Tynk na drewnie: rodzaje i cechy zastosowania

Technologia tynkowania na drewnie nie różni się od tynkowania powierzchni z innych materiałów. Drewno zawsze było najtańszym materiałem do budowy domów.

Dziś drewno jest wstępnie obrobione przed budową domu:

• środki antyseptyczne przeciwko próchnicy i pleśni;
• impregnowane związkami i mieszankami przeciwpożarowymi;
• zagruntowany impregnatami w celu wyrównania koloru;
• lakierowane w celu ochrony przed agresywnymi czynnikami środowiskowymi.

W efekcie dom okazuje się piękny od wewnątrz i od zewnątrz. Ale drewno z licznymi warstwami impregnacji i lakieru nie może już niczego emitować do atmosfery. Należy pamiętać, że wszystkie impregnacje należy powtarzać w regularnych odstępach czasu.

Decyzję o tym, czy tynkować elewację domu, czy nie, najlepiej podjąć na etapie planowania budowy. W takim przypadku możesz wybrać tańszą opcję budowy ścian. Możesz używać materiałów o mniejszej częstotliwości wykańczania powierzchni, a to zapewni wymierne oszczędności w zakupie materiałów. Tynkowanie elewacji domów z bali odbywa się co najmniej 1,5 roku po wybudowaniu.

Najpierw zastanówmy się, które mieszanki lepiej wybrać do tynkowania powierzchni drewnianych. Poniżej rozważymy opcje mieszanek, które lepiej nadają się do tynkowania ścian wewnętrznych, a które do zewnętrznych.

Mieszanka cementowo-piaskowa jest najprostsza i najtańsza. Składa się z mieszanki cementu i piasku, której stosunek wynosi od 1: 3 do 1: 5, w zależności od marki cementu i wymaganej marki zaprawy. Prefabrykowane mieszanki zawierają również plastyfikatory. Kompozycję można stosować do tynkowania powierzchni drewnianych zarówno wewnątrz, jak i do prac elewacyjnych. Ale mieszanina jest dość „twarda”, aw czystej postaci niewygodna jest z nią praca.

Zaprawa cementowo-wapienna posiada dobrą przyczepność do powierzchni drewnianych. Obecność cementu w roztworze nadaje mu mrozoodporność i wodoodporność. Stosuje się go zarówno do ścian wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Możesz kupić gotową suchą mieszankę, ale lepiej przygotować ją samodzielnie.

Aby to zrobić, musisz przygotować:

• 1 część cementu klasy 300;
• 4 części piasku średniej wielkości, należy go przesiać i nie zawierać dużych kamieni. W przypadku zastosowania piasku cementowego 400 lub 500 pobieramy 5 części.
• 1 część wapna gaszonego. Wapno należy gasić co najmniej trzy dni przed użyciem. Na opakowaniu z wapnem palonym wskazany jest czas gaszenia wapna. Należy pamiętać, że reakcja gaszenia następuje wraz z uwolnieniem dużej ilości ciepła. Dlatego należy wybrać odpowiednie dania i podjąć środki ostrożności. Wodę dodajemy stopniowo. Do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji śmietany. Powstałe wapno należy przefiltrować. Przefiltruj ponownie przed użyciem. Przy użyciu niewłaściwie gaszonego wapna tynk pęka. Sprzedawane jest gotowe wapno gaszone - puch, więc lepiej go kupić.

Piasek i cement mieszamy w stanie suchym. Zaczynamy stopniowo wlewać mleko wapienne z nieustanną zmianą. Powinieneś uzyskać jednorodną masę o konsystencji śmietany. Objętość przygotowanej mieszanki nie powinna przekraczać dziennej wielkości produkcji. Wapno w roztworach nadaje im plastyczność, zwiększa wodoodporność i działa antyseptycznie, co jest szczególnie ważne przy tynkowaniu drewna w nowych domach.

Zaprawa wapienno-gipsowa jest mieszanką gipsu i suchego wapna. Roztwory tynków zawierające gips stosuje się wyłącznie do prac wewnętrznych w pomieszczeniach suchych. Roztwory tynków zawierające gips boją się wilgoci. Czas wiązania gipsu wynosi mniej niż 30 minut i zależy od temperatury zaprawy – im wyższy, tym szybsze wiązanie. Dlatego lepiej jest tynkować ściany wewnętrzne i ścianki działowe roztworami gipsowymi. Konieczne jest szybkie i dokładne tynkowanie.

Tynki gliniane to najstarszy materiał, który dziś nie stracił na aktualności. Pamiętaj przynajmniej o chatach chaty na południu Rosji. Glina powinna być wolna od cząstek mineralnych, resztek korzeni i stałych wtrąceń skał osadowych. Lepiej kupować gotowe mieszanki gliny produkowane fabrycznie.

Zaprawę na bazie gliny do tynkowania drewna przygotowuje się w następujący sposób:

• Glina - 3 części;
• 4 garście słomy (na dziesięć litrów gliny); słomę można zastąpić trocinami z drewna iglastego, dębowego lub olchowego;
• Piasek - 7 sztuk;
• 100 gramów kleju do tapet z włókniny na wiadro wody.

Klej rozcieńczamy wodą. Wlać cienkim strumieniem do powstałej mieszanki, aż do uzyskania wymaganej konsystencji. Roztwór gliny pozostaje plastyczny przez długi czas, dzięki czemu mieszankę można przygotowywać przez cały dzień.

W przypadku stosowania zaprawy na bazie gliny do wykańczania ścian zewnętrznych lub wilgotnych pomieszczeń wewnątrz należy dodać 1 część cementu marki nie mniejszej niż 400.

Gotowość rozwiązania można określić przez pękanie. Rzuć kulkę wielkości 3-4 centymetrów i przeciśnij między dwoma talerzami. Jeśli na powstałym cieście utworzyły się 3 lub 4 płytkie pęknięcia, rozwiązanie jest gotowe. Jeśli kula jest rozproszona, roztwór jest „chudy” i konieczne jest dodanie do niego gliny. W przypadku braku pęknięć glina jest zaolejona i należy dodać piasek.

Do samodzielnej produkcji pracy potrzebne będą narzędzia i sprzęt. Poniższa lista ma jedynie charakter orientacyjny. Na przykład zamiast rusztowania możesz użyć „kóz”.

Niektóre pozycje można całkowicie wykluczyć:

• rusztowanie lub drabina;
• elektronarzędzie - mikser elektryczny, śrubokręt, przedłużacz elektryczny;
• pojemniki do pracy - zbiornik do mieszania roztworu, wiadra do transportu roztworu, kuweta do roztworu;
• narzędzia tynkarskie - wiadro, sokół, zwykle kielnia, kielnia, różnej wielkości szpachelki;
• młotek do uszczelniania.

Należy pamiętać, że tynkowanie domów drewnianych jest dozwolone dopiero 1,5 roku po wybudowaniu, aby drzewo było całkowicie suche. Tynkowanie domów ramowo-panelowych można przeprowadzić natychmiast po zakończeniu budowy.

Etapy pracy:

• Wszystkie istniejące pęknięcia i pęknięcia wypełniamy pianką poliuretanową lub kitem. Usuwamy plamy olejowe i bitumiczne ze wszystkich powierzchni, jeśli występują. Wykonujemy uszczelnienia ścian zewnętrznych domu od wewnątrz i na zewnątrz.
• Wszystkie powierzchnie traktujemy środkiem antyseptycznym, aby zapobiec pojawieniu się pleśni i pleśni. W przypadku odcinków ścian lub innych powierzchni, które nie są wykonane z drewna, na przykład betonowej piwnicy lub przyczółka do ściany wykonanej z innego materiału, traktujemy te powierzchnie kontaktem z betonem.
• Jeśli musisz tynkować mokre pomieszczenia, wykonujemy hydroizolację wewnątrz. Najłatwiej to zrobić za pomocą pokrycia dachowego lub folii plastikowej.

• Na ściany zewnętrzne i piwnicę przybijamy metalową siatkę.Naprawiamy to specjalnymi kołkami grzybkowymi. Siatka nie powinna zwisać. Przybijamy siatkę wzmacniającą do ścian wewnętrznych. Zdarza się, że istnieją miejsca, w których grubość tynku okazuje się większa niż 3 cm, dzieje się tak, gdy występują odchylenia ścian od pionu o więcej niż 3 cm lub narożniki wewnętrzne są większe lub mniejsze niż 90 °. W takim przypadku po spryskaniu przyklejamy kolejną warstwę siatki.

• Półpasiec. Rozpocznij gwóźdź od dołu pod kątem 45 °. Powinieneś otrzymać rombowe komórki o wymiarach 50x50mm lub 45x45mm. Na pionowych powierzchniach przebijamy je przez trzy komórki. Na suficie - przez dwie komórki. Podczas przedłużania taśmy należy pozostawić odstęp co najmniej 5 mm między końcami. Zwilżamy końce taśm i przybijamy każdy koniec gwoździami. Chociaż w przypadku jego braku można samemu wykonać gont, mając w domu piłę tarczową stołową, wycinając ją z desek lub listew o odpowiednim rozmiarze.
• Polimerowa siatka wzmacniająca do prac murarskich mocowana jest za pomocą wkrętów samogwintujących z szerokim łbem. Liczba wkrętów samogwintujących wynosi 10-12 sztuk na metr kwadratowy. Podstawową zasadą przy mocowaniu takiej siatki jest to, że należy ją naciągać jak sznurek. Spoiny w narożnikach pionowych są niedozwolone. Na styku wstęg siatki wykonujemy zakładkę co najmniej jednej komórki.

Prace tynkarskie to proces mokry, dlatego należy je zaplanować na ciepły sezon. Optymalnie jest wybrać moment, w którym nie ma deszczu.

Etapy pracy:

• Rozpylać. Przygotuj bardziej płynny roztwór niż zwykle i spryskaj go kadzią na przygotowaną powierzchnię, zaczynając od góry. Kontrolujemy grubość tak, aby warstwa nie przekraczała 9-10 mm. Do następnego etapu przechodzimy po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy.

• Warstwa główna. Na pierwszą warstwę nałóż roztwór o normalnej konsystencji. Dopasowujemy się do sygnałów nawigacyjnych. Tynkowanie zaczynamy od góry.
• Ostatnia warstwa. Eliminacja drobnych defektów powierzchni ścian, maksymalne wyrównanie z lampami ostrzegawczymi.
• Cement. Szlifowanie i fugowanie ścian, uzyskanie płaskiej powierzchni. Jest to szczególnie ważne, jeśli planowane jest tapetowanie.

Nieracjonalne jest samodzielne wykonywanie prac tynkarskich, lepiej pracować z asystentem, a jeszcze lepiej nie z nim.

Minimalne ogniwo na tynk to 3 osoby, natomiast lepiej mieć 2 ogniwa: 1 mistrz tynkarz i 2 praktykantów do przygotowania zaprawy i jej przenoszenia. Przestawiają również rusztowania lub rusztowania.

Po zakończeniu prac zewnętrznych można przystąpić do tynkowania ścian wewnętrznych. Lepiej rozpocząć pracę od sufitu, a dopiero potem otynkować ściany, aby nie zepsuć już wykończonych powierzchni sprayem zaprawy. Całość kończymy pracę wewnątrz pokoju i dopiero wtedy przechodzimy do następnego pokoju. Najwłaściwszą opcją jest rozpoczęcie tynkowania od najdalszego pokoju od wejścia, stopniowo przesuwając się w kierunku drzwi wejściowych. Przy tym kierunku pracy pomieszczenia są zamykane do suszenia jeden po drugim. W związku z tym, przy odpowiednim suszeniu, wykończenie można rozpocząć w tej samej kolejności.

Podstawową zasadą suszenia tynkowanych powierzchni jest to, że przez pierwsze 3 dni nie używamy niczego, aby przyspieszyć wysychanie. Przyspieszone suszenie powoduje, że szybko wysychająca warstwa wierzchnia zapobiega ucieczce wilgoci z warstw leżących poniżej. Następnie takie otynkowane powierzchnie pękają. Metody przyspieszone można stosować czwartego, a najlepiej piątego dnia. Schnięcie można przyspieszyć przez wentylację lub ogrzewanie opalarką.

Otynkowane powierzchnie ścian zewnętrznych należy chronić zarówno przed przyspieszonym wysychaniem, jak i deszczem. W przypadku elewacji do negatywnych czynników, zwłaszcza przy wietrznej pogodzie, dodaje się ogrzewanie promieniami słonecznymi. Dlatego lepiej od razu przygotować folię ochronną i natychmiast zamknąć nią ściany. Ochroni zarówno przed deszczem, jak i przed słońcem z wiatrem.

Jak przygotować drewniane ściany do tynku, patrz poniżej w filmie.