DIY naprawa pralki do cukierków

Dzięki umiarkowanemu połączeniu ceny i jakości pralki włoskiego producenta Candy były w stanie zdobyć publiczność. Ale nawet najbardziej niezawodne i trwałe mechanizmy prędzej czy później zawodzą. Dobrą wiadomością jest to, że większość usterek można naprawić w domu. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak naprawić pralkę Candy własnymi rękami.

Pierwszym produktem opisywanej firmy była właśnie pralka o nazwie „Model 50”, wydana w 45 roku ubiegłego wieku. To proste urządzenie gospodarstwa domowego dobrze spisało się, za co zyskało powszechne uznanie. W następnym roku, po udanym wprowadzeniu na rynek swoich produktów, firma otrzymała nazwę „Candy”, a 10 lat później firma sprzedawała swoje produkty na terenie całej Europy.

Można zauważyć następujące pozytywne cechy tych urządzeń:

• oszczędność energii, większość urządzeń ma klasę zużycia energii A ++ lub A +++;
• dobra jakość prania niezależnie od wybranego procesu i temperatury;
• wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak NFC – możliwość sterowania pralką za pomocą smartfona;
• duży wybór modeli z różnymi zestawami funkcjonalności i trybów;
• możliwość wyboru rozmiaru urządzenia, których jest dużo;
• Przyjemny jest również wygląd - projekt zwraca uwagę swoją lakonizmem i elegancją.

Na szczególną uwagę zasługuje rozwój inżynierów firmy, którzy stale wprowadzają nowe rozwiązania techniczne i udoskonalają już istniejące.

Modele ładowane od przodu mają ulepszony ekran sterowania, na którym wszystkie wskazania i kody mają jasną i dużą czcionkę, a ich komponent informacyjny jest intuicyjny. Ten ekran wyświetla pełne informacje o uruchomionym programie, temperaturze wody i innych parametrach. Jeśli kupujący nie potrzebuje takiego zestawu opcji i dodatków, asortyment zawsze będzie obejmował modele z minimalnym zestawem funkcji.

Większość modeli pralek Candy jest wyposażona w plastikową wannę. Zwykle, jest nierozłączny, dlatego przy demontażu maszyny należy go obciąć. Również w konstrukcji maszyn Candy znajdują się wysokiej jakości bębny z teksturowaną powierzchnią dla lepszej pielęgnacji rzeczy.

Jak wspomniano wcześniej, pralki opisanej marki mają duży zestaw funkcji. Zdarza się, że sprzęt nie radzi sobie z obciążeniami i dlatego psuje się lub po prostu nie spełnia w pełni określonego zadania. „Szybkie pranie” nie uzasadnia jego jakości i traci na etapie płukania.

Producenci oszczędzają również na komponentach, dlatego często występują następujące awarie:

• awarie części elektrycznej spowodowane spadkami napięcia (konieczne jest dodatkowo zainstalowanie stabilizatora i filtra);
• pojawiają się awarie poszczególnych ruchomych części (właz, kuweta, pokrywa);
• ze względu na to, że niektóre modele nie posiadają wyłącznika ciśnieniowego, miska olejowa może zalać.

Czasami może wystąpić awaria selektora programów, ale można to rozwiązać, ponownie uruchamiając urządzenie.

Maszyny firmy są wyposażone w możliwości autodiagnostyki. Taki system znajduje problemy, może pomóc je naprawić, a także sprawdzić poprawność wykonania poleceń. Aby rozpocząć tę operację, musisz wykonać następujące czynności:

• upewnij się, że w bębnie nie ma wody ani prania, a następnie zamknij drzwi;
• podczas autotestu funkcja wyważania bębna zostanie wyłączona;
• teraz przycisk zasilania pralki musi zostać przestawiony na „WYŁ”;
• pokrętło do przełączania programów również musi zostać przestawione, aby wyłączyć.

Po wykonaniu kroków możesz włączyć tryb autodiagnostyki, obwód przełączający wygląda następująco:

• naciśnij i przytrzymaj pierwszy przycisk, który rozpoczyna pranie;
• teraz należy obrócić pokrętło o 2 kliknięcia do przodu, aby ustawić je na 60 stopni i pranie wstępne;
• teraz cała uwaga skupia się na ekranie: jeśli podświetlona jest cyfra 1, oznacza to, że wszystko zostało zrobione poprawnie i możesz zwolnić przycisk.

Aktywacja autotestu powiedzie się, nawet jeśli wszystkie wskaźniki zaczną się świecić. Po prawej stronie panelu trójkątne diody LED powinny się zmieniać. Następnie na ekranie powinna pojawić się liczba 60. Po chwili zobaczysz następujące symbole:

• g 01 - jest to wskazanie kolejności przycisków ustawień;
• 1,49 - ta wartość jest wskaźnikiem daty, mówi, kiedy napisano oprogramowanie (pierwsza cyfra oznacza rok, a stalowe - tydzień).

Ten etap ma na celu przetestowanie działania bloków i wyświetlaczy. Po naciśnięciu dowolnego przycisku wszystkie wskaźniki powinny zgasnąć, ponowne naciśnięcie spowoduje powrót procesu w to samo miejsce. Po pełnej kontroli podświetlenie musi pozostać włączone.

Aby kontynuować diagnostykę, musisz nacisnąć włączenie pralki, po czym na ekranie zapalą się ostatnie cyfry. Następnie rozpocznie się autotest. Proces ten można w każdej chwili przerwać. Aby to zrobić, naciśnij przycisk sieciowy i ustaw przełącznik w pozycji „OFF”.

Pod koniec procesu na ekranie mogą pojawić się kody awarii. Aby je rozszyfrować, musisz skorzystać z tabeli usterek podanej w instrukcji obsługi konkretnej maszyny. Znajdziesz w nim nie tylko samo oznaczenie problemu, ale także sposoby jego rozwiązania.

Do napraw potrzebny będzie minimalny zestaw narzędzi, które można znaleźć w prawie każdym garażu i oczywiście nowe części, które należy zainstalować w miejsce starych. W zależności od problemu będziesz potrzebować konkretnego narzędzia - do wymiany pompy potrzebne będą śrubokręty i szczypce, a do wymiany paska tylko śrubokręt. Jest narzędzie na każdą sytuację.

Wyznaczmy kompletny zestaw inwentarza, za pomocą którego możesz zdemontować i naprawić całą pralkę:

• zestaw kluczy;
• zestaw głowic gniazdowych;
• wkrętaki płaskie i krzyżakowe;
• szczypce lub szczypce;
• młotek;
• dryf lub dłuto;
• ściągacz łożysk.

Przed rozpoczęciem naprawy przygotuj wszystko, czego potrzebujesz, a mianowicie narzędzia i części zamienne, które wymagają wymiany. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac naprawczych związanych z elektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego, należy go odłączyć od wszelkiej komunikacji (zasilanie, wąż dopływowy, kanalizacja). Następnie możesz rozpocząć demontaż.

• Pierwszym krokiem jest zdjęcie górnej pokrywy. Zapinany jest na 2 śruby z kluczem 7. Łączniki znajdują się na tylnym panelu urządzenia. Po zdjęciu pokrywy widzimy metalowy drążek, na którym wisi zbiornik. Teraz odkręcamy wszystkie śruby mocujące tylny panel i zdejmujemy go.Mamy dostęp do głównych podzespołów i podzespołów tego urządzenia, możesz zacząć je wyłączać jeden po drugim.

• Zdejmij pasek napędowy. W przypadku silnego zużycia zaleca się jego wymianę. Odłączamy wszystkie zaciski od silnika, elementu grzejnego i obrotomierza. Element grzejny można od razu zdemontować, aby nie uszkodzić go podczas dalszego demontażu. Jest zabezpieczony jedną śrubą i nakrętką.

• Teraz możesz odkręcić koło pasowe z wału bębna. Za pomocą klucza 24 odkręć nakrętkę mocującą, a następnie zdejmij koło pasowe z wału ruchami wahadłowymi. Następnie musisz odłączyć przewód uziemiający od wału. Trudność polega na tym, że drut jest wlutowany do zbiornika i nie można go po prostu usunąć. Będzie musiał „ugryźć”, aby później można było połączyć się z powrotem.

• Odłącz pompę spustową i rurę spustową. Są one połączone ze sobą za pomocą zacisku samozaciskowego. Musi być uwolniony szczypcami. Po wyjęciu pompy spustowej pod zbiornikiem jest miejsce - będzie wystarczająco dużo miejsca na odkręcenie amortyzatorów. Znajdują się po obu stronach zbiornika.

• Teraz musisz zdemontować przód samochodu. Zacznijmy od panelu sterowania. Aby go zdemontować, będziesz musiał odkręcić śruby mocujące, a co najważniejsze, nie zapomnij odkręcić małej śruby pod przełącznikiem temperatury.

• Kiedy wszystko jest odkręcone, zaczynamy zdejmować panel. Jest raczej trudny do usunięcia - zahaczony plastik należy ostrożnie podważyć płaskim śrubokrętem w miejscach łączenia, szczególnie w okolicy zasobnika proszkowego. Po odłączeniu panelu przyciski pozostają do niego przymocowane. Przewody na nich są połączone w zaciski i można je łatwo usunąć.

• Po udanym demontażu panelu wyjmij wąż dopływowy i zawór. Odłączamy go od pojemnika na proszek i wyjmujemy razem z zaworem. Teraz odkręcamy sam pojemnik na detergent. Jest mocowany za pomocą 2 śrub. Po odkręceniu wyciągamy go z etui.

• Pozostaje odłączyć tablicę sterującą i inną elektronikę, która może przeszkadzać w wyjmowaniu zbiornika z obudowy. Nie zapomnij usunąć uszczelki z włazu drzwi. Jest mocowany za pomocą zacisku, który należy podważyć płaskim śrubokrętem i wyjąć. Następnie prostujemy gumę z siedziska i wyginamy ją w zbiorniku.

• Aby zdemontować zbiornik wystarczy odkręcić poprzeczkę na której wisi. Jest przykręcony u góry. Kiedy wszystko jest odłączone i odkręcone, możesz zacząć zdobywać zbiornik. Ponieważ nie będzie można usunąć przeciwwagi w etui, będziesz musiał przeciągnąć całą konstrukcję (duży ciężar) przez górę. Jednocześnie sam ciężar nie będzie głównym problemem przy wyjmowaniu go z korpusu - wał bębna oprze się o tylną belkę i zbiornik trzeba będzie manewrować na ciężarze, aby nadal opuszczał swoje miejsce. Tę procedurę najlepiej wykonywać w dwie osoby, aby niczego nie uszkodzić ani nie upuścić.

• Teraz pozostaje najważniejsza rzecz, a mianowicie wyjęcie bębna. Aby to zrobić, musisz zdemontować sam zbiornik. Jego 2 plastikowe połówki są połączone śrubami i plastikowymi zatrzaskami. Po odkręceniu śrub musisz oderwać wszystkie zatrzaski. Nie martw się, jeśli w tym czasie złamiesz kilka z tych elementów złącznych - po montażu szczelność będzie zależeć od stopnia dokręcenia śrub i integralności uszczelki zbiornika.

• Gdy zbiornik jest zdemontowany, musisz wyjąć bęben. Ze względu na to, że zbiornik jest plastikowy, wysoce niepożądane jest wybijanie bębna młotkiem. Ściągacz do łożysk to dobry wybór. Najpierw musisz zdjąć uszczelkę olejową, a następnie wszystkie łożyska.

Wszystkie pralki, niezależnie od marki czy producenta, mają pewne problemy, które kiedyś się pojawią. Rozważmy najczęstsze błędy.

• Maszyna nie uruchamia się. Jeśli tak się stanie, to przede wszystkim należy sprawdzić zasilacze (wtyczka i gniazdo) - być może w nich leży usterka. W przypadku, gdy wszystko jest z nimi w porządku, a maszyna nadal się nie włącza, delikatnie zadzwoń w przycisk zasilania. Możliwe, że styki na nim uległy utlenieniu.
• Woda nie nagrzewa się. Ta usterka nie może być zauważona od razu, w przeciwieństwie do poprzedniej. Z reguły zauważa się to za pomocą znaków pośrednich: jeśli jakość prania pogorszyła się, a czasami podczas autodiagnozy może pojawić się błąd. Jeśli pojawi się taki problem, nie spiesz się ze zmianą elementu grzejnego. Przyczyną problemu może być również moduł elektroniczny. Aby się dowiedzieć, najpierw musisz zadzwonić do elementu grzejnego. Aby to zrobić, będziesz musiał zdjąć tylny panel, aby dostać się do styków samego grzejnika. Odłącz od niego przewody przed pomiarem.
• Sprawny element grzejny wykaże rezystancję w zakresie 20-30 omów. Jeśli tak, to musisz sprawdzić moduł elektroniczny. Jeśli urządzenie pokazało 1, oznacza to, że grzałka się przepaliła i należy ją wymienić.
• Drzwi nie otworzą się po zakończeniu prania. Taka usterka może mieć 2 powody: albo zamek nie działa, albo w zbiorniku jest woda i dlatego drzwi się nie otworzą. W pierwszym przypadku musisz ścisnąć klapkę maszyny i włożyć koronkę do otworu. Przeciągając go po obwodzie, musisz pociągnąć za oba końce, aby naciskał na haczyk. Po otwarciu drzwi zdejmij mankiety uszczelniające i przez powstałą przestrzeń możesz zmienić zamek drzwi bez globalnej analizy.
• W drugiej opcji będziesz musiał skorzystać z awaryjnego odpływu wody. Z reguły po tym drzwi się otwierają i aby to się nie powtórzyło, będziesz musiał wyeliminować przyczynę problemu. Najczęściej jest to zatkany filtr spustowy.
• Gdy tryb wirowania zaczyna działać słabo, może to świadczyć o problemach z silnikiem, ale najpierw trzeba sprawdzić szczotkę. Najczęściej to ona jest przyczyną tego problemu.

Jeśli zdecydujesz się na naprawę pralki w domu, ale nie masz wystarczającego doświadczenia w tej sprawie, każde kręcenie zdjęć lub filmów będzie dobrym pomocnikiem w demontażu i ponownym montażu. Powie ci, jak złożyć wszystko w odwrotnej kolejności.

Zawiłości naprawy, patrz poniżej.