Renowacja i naprawa licówek

Co sprawia, że ​​stare meble wizualnie? Z biegiem czasu widać, że wierzchnia warstwa na ulubionym sowieckim stole odsunęła się od głównej powierzchni, pojawiły się wgniecenia i odpryski, farba wyblakła, lakier pękł. Całkowicie obrana powierzchnia stołu lub spuchnięte obszary wyraźnie wskażą, że mebel należy wymienić na nowy. Jednocześnie sytuacja u każdego jest inna – nie każdy może sobie pozwolić na zakup nowego zestawu, być może ten produkt jest drogi jak na pamiątkę, albo po prostu szkoda wyrzucić coś, co służyło przez wiele lat. Dużą rolę mogą również odgrywać nawyki komfortu.

Czy można naprawić powierzchnię bez wymiany drewna? Okazuje się, że jest to całkiem możliwe. Dlatego rozważ opcje okleinowania w domu.

Najpierw należy usunąć odklejoną warstwę, nierówności należy pokryć szpachlą przeznaczoną specjalnie do drewna (powierzchnie z drewna litego, płyty wiórowej i MDF), przeszlifować i odtłuścić powierzchnię, pozostawić do wyschnięcia.

Jeśli potrzebujesz okleinować krawędź mebla, możesz skorzystać z prostszej opcji - kup obrzeże melaminowe. To znacznie ułatwi zadanie wykończeniowe. Aby przykleić wąską krawędź forniru do krawędzi powierzchni, należy najpierw nałożyć i wysuszyć kilka warstw kleju, aby zapewnić maksymalną przyczepność.

Ale rozważamy te opcje, gdy obszar uszkodzonej powierzchni jest dość rozległy. Rzeczywiście, przy wklejaniu dużych powierzchni będziesz musiał włożyć więcej wysiłku. Po przygotowaniu drewna będziesz musiał dokonać pomiarów, kupić materiały.

Do renowacji potrzebujemy:

• fornir;
• kompozycja klejąca (PVA nadaje się do klejenia termicznego) w przypadku braku podkładu klejącego pod folią;
• żelazko do klejenia termicznego (możesz użyć młotka do docierania, jeśli go masz);
• szczotka i wałek;
• papier ścierny;
• nóż do sklejki (lub piła mechaniczna);
• mały blok.

Do klejenia na płycie wiórowej powierzchnię należy wstępnie przygotować - łatwo to zrobić, zagruntowując ją tym samym klejem.

Do klejenia można użyć kleju PVA. Może to być dowolny klej do drewna - ich składy są dość podobne. Dobre rezultaty daje również klej na bazie gumy. Fornir można sklejać także za pomocą związków epoksydowych i poliuretanowych. Odpowiednia jest również żywica mocznikowa.

Fornir często sprzedawany jest w rolce, dlatego najpierw należy go spłaszczyć. Aby to zrobić, materiał należy lekko spryskać wodą z opryskiwacza lub nasączyć wilgotną gąbką, a następnie dodatkowo docisnąć arkuszem płyt kartonowo-gipsowych - przyspieszy to proces prostowania.

Przycinanie forniru powinno odbywać się z marginesem 3-5 cm na obwodzie - pomoże to uniknąć pustych nacięć na krawędziach przy klejeniu ukośnym. Nóż do sklejki sprawdzi się doskonale. Na gotowym produkcie nadmiar jest również odcinany, a cięcie jest lekko skórowane.

Istnieje kilka sposobów klejenia forniru:

• metoda kontaktu na zimno;
• klejenie na gorąco;
• klejenie przez prasowanie bez podgrzewania.

W metodzie na gorąco proces klejenia powierzchni następuje po podgrzaniu kleju, do czego zwykle używa się żelazka w domu.Ponieważ powierzchnia warstwy drewna będzie się nagrzewać, wygodnie jest użyć drewnianego klocka do przetarcia samego forniru o drewno i „zdmuchnięcia powietrza” z krawędzi, aby nie poparzyć rąk.

Warstwę forniru pokrywa się klejem, trzeba też nasączyć drewnianą powierzchnię, a następnie każdą z nich wysuszyć.

Nakładanie forniru należy wykonywać ostrożnie, sprawdzając krawędzie, aby uniknąć pustych przestrzeni. W ten sposób delikatnie dociśnij warstwę forniru, aby uniknąć pęcherzyków powietrza między powierzchniami.

Po nałożeniu i usunięciu ubytków powietrza zaczynają prasować powierzchnię żelazkiem. Żelazko lepiej oddzielić od powierzchni forniru za pomocą arkusza czystego białego papieru lub czystej cienkiej bawełnianej szmatki. Ruchy powinny być wyraźne, szybkie i z użyciem siły. Nie warto długo podgrzewać powierzchni żelazkiem, aby nie zepsuć kleju. Ogrzewanie żelazkiem powinno odbywać się od środka arkusza do krawędzi.

Po wyprasowaniu forniru żelazkiem pozostaw powierzchnię do ostygnięcia. Podczas stygnięcia można przykryć lub docisnąć powierzchnię, która ma być licowana równomierną, płaską masą.

Metoda kontaktu na zimno będzie wymagała większych umiejętności - dla początkującego jest trudniejsza niż klejenie na gorąco.

Klej kontaktowy szybko wysycha, co oznacza, że ​​naprawienie nieprawidłowości zajmie znacznie mniej czasu. Klej nakłada się również na dwie powierzchnie. Po nałożeniu kleju powierzchnie należy wysuszyć. Podczas klejenia dużych powierzchni można zastosować barierę między powierzchniami roboczymi, aby uniknąć przedwczesnego klejenia. Użyj plastikowych lub grubych patyczków.

Początkowo będziesz musiał naprawić jedną krawędź klejonych powierzchni, pocierać je prętem, dopiero potem stopniowo przesuwać barierę, dodając nowy obszar do klejenia. W tym przypadku wygładzanie następuje bez paska od środka do krawędzi. Po połączeniu powierzchni ze sobą rozpoczyna się proces pocierania na całej powierzchni. Jeśli w tym samym czasie klejenie idzie w parze ze stawami, to od nich powinieneś zacząć. Ta metoda nie jest zalecana w przypadku dużych powierzchni.

Czasami zdarza się, że krawędź stołu fornirowanego, który służył już od dłuższego czasu, jest spuchnięta, odchodzi od niego mały kawałek forniru i tę część należy zaktualizować lub usunąć rysy. Jak można naprawić taką usterkę?

Przywrócenie jest proste - zrób to sam. Odczepioną część można skleić. W takim przypadku nie ma potrzeby naprawy okleiny z całej powierzchni drzwi szafy lub stołu. Możesz przywrócić oddzielny obszar. To miejsce należy uszczelnić - powierzchnię po prostu nasmarować klejem i przetrzeć miękką, czystą szmatką.

Jeżeli na powierzchni znajdują się okucia meblowe, należy je wstępnie usunąć z odnawianej powierzchni, a następnie przeszlifować.

Przed rozpoczęciem pracy lepiej przykryć dywan lub dywan folią, jeśli jest.

Do tego celu potrzebny jest tylko świeży klej, nie należy brać takiego, którego trwałość wyjdzie za kilka miesięcy.

Szlifowanie zaczyna się od grubego papieru ściernego, a kończy na „zero”.

Podczas wklejania ozdobnych powierzchni lepiej nie używać PVA, ale kleju do drewna. Do takich celów możesz użyć produktów Kleiberit lub Duditerm, a to już będzie bardziej profesjonalne i kosztowne podejście. A także kleje Contact Kraft i Kraft Transparent doskonale poradzą sobie z tym zadaniem.

Podczas klejenia narożników i krawędzi wygodnie będzie użyć lutownicy.

Nie nagrzewaj żelazka, ponieważ doprowadzi to do przyklejenia się kleju - lepiej byłoby użyć średniej temperatury. Nie należy również parować forniru.

Po zakończeniu ogrzewania można stukać w powierzchnię - dźwięk dzwonka wyda te miejsca, które należy dodatkowo prasować.

Podczas klejenia na gorąco okleina nie powinna zbyt szybko wysychać, co nieco skoryguje proces. Aby klej nie wysychał zbyt szybko, należy delikatnie zwilżyć okleinę wodą.

I jeszcze kilka wskazówek od ekspertów.

• Do klejenia na gorąco potrzebny jest gęsty klej, natomiast do innych metod odpowiedni jest bardziej płynny.
• Jeśli są ślady oparzeń, można je usunąć ostrym nożem.
• W zależności od umiejscowienia włókien drewna wymagane jest szlifowanie nowej powierzchni.
• Po wyschnięciu będziesz musiał nałożyć warstwę lakieru lub pokryć powierzchnię specjalną folią. Pomoże to zapobiec wchłanianiu wilgoci.
• Sam kolor okleiny może różnić się odcieniem, ale najczęściej „gatunki drewna” powinny być takie same.
• Sam proces cięcia arkusza nożem powinien przebiegać w poprzek samych włókien. Takie podejście minimalizuje możliwość uszkodzenia arkusza.
• Podklejona taśma pomoże naprawić okleinę na łączeniach przed klejeniem.
• Po sklejeniu i całkowitym wyschnięciu okleinę można pomalować na dowolny kolor. Aby to zrobić, użyj dowolnej farby na drewnie.

Wszystkie te techniki doskonale nadają się do przywracania ulubionych mebli z wybrzuszeń, odprysków i pęknięć w domu bez kosztownych inwestycji i transportu do specjalistów. Przywrócenie można wykonać samodzielnie w domu za pomocą dostępnych narzędzi.

Więcej informacji na temat naprawy forniru znajdziesz w następnym filmie.