostanie sztucznie utworzona na wierzchu cementu. Alternatywną opcją dla nierównego terenu jest fundament palowy.

Ten typ jest znacznie łatwiejszy do stworzenia. W ziemi wykopuje się zagłębienie (do głębokości przemarzania gleby) zgodnie z rozmiarem ramy szklarni. Następnie te rowy są posypywane piaskiem, wyposażone w hydroizolację, a na wierzch układane są gotowe bloki cementowe. Są wystarczająco mocne, więc wewnętrzny obwód nie musi być wylewany.

W przypadku szklarni ta opcja jest rzadko używana, w zasadzie jest konieczna do zorganizowania altany w kraju. Powodem jest to, że ta metoda pozwala wypełnić fundament pod konstrukcje o skomplikowanych wielokątnych kształtach, co rzadko dotyczy szklarni.

Fundament kolumnowy jest ułożony prawie identycznie jak fundament listwowy, ale jest niewielka różnica. Jeśli taśma całkowicie wypełni rowki w podłożu, a rama styka się z nią we wszystkich punktach podparcia, słupki cementowe można montować tylko w rogach ramy. Ważny warunek: waga szklarni musi być niewielka.

Nie każdy kupuje gotowe metalowe ramy. Osobom, które ręcznie montują ramę z drewna, zaleca się zastosowanie podkładu wykonanego z tego samego materiału.Tutaj można zastosować zarówno drewno ze specjalną impregnacją, jak i podkłady impregnowane zaprawą bitumiczną.

W rogach drewnianego fundamentu należy zamontować słupki z cegły lub betonu, aby konstrukcja nie zwisała.

Drewno można zastąpić starymi paletami, impregnując je masą ochronną. Fundament betonowy jest dobrym zamiennikiem opon samochodowych z dużymi kamykami lub gruzem w środku.

Do wyboru podstawy całej konstrukcji należy podchodzić mądrze. Istnieją dwie opcje wyboru ramy: złóż ją samodzielnie i kup gotową.

Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja ram szklarniowych o różnych kształtach i wysokościach w naszym kraju jest dobrze ugruntowana, pierwsza opcja przegrywa pod każdym względem.

Istnieje kilka powodów, dla których warto wybrać gotową ramę:

• to solidna, solidna konstrukcja, która przetrwa ponad 20 lat;
• producent udziela na to gwarancji;
• koszt materiałów eksploatacyjnych do niezależnej produkcji ramy jest równy kosztowi gotowego produktu;
• zakup gotowej ramy oszczędza czas i wysiłek;
• możliwości produkcyjne są szersze niż przy samodzielnej produkcji ramy, na przykład zakup szklarni o wymaganej wysokości i szerokości, aby mikroklimat wewnątrz był odpowiedni dla roślin.

Możesz samodzielnie wykonać ramę wykonaną z drewna, profili ocynkowanych, rur PCV.

Drzewo zapewnia więcej opcji. Szklarnia okaże się mieć taką samą wysokość, szerokość i kształt, jak była zamierzona.

Profil ocynkowany jest trudniejszy w obróbce, ponieważ potrzebne są narzędzia do obróbki metalu. A stalowej ramy własnymi rękami nie można w ogóle wykonać bez specjalnego sprzętu, za pomocą którego można ją zginać, ciąć i spawać.

Rury PVC są łatwe w obsłudze, ale nakładają wiele ograniczeń. Tylko szklarnia łukowa może być montowana z rur i traci na wytrzymałości, stabilności i żywotności w stosunku do innych typów.

Jeśli chodzi o kształt szklarni, wpływa on zarówno na funkcjonowanie budynku, jak i na jego walory estetyczne.

Występuje w różnych formach:

• prostokątny;
• wielokątny;
• piramidalny;
• łukowaty.

Każdy gatunek ma swoje własne cechy, zalety i wady.

Najłatwiej jest zainstalować szklarnię łukową. Do jego montażu można użyć pustych rur aluminiowych lub rur PVC. W ciągu jednego dnia będzie można zbudować szklarnię własnymi rękami i nie będziesz potrzebować tylu materiałów, co w przypadku prostokątnej szklarni.

Ale zawodowcy na tym się kończą.

W takiej szklarni nie będzie działać w pełnym wzroście. Jego maksymalna wysokość wynosi około 150-160 cm, czyli poniżej średniego wzrostu człowieka. Problematyczne będzie również sadzenie w nim wysokich roślin, ponieważ nie mają dokąd sięgnąć w ciasnej przestrzeni.

Szklarnia w kształcie piramidy to rzadkość na tym terenie. Ogrodnicy wybierają ją jako model eksperymentalny. Taka szklarnia rzadko ma fundament, bardziej odpowiednie są tymczasowe konstrukcje składane.

Szklarnie wielokątne wyglądają oryginalnie i pięknie. Ponadto ich wyrafinowany design zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i światła słonecznego w ciągu dnia. Ale zbudowanie takiej szklarni jest trudniejsze i droższe niż łukowate lub prostokątne.

Prostokątna konstrukcja domu jest najczęstszą i najwygodniejszą opcją. Jest dobrze oświetlona słońcem, nagrzewa się równomiernie i wygodnie jest ją przewietrzyć.Wysokość szklarni wynosi średnio 2-2,5 metra, więc jest w niej wystarczająco dużo miejsca, aby wznieść się ciepłe powietrze, rośliny są swobodnie rozciągnięte na wysokość i wygodnie było pracować w pomieszczeniu na pełnej wysokości.

Szklarnie o nietypowych kształtach są rzadko używane, ponieważ są trudniejsze do wykonania własnymi rękami i droższe w zakupie gotowych. Tymczasem są funkcjonalne i łatwe w użyciu. Niestandardowe typy szklarni obejmują:

Jest to zmodyfikowana, prostościenna konstrukcja domu, która łączy w sobie zalety prostokątnego i łukowego. Ze względu na to, że ściany z poliwęglanu są instalowane ze spadkiem do wewnątrz (małym, 20 stopni), jest więcej miejsca na sadzenie grządek. Jednocześnie wysunięty dach domu zapewnia odprowadzanie gorącego powietrza do góry i swobodny ruch wewnątrz budynku.

Szklarnie pochyłe z poliwęglanu są wygodniejsze niż szkło, ponieważ są elastyczne i bardziej niezawodne niż folia PVC, ponieważ arkusze węglanu są mocniejsze.

Oprócz tego, że ta kulista konstrukcja oryginalnie prezentuje się w ogrodzie, ma wiele zalet. Kopuła geodezyjna, ze względu na dużą liczbę krawędzi w konstrukcji, przechwytuje światło słoneczne przez cały dzień. Wewnątrz jest dobrze wentylowany, a aerodynamiczny kształt pomaga chronić przed silnym wiatrem. Konstrukcja pozostaje nienaruszona pomimo niewielkiej wagi.

Odkrycie amerykańskiego ogrodnika pomogło rozwiązać główny problem niskich szklarni - słabą cyrkulację powietrza. Rośliny dosłownie umierają i nie oddychają. Osobliwością projektu zaproponowanego przez Meatlider jest to, że północne nachylenie szklarni jest o 30-45 centymetrów niższe niż południowe i jest mniej strome. Łączy się z południowym zboczem jak stopień. Z zewnątrz wygląda to tak, jakby dwie łukowe szklarnie różnej wielkości zostały podzielone na pół i połączone mniejszą połową z większą, spiętą stopniem na górze. Ten stopień pozostaje odsłonięty i krąży przez niego powietrze.

W warunkach rosyjskiego klimatu zaleca się stosowanie zmodyfikowanej wersji - z zamykaną wentylacją. Przy pierwszych silnych mrozach rośliny ulegną uszkodzeniu z powodu tak aktywnego dopływu zimnego powietrza.

W rzeczywistości jest taka sama jak szklarnia przylegająca do ściany, ale ma własną pustą ścianę. Rezultatem jest wzmocniona i niezawodna konstrukcja o cechach funkcjonalnych.

Montaż warzyw jest trudniejszy niż innych rodzajów szklarni.

Taka szklarnia ma konstrukcję podobną do łukowej, ale środkowa część dachu jest utworzona nie przez gładki łuk wygiętej płyty poliwęglanowej, ale przez połączenie dwóch arkuszy.

Dach w konstrukcji jest nierozłączny ze ścianami, ponieważ jest to jeden arkusz, który zgina się płynnie od dołu do góry, tworząc opływowy trójkąt. Dach nie zalega na nim zimą, a wysokość pozwala osobie stać na poddaszu na pełnej wysokości.

Ważnym czynnikiem jest konstrukcja dachu. Różnią się kształtem i mobilnością.

Niektóre dachy są nieruchome, to znaczy nie mają mechanizmu otwierania, podczas gdy inne są przesuwne. Można je otwierać i zamykać w zależności od warunków pogodowych i pory roku.

Dach może mieć kilka rodzajów kształtu.

• Szopa. Ta opcja jest związana ze szklarniami ściennymi i wegetarianami Iwanowa. Ponieważ jeden z boków jest pustą ścianą, dach dwuspadowy nie ma sensu. Ułożenie jednego stoku ułatwia pielęgnację szklarni zimą - śnieg nie zalega na niej.
• Szczyt. To klasyczna wersja szklarni „domowej”.Im ostrzejszy kąt nachylenia stoku, tym lepiej masy śnieżne zsuwają się zimą z płyt poliwęglanowych i mniejsze jest ryzyko uszkodzenia konstrukcji w wyniku nasilenia mokrego śniegu. Dach szklarni kroplowej można również uznać za szczyt. Choć technicznie stanowi jedną całość ze ścianą, pełni funkcję dachu w konstrukcji.

• Wielospadowy. Takie szklarnie bardziej przypominają cztero-, sześcio- i ośmiokątne altany. Ich rama jest zwykle wykonana z drewna, a na okładzinę wybierany jest przezroczysty poliwęglan. Dwuspadowy dach umożliwia równomierne przenikanie słońca do szklarni przez cały dzień i nie gromadzi śniegu.
• Pokój na poddaszu. Ta opcja dachu oznacza duże wymiary szklarni. Konstrukcyjnie jest to zmodyfikowana wersja „domu”, ale z płynniejszym przejściem od połaci dachu do ściany.
• Kopuła. Nieodłączny w szklarniach kulistych. Częściej konstrukcja postrzegana jest jako całość, bez dzielenia jej na części składowe w postaci ścian i dachów.

• Okrągły. Jego inna nazwa jest łukowata. Jest to dach szklarni, który uzyskuje się poprzez zginanie arkusza poliwęglanu. Jeden arkusz tworzy jednocześnie zarówno ściany, jak i górną część budynku. Jego montaż jest najprostszy, ale jego możliwości są również ograniczone ze względu na niewielką wysokość.
• Usuwany. Szklarnie ze zdejmowanym dachem nie stały się jeszcze powszechne, ale pod wieloma względami jest to opłacalny budynek.

A to, że zimą ląd będzie pod śniegiem, to dla niej dodatkowy atut. W końcu śnieg jest naturalnym opadem i chroni ziemię przed zamarzaniem.

Zdejmowany dach ułatwia również wentylację szklarni, gdy jest gorąco.

Ważne jest, aby dobrać rodzaj fundamentu i konstrukcji dachu w zależności od kilku czynników. Należą do nich: wymiary i topografia terenu, wilgotność i żyzność gleby, rodzaj klimatu w regionie, rodzaje upraw, które będą rosły w szklarni. Nie w każdych warunkach ta sama szklarnia będzie tak wydajna, jak to tylko możliwe.

Pod względem gabarytów szklarnia może być mała, średnia lub duża.

Podział według takich kryteriów jest bardzo arbitralny, ponieważ należy wziąć pod uwagę trzy główne parametry: długość, szerokość i wysokość konstrukcji.

Decydującym czynnikiem jest szerokość szklarni. Oblicza się go na podstawie liczby łóżek, które można sadzić równolegle. Zwykle są to dwa - lewy i prawy, w przypadku szklarni o standardowej szerokości. Mała szklarnia powinna mieć co najmniej 180 cm szerokości. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że w szklarni będą drzwi, a szerokość drzwi jest zaprojektowana dla parametrów przeciętnej osoby i wynosi 50-60 cm.

W przypadku konstrukcji średniej wielkości charakterystyczne są wskaźniki 240-340 cm Takie szklarnie umożliwiają wyposażenie trzeciego łóżka pośrodku budynku.

Duża szklarnia ma szerokość od 340 do 440 cm i może pomieścić największą liczbę łóżek i stojaków w 3 lub 4 rzędach.

Równie ważna jest wysokość konstrukcji. Aby w szklarni nie trzeba było stale pracować w pochyleniu, kucaniu, a nawet na kolanach, powinna mieć taką wysokość, aby umożliwić wyprostowanie się na pełną wysokość. Minimalna wartość wysokości obiektu to 160 cm, średnia wartość to 200 cm, a wysoka wysokość to 250 cm.

Wysokie szklarnie są bardziej wydajne, ponieważ powietrze w nich lepiej krąży i powstaje mikroklimat najbardziej odpowiedni do wzrostu roślin. I wygodniej jest w nich pracować przez długi czas.

Wysokość szklarni zależy od kształtu i szerokości konstrukcji. Najwygodniejsze pod tym względem są szklarnie z domem, kroplówką i strychem.

Kolejną wskazówką jest wielkość typowych palet do sadzenia zieleni. Jest to konieczne dla tych, którzy nie chcą samodzielnie formować łóżek. Kilka palet musi zmieścić się dokładnie na długości szklarni. Ilość jest opcjonalna.

Długość małej szklarni to tylko kilka metrów, średnia - 4-6, duża - około 10. Nie wybieraj zbyt długiej konstrukcji, ponieważ będziesz musiał majstrować przy ułożeniu fundamentu i dostawie ogrzewania i wody.

Ponadto wraz ze wzrostem wielkości szklarni rosną również koszty finansowe jej aranżacji i konserwacji. Dotyczy to zarówno materiałów budowlanych, jak i systemów wewnątrz budynku: nawadniania, ogrzewania, wentylacji.

Zestaw materiałów do aranżacji szklarni, od fundamentów po wentylację, jest stosunkowo niewielki. Zacznijmy od dołu do góry.

Pierwszą rzeczą, która będzie potrzebna w pracy, jest aluwialny piasek rzeczny lub kamieniołom na poduszkę z piasku pod fundamentem. Następnie potrzebny jest materiał arkuszowy do hydroizolacji, aby fundament nie zapadł się z wód gruntowych. Odpowiednia jest gruba folia polimerowa z zakładką 15-20 cm lub papier bitumiczny.

Sam fundament jest wybierany w zależności od rodzaju ramy. Szklarnie drewniane wymagają belek lub podkładów impregnowanych i słupów ceglanych. W przypadku ciężkich konstrukcji odpowiednia jest betonowa mieszanka cementu, piasku i kamienia, w przypadku lżejszych można zastosować ceglane i betonowe filary bez wewnętrznego wypełnienia przestrzeni.

Do wylewania fundamentu odpowiedni jest cement klasy co najmniej M300. Pożądane jest, aby był odporny na wilgoć i zamarzanie.

Dalej jest sama rama. Poliwęglan dobrze sprawdza się ze wszystkimi rodzajami materiałów.

Jeśli mówimy o samodzielnym montażu stelaża, asortyment do wyboru jest dość duży.

• Tarcica i drewno. Drewno jest wygodne do ręcznego montażu. Rama okaże się mocna i będzie miała dobre właściwości termoizolacyjne. Ale nie zapominaj, że drewno boi się dużej ilości wilgoci i nie należy do materiałów bioodpornych. Może być zepsuty przez szkodniki i warunki atmosferyczne, dlatego w celu ochrony ramy drzewo jest impregnowane specjalnymi związkami ochronnymi.
• Rury i profile PCV. Lekki, biostabilny i plastyczny materiał o niskiej przewodności cieplnej. Wygodnie się z nim pracuje, ale szklarnie wykonane z plastiku własnej produkcji nie są bardzo trwałe i odporne na stres. Należy również pamiętać, że tworzywo sztuczne zwęża się i silnie rozszerza wraz ze zmianami temperatury, dlatego konstrukcja musi uwzględniać szczeliny dylatacyjne termiczne. Fabrycznie wykonana plastikowa rama jest bardziej niezawodna i trwała. Producent udziela na nią gwarancji na okres kilku lat.

• Karkas metalowy. Można tu zastosować ocynkowane rury lub profile, do których potrzebna będzie specjalna maszyna, aby nadać detalom konstrukcji pożądany kształt. Częściej, gdy mówią o metalowej ramie, mają na myśli fabryczne półfabrykaty. Są trwałe, stabilne i mają długi okres gwarancji.

Wytrzymałość ramy zapewnia jej prawidłowy montaż. Niezawodna konstrukcja, która wytrzyma masę śniegu w zimie, wykonana jest ze stopniem profilu tworzącym go 50-60 cm, krok może być mniejszy, ale nie większy.

Do pokrycia ramy potrzebne są elastyczne arkusze lekkiego poliwęglanu o grubości około 15 mm. Preferowany poliwęglan komórkowy, między arkuszami których znajdują się pionowe i pochylone żebra okrucieństwa.

Węglan jest utrwalany na dwa sposoby. Po pierwsze potrzebujesz specjalnego profilu. Arkusz węglanowy jest wkładany do rowka, a następnie profil jest mocowany do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących. Należy uważać na taki uchwyt, ponieważ poliwęglan rozszerza się i kurczy wraz ze zmianami temperatury.Jeśli wewnątrz profilu zostanie zszyty wkrętem samogwintującym bez rezerwy na rozszerzenie, to w przyszłości w tym miejscu może powstać pęknięcie.

Druga metoda polega na zastosowaniu tzw. „podkładek termicznych” i hydroizolacji. Jest bardziej skomplikowany i droższy, ale bardziej niezawodny.

Do kompletnego montażu konstrukcji potrzebne będą dodatkowe akcesoria (zawiasy, uchwyty, mechanizmy otwierania i zamykania) do aranżacji drzwi i otworów wentylacyjnych.

Niektórzy ogrodnicy w końcu pokrywają konstrukcję środkami ochronnymi, aby przedłużyć żywotność. Ważne jest, aby tutaj nie przesadzić, ponieważ szklarnia jest ważna nie sama w sobie, jako konstrukcja, ale jako funkcjonalny budynek.

Aby przygotować się do instalacji i realizacji samego procesu, możesz potrzebować narzędzi do rysowania, taśmy mierniczej i poziomu budynku. Są potrzebne do zainstalowania prowadnic do samodzielnego montażu ramy i jej poszycia.

Aby arkusze poliwęglanowe nie szły przypadkowo, pierwszy z nich powinien być zainstalowany możliwie równomiernie.

Do cięcia arkuszy potrzebna jest piła tarczowa, aby arkusz węglanowy nie kruszył się, ale okazał się równym i prostym cięciem. Jeśli nie masz piły, wystarczy ostry nóż budowlany.

Po przecięciu arkusza wióry węglanowe należy usunąć od wewnątrz. Można to zrobić za pomocą odkurzacza.

Aby przymocować ramę do fundamentu, potrzebujesz wiertarki i śrub kotwiących. Do osłony ramy potrzebny jest śrubokręt, ponieważ wiertło do tego ma nadmierną moc i liczbę obrotów. Lepiej wybrać wkrętarkę akumulatorową i mieć do niej zapasowy akumulator, ponieważ jedno ładowanie nie wystarcza na pokrycie pełnej klatki.

Do zakrywania wysokiej szklarni potrzebna jest stabilna drabina. Przydatny może być śrubokręt, młotek stolarski i gumowy młotek. Nie zapomnij również o podstawowym sprzęcie ochronnym: rękawicach, okularach (przy cięciu prześcieradeł), odzieży roboczej, wygodnych butach.

Profesjonalni instalatorzy rozpoznają najbardziej niezawodny rodzaj mocowania poliwęglanowego do montażu na podkładkach termicznych. Są to elementy mocujące, które są konstrukcją oringa, korpusu i kapturka ochronnego. Śruba jest wkręcana w specjalny otwór w środku obudowy i zamykana nasadką na górze.

„Korpus” myjki może być również wykonany z gumy. Takie podkładki są droższe, ale skuteczniejsze. Przy ich zastosowaniu poliwęglan jest zabezpieczony przed pękaniem w miejscu wkręcania wkręta. Pod gumowym O-ringiem pozostaje szczelina, która pozwala na rozszerzanie się materiału wraz ze wzrostem temperatury, a jednocześnie nie pozwala na ucieczkę ciepłego powietrza przez otwory w uchwycie i wnikanie wody.

Podkładki termiczne są dostępne w różnych średnicach, grubościach i kolorach. Ostatni parametr nie jest tak ważny, odpowiada za funkcję estetyczną, ale średnica powinna zachodzić na otwór w blasze o kilka milimetrów. O-ring należy dobrać o grubości co najmniej kilku milimetrów.

Po wybraniu materiałów można przystąpić do okładziny.

Proces przebiega krok po kroku.

• Praca przygotowawcza. Na tym etapie należy sprawdzić, czy korpus szklarni jest w porządku, czy nie ma uszkodzeń płyt poliwęglanowych. Wszystkie materiały są instalowane wyjątkowo suche w ciepłą i suchą pogodę.
• Wycinanie arkuszy. Ten krok nie zawsze jest konieczny. Na przykład w przypadku szklarni łukowej wystarczy kupić arkusze węglanu o długości niezbędnej do jednoczesnego uformowania ścian i dachu. Będziesz musiał majstrować przy szklarniach o bardziej skomplikowanych kształtach, mierząc pożądaną wielkość fragmentów, rysując ich kontury na arkuszu i wycinając je szlifierką lub nożem budowlanym.
• Przetwarzanie krojenia. Jeśli arkusze poliwęglanowe nie są montowane za pomocą gęstego profilu, do którego arkusz ściśle przylega, wówczas sekcje z otwartymi „plasterkami miodu” są traktowane szczeliwem. Jest to konieczne, aby wilgoć, kurz i owady nie dostały się do środka. Płynny uszczelniacz można zastąpić taśmą.

• Oznaczenia otworów. Na kadłub nakładane są gotowe fragmenty okładziny. Tę pracę należy wykonać co najmniej czterema rękami, aby arkusze nie zsuwały się po naniesieniu na nie oznaczeń.
• Wiercenie otworów. Wkręcenie wkrętu samogwintującego bezpośrednio w blachę i ramę to duży błąd. Najpierw musisz określić, na jakim etapie iw jakich punktach łączniki zostaną zamocowane. Następnie wywierć otwór wiertłem o dużej średnicy, który będzie większy niż średnica śruby. Dopiero wtedy można nałożyć arkusze na ramę i zamocować.
• Poszycie. Fragmenty poliwęglanu montuje się naprzemiennie za pomocą śrubokręta i łączników. Wkręt samogwintujący należy wkręcać w korpus prostopadle do ramy, a nie ukośnie. Każdy łącznik należy natychmiast sprawdzić, ponieważ demontaż arkusza zajmie dużo czasu, a ponowne użycie będzie możliwe tylko z niewielkimi uszkodzeniami wokół otworów.

Alternatywną opcją montażu są profile. Są zdejmowane i jednoczęściowe, naścienne, końcowe, kalenicowe i narożne. Profile służą do łączenia elementów okładzinowych, rozdzielania i uszczelniania.

Profile mają kilka zalet: umożliwiają montaż części konstrukcji na ziemi, a następnie łączenie ich wokół ramy jako części konstruktora, zabezpieczając je elementami mocującymi. Ich wymiana jest również łatwa. Przy zastosowaniu profili nie ma potrzeby pokrywania profili szczeliwem. Nadają się do okładzin szklarni o skomplikowanym kształcie, ale nie nadają się do szklarni łukowych.

Wady obejmują wysoki koszt konstrukcji z profilami mocującymi i złożoność obliczeń części.

Profile wykonane są z tego samego poliwęglanu lub aluminium.

Okładzina szklarniowa to tylko połowa sukcesu. Dla jego efektywnego wykorzystania ważne jest odpowiednie wyposażenie przestrzeni w środku: wybierz rozmiar i położenie łóżek, zorganizuj system nawadniający lub zaopatrzenie w wodę, oświetlenie i ogrzewanie.

Sztuczne oświetlenie w szklarni odbywa się jak w każdym innym pomieszczeniu gospodarczym w kraju. Głównym wyzwaniem jest dobranie odpowiedniego rodzaju żarówek do Twojego oświetlenia.

Rodzaje lamp.

• Lampy żarowe. Najtańsza, ale szybko przestarzała opcja. Jego atuty to przyjemne żółte światło i niska cena. Mają znacznie więcej wad: delikatna szklana bańka, która nie wytrzymuje zmian temperatury i wilgotności w szklarni, krótki okres użytkowania, wysoki stopień nagrzewania.
• Fluorowiec. Różni się od swojego poprzedniego prototypu bardziej złożoną strukturą wewnętrzną, przez co trwa dłużej, ale w warunkach szklarniowych nie jest to najlepsza opcja.
• Świecący. Takie lampy nazywane są również energooszczędnymi. Posiadają solidny korpus i wygodny kształt - wydłużone rurki. Trwają dłużej, ale emitują szkodliwe promienie, a do ich tworzenia wykorzystywane są opary rtęci. Jeśli taka żarówka pęknie w szklarni, konsekwencje będą nieprzyjemne.

• PROWADZONY. Lampa LED - urządzenie oświetleniowe najnowszej generacji. Wygrywa energooszczędnością, ekonomią, odpornością na użytkowanie w mikroklimacie szklarniowym, długą żywotnością. Jest jedna wada, ale z czasem się opłaca - wysoki koszt diod LED.

Dobór lamp to nie wszystko. Aby oświetlenie było bezpieczne w szklarni, gdzie panuje stała wilgoć, trzeba zadbać o wysokiej jakości izolację okablowania. Najlepiej montować skrzynki ochronne i montować je w górnej części ścian.

Nawadnianie i podlewanie roślin może odbywać się ręcznie i automatycznie.Do nawadniania ręcznego potrzebny jest pojemnik z wodą i wąż z wymiennymi dyszami, a do nawadniania automatycznego złożony mechanizm, który działa tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W takim przypadku czujniki temperatury i klimatu są instalowane wewnątrz szklarni, a gdy poziom wilgotności i ciepła staje się zbyt wysoki, uruchamiany jest mechanizm nawadniający.

Istnieją trzy mechanizmy nawadniania: „Zraszanie”, system podpowierzchniowy, system kroplowy.

Zraszanie to jedna z najprostszych metod. Należy go raczej uznać za półautomatyczny ze względu na charakter urządzenia.

Podczas zraszania opryskiwacze są montowane nad klombami, a w razie potrzeby są połączone z wężem do nawadniania. Woda przepływa przez wąż do dysz rozpylających i następuje nawadnianie. Zaangażowanie hodowcy jest ograniczone do minimum.

System kroplujący jest przeznaczony do tego typu domków letniskowych, gdzie woda jest dostarczana raz lub dwa razy dziennie o określonych godzinach i nie ma możliwości wykorzystania jej do nawadniania w nieograniczonych ilościach. Woda do takiego systemu jest przechowywana w beczce, którą należy regularnie uzupełniać.

Dla kapryśnych roślin zapewniony jest złożony system zaopatrzenia w wodę w glebie. Składa się z rur lub węży wzdłuż łóżek z systemami odwadniającymi dla każdego krzaka. Przez cienkie rurki woda jest dostarczana do każdej rośliny osobno.

Obecność systemu grzewczego jest tym, co odróżnia szklarnię od szklarni i umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie zbiorów i późniejsze zakończenie zbiorów. Ważne jest, aby nie pomylić się z wyborem systemu.

Może być kilku rodzajów.

• Powietrze. Jest to zastosowanie poduszek termicznych w postaci wentylatorów, które są mocowane w pewnej odległości wewnątrz szklarni. Szybko nagrzewają pomieszczenie, utrzymują żądaną temperaturę i są łatwe w obsłudze. Temperaturę można kontrolować tak dokładnie, jak to możliwe. Wady ogrzewania powietrznego polegają na tym, że system jest zależny od energii elektrycznej i wiąże się ze znacznymi kosztami energii. Również stałe strumienie ciepłego powietrza naruszają mikroklimat, wysuszając go.
• Woda. Ta metoda polega na instalacji rur żelaznych lub PVC, przez które przepływa gorąca woda. System wodny powinien być po prostu podłączony do komunikacji w domu, w przeciwnym razie jego ułożenie i podłączenie będzie kosztowne i problematyczne.
• Gaz. Ogrzewanie gazowe jest tanie i wydajne, ale niebezpieczne. Instalowanie rur gazowych w pomieszczeniu, w którym zamarza i przegrzewa się, oraz w którym prowadzone jest aktywne ogrodnictwo, jest przedsięwzięciem ryzykownym.

• Kabel. Nowoczesny i wydajny system, który swoją strukturą przypomina przewodowe ogrzewanie podłogowe. Nagrzewa glebę szybko i równomiernie, ale zużycie energii na utrzymanie systemu jest zbyt duże.
• Kaloryfer. Alternatywna opcja do ogrzewania powietrznego. Jako źródło ciepła działają zwykłe grzejniki wiejskie, zasilane z sieci. Szybko nagrzewają pomieszczenie, ale zużywają dużo energii i nierównomiernie oddają ciepło. Powietrze w pobliżu grzejnika będzie o kilka stopni cieplejsze niż w oddali.
• Podczerwień. Najnowocześniejszy i niezawodny system. Nie tylko dobrze ogrzewa szklarnię, ale także emituje długofalowe promienie UV, które są przydatne do wzrostu roślin i dezynfekuje powietrze. Instalacja systemu IR będzie kosztować więcej niż jakikolwiek inny, ale jego zużycie energii jest najmniejsze, a jego żywotność jest długa.

Szklarnia ogrodowa potrwa długo i zachwyci Cię dobrymi zbiorami z roku na rok, jeśli odpowiednio podejdziesz do wyboru materiałów i rodzaju konstrukcji.

Doświadczeni ogrodnicy zalecają przestrzeganie kilku ważnych zasad przy wyborze odpowiedniej szklarni.

• Wybierz poliwęglan o grubości co najmniej 5 mm. Ten materiał nadaje się do szklarni łukowych. W przypadku konstrukcji, które nie wymagają maksymalnej elastyczności blachy, warto wybrać materiał o grubości około 10 mm z łączonymi usztywniaczami.
• Ostrożnie wybierz miejsce na stronie do umieszczenia szklarni. Najbardziej odpowiednie jest miejsce, które nie jest ocienione drzewami ani cieniem wiejskiego domu, jest jak najbardziej zamknięte od wiatru i nie ma dużych kropli reliefowych.
• Poliwęglan do szklarni musi mieć warstwę ochronną przed promieniami ultrafioletowymi.

• Próba zaoszczędzenia pieniędzy na materiale to bardzo zły pomysł. Wysokiej jakości poliwęglan nie może być tani. Tani produkt to podróbka, która w ciągu jednego sezonu stanie się bezużyteczna.
• Zawsze buduj szklarnię na fundamencie. Początkujący ogrodnicy często mają ochotę zainstalować ramę bezpośrednio w ziemi. Nie warto tego robić, w przeciwnym razie szklarnia nie przetrwa pierwszej zimy.
• Zawsze traktuj sekcje zaklejoną taśmą lub zaprawą.
• Nie wkręcaj wkrętów samogwintujących bez podkładek termicznych.

• Aby dokładnie określić rozmiar otworu na śrubokręt z marginesem na rozszerzenie, konieczne jest pokrycie obudowy poliwęglanem o temperaturze +10 stopni. W tej chwili materiał jest w stanie naturalnym.
• Szklarnia musi mieć wentylację w górnej części konstrukcji.
• Kupuj materiały od zaufanych producentów, którzy mogą potwierdzić jakość towaru opiniami klientów i odpowiednimi certyfikatami.

Konserwacja szklarni jest ważna, ponieważ wpływa zarówno na jej wydajność, jak i żywotność.

Przede wszystkim zabiegi pielęgnacyjne dotyczą wyglądu budynku. Pod koniec sezonu ogrodniczego na poliwęglanowej szklarni gromadzi się kurz i brud z wewnątrz i z zewnątrz. Zaleca się jej usunięcie nie tylko po to, aby szklarnia miała schludny wygląd, ale także aby światło słoneczne mogło swobodnie przenikać do budynku.

Na powierzchni pozostaną rysy i plamy.

W zimie głównym zadaniem dobrego ogrodnika jest zapobieganie gromadzeniu się śniegu i lodu na dachu szklarni. Są bardzo ciężkie i mogą uszkodzić poliwęglan. Aby ograniczyć problemy ze śniegiem, zaleca się wybór szklarni o stromym nachyleniu dachu lub o opływowym kształcie. Jeśli dach budynku jest płaski lub łukowy, należy go regularnie czyścić z mas śniegu.

Recenzje doświadczonych i początkujących mieszkańców lata w większości przemawiają na korzyść szklarni z poliwęglanu. Wśród zalet zauważają możliwość wcześniejszego sadzenia nasion i zieleni oraz wzrost wydajności. Gospodynie są zadowolone, że w obecności szklarni jest mniej pracy przy łóżkach, ponieważ glebę w środku można przygotować jesienią, a wiosną sadzonki można sadzić w dogodnym czasie.

Klasyczny „dom” szklarniowy uznawany jest przez większość za najbardziej odporny na warunki atmosferyczne i srogie zimowanie bez dużej konserwacji.

Istnieje również negatywny udział recenzji. Z reguły są to skargi rzemieślników, których prace przy okładzinie nie wytrzymały zimą obciążenia śniegu i wiatru.

Dobry ogrodnik nie pozwoli sobie na zbudowanie na miejscu nieprzyjemnie wyglądającej szklarni. Nie da się ukryć tego budynku za domem lub w zaroślach drzew, powinien znajdować się w najbardziej otwartym i oświetlonym miejscu. Pozostaje wybrać dla niej piękny projekt.

Aby szklarnia służyła nie tylko celom praktycznym, ale także dekoracyjnym, musi harmonijnie pasować do krajobrazu działki ogrodowej.Oznacza to, że musisz wybrać styl projektowania szklarni zgodnie ze stylem wiejskiego domu lub działki.

Wystarczą transparentne, pastelowe, zielone. Bardziej nowoczesne przestrzenie wymagają geometrycznych kształtów, ostrych narożników, funkcjonalności i przejrzystości. Na przykład ściany pochyłe można ustawić jako wyróżniający się element konstrukcyjny.

W przypadku domów wiejskich, prowansalskich lub rustykalnych odpowiednie są ciepłe i żywe kolory. Możesz użyć rysunków na ścianach, oknach i dachach o nietypowym kształcie, sadzić kwiaty w pobliżu.

Możesz połączyć szklarnię w jeden zespół z innymi budynkami, wykorzystując poliwęglan jako dach altany, werandy, altany.

Aby uzyskać informacje na temat samodzielnego montażu szklarni z poliwęglanu, zobacz poniższy film.