Jak prawidłowo szpachlować płyty gipsowo-kartonowe?

Za pomocą płyt kartonowo-gipsowych można nie tylko ukryć nierówności ścian lub sufitu, ale także wdrożyć ogromną liczbę pomysłów projektowych, na przykład wykonać różne kaskady i łuki, urozmaicając w ten sposób projekt pomieszczenia.

Wielu niedoświadczonych budowniczych uważa, że ​​powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych nie wymagają szpachlowania. Jest to jednak ogromne nieporozumienie. Płyta gipsowo-kartonowa, choć gołym okiem wydaje się dość równa i gładka, w rzeczywistości ma wiele mikropęknięć i nierówności. Zwykła szpachlówka pomoże je naprawić.

Szpachlówka pomoże pozbyć się różnych defektów płyt kartonowo-gipsowych. Nie tylko wygładzi nierówności, ale także zapewni bezpieczeństwo płyt kartonowo-gipsowych. Na przykład, gdy usuniesz tapetę z wcześniej otynkowanej ściany z płyt gipsowo-kartonowych, sama płyta gipsowo-kartonowa pozostanie nienaruszona i będzie odpowiednia do nałożenia innego rozwiązania lub materiału.

Przy dalszym malowaniu ścian lub sufitów z płyt gipsowo-kartonowych wymagana jest kompletna (w dwóch etapach: wstępna i wykończeniowa) szpachlówka powierzchniowa, ponieważ farba zaakcentuje wszelkie nierówności lub ubytki powierzchni, zarówno w świetle dziennym, jak i sztucznym. Jeśli planujesz wykończyć ścianę gęstą tapetą lub płytkami, możesz to zrobić za pomocą szpachli jednowarstwowej (za pomocą szpachli początkowej). Jednak mistrzowie nadal zalecają szpachlowanie ścian w co najmniej dwóch etapach, ponieważ będzie to bardziej niezawodna i schludna opcja.

W przypadku grubych tapet lepiej wybrać szpachlówkę o gruboziarnistej strukturze. Po wyschnięciu pod nimi nie będą widoczne żadne defekty ścian, więc wystarczy szpachlówka startowa. Ale pod cienką tapetą papierową konieczne jest użycie zarówno szpachlówki początkowej, jak i wykończeniowej, ponieważ jeśli zrobisz to z jedną warstwą, po wyschnięciu tapety wszystkie nierówności i wady powierzchni staną się widoczne.

W nowoczesnych sklepach z materiałami budowlanymi prezentowany jest ogromny asortyment różnych mieszanek szpachlowych: zarówno przeznaczonych do określonego rodzaju ściany, jak i uniwersalnych. Aby dokonać wyboru, musisz wiedzieć, jak ta lub inna mieszanka różni się od innych.

Rodzaje szpachli wyróżniają się następującymi cechami:

• o gotowości do użycia;
• po wcześniejszym umówieniu;
• według składu;
• według obszaru zastosowania.

• Suche szpachlówki - suchą kompozycję należy rozcieńczyć wodą w celu uzyskania jednorodnego roztworu. Sucha szpachlówka ma wiele zalet: niski koszt w porównaniu do gotowych rozwiązań, długi okres przydatności do spożycia, możliwość etapowego wykańczania powierzchni.
• Gotowe do użycia wypełniacze lub płyny - już przygotowany roztwór, który można natychmiast nałożyć na powierzchnię. Gotowa do użycia szpachlówka jest wygodna, ponieważ nie musisz martwić się o prawidłową konsystencję roztworu. Pominięcie etapu mieszania nie tylko upraszcza pracę, ale także oszczędza czas. Nie jest jednak tak wytrzymała jak sucha masa szpachlowa i wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Powierzchnia płyt gipsowo-kartonowych wymaga wstępnego wyrównania, a głównym celem szpachlówki jest wyrównanie i wyeliminowanie mikropęknięć i spoin powierzchniowych.W przypadku różnych rodzajów prac istnieją różne rodzaje szpachli:

• Szpachlówka startowa (wyrównująca) - przeznaczony do usuwania głębokich defektów, ma gruboziarnistą strukturę, stanowi wstępny etap szpachlowania powierzchniowego. Przy pracy z grubą, grubą tapetą lub płytkami szpachlówkę startową można stosować jako pojedynczą warstwę.

• Szpachlówka wykończeniowa - służy do maskowania ubytków pozostałych po szpachlowaniu startowym, ma miękką jednorodną strukturę, nadaje powierzchni niemal wykończony wygląd. Podczas pracy z tapetą z farby lub cienkim papierem konieczne jest szpachlowanie wykończeniowe. Wygładzi nierówności początkowej szpachli, a powłoka będzie wyglądać znacznie schludniej.

• Szpachlówka uniwersalna - łączy w sobie wszystkie najlepsze właściwości dwóch pierwszych, może być stosowana na każdym etapie wykańczania powierzchni, ale ma dość wysoką cenę. Doświadczeni budowniczowie odradzają jednak stosowanie tylko uniwersalnej szpachli. Wygodnie jest używać go jako warstwy wykończeniowej.
• Dekoracyjna szpachlówka strukturalna - stosowany jako wykończona powłoka dekoracyjna. Za pomocą okruchów mineralnych jako części teksturowanej szpachli możesz tworzyć dowolne tekstury wolumetryczne i urozmaicić projekt pomieszczenia. Szpachlówka designerska pełni funkcję końcowego wykończenia powierzchni i nie wymaga dodatkowego malowania.

• Gips - posiadają wiele pozytywnych właściwości, takich jak szybki skurcz na powierzchni, przyjazność dla środowiska, szybkie schnięcie i łatwość poziomowania. Główną wadą szpachli gipsowej jest słaba odporność na wilgoć, ponieważ gips pochłania dużo wilgoci. Dlatego szpachlówki gipsowej nie należy stosować przy dekorowaniu łazienki lub kuchni.

• Cement - trwałe i wytrzymałe, dobrze znoszą wysokie temperatury, są odporne na wilgoć, dzięki czemu doskonale nadają się do dekoracji łazienek i kuchni. Główną wadą jest długi czas schnięcia i nierównomierna aplikacja. Również szpachlówka cementowa może powodować lekki skurcz, dlatego lepiej nie używać jej w salonach.

• Polimer - uniwersalny rodzaj szpachli, odpowiedni zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, jak i przemysłowych. Mają wysoką przyjazność dla środowiska i wodoodporność, gładką jednolitą powłokę, szybkie schnięcie, niezawodność, szybki skurcz. Szpachlówka polimerowa sprzedawana jest od razu jako gotowa, więc nie musisz się martwić o wymieszanie roztworu o odpowiedniej konsystencji. Jedyną wadą jest wysoki koszt.

Szpachlówka polimerowa może być lateksowa i akrylowa. Do pracy w pomieszczeniach należy preferować lateks. Nawet nałożona cienką warstwą, w przeciwieństwie do szpachlówki akrylowej, zachowuje wszystkie swoje użyteczne właściwości: wysoką wytrzymałość i dobrą przyczepność do wszelkich materiałów. Alternatywnie można kupić kolorową szpachlówkę lateksową, co w przyszłości może obniżyć koszty malowania. Ale jeśli zamrozisz kit lateksowy podczas przechowywania, stanie się on bezużyteczny. Dlatego przy zakupie należy uważać na warunki przechowywania i trwałość roztworu.

• Do pracy na zewnątrz - musi mieć dobrą odporność na wilgoć, izolację termiczną, odporność na ekstremalne temperatury i naprężenia mechaniczne.
• Do prac wewnętrznych - musi spełniać wymagania pomieszczenia, w którym planowane jest wykończenie, mieć dobrą przyczepność do materiałów do dalszego wykończenia i nie zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Przy wyborze szpachli warto wziąć pod uwagę warunki i miejsce pracy. W pomieszczeniach mieszkalnych (zwłaszcza w pokojach dziecięcych i sypialniach) należy zwrócić szczególną uwagę na skład szpachlówki.Nie może zawierać substancji, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. W pomieszczeniach o dużej wilgotności (kuchnie i łazienki) należy zwrócić uwagę na mieszanki szpachlowe, które wytrzymują wysokie temperatury i wysoką wilgotność.

Należy również zwrócić uwagę na czas twardnienia szpachli. To kryterium pomoże zaoszczędzić czas na wykończenie lokalu. Jednak dla niedoświadczonych budowniczych najlepiej nie wybierać zbyt szybko schnącej szpachli. Z powodu braku doświadczenia proces poziomowania potrwa dłużej niż doświadczony mistrz, a kit nie powinien wysychać przedwcześnie.

Do szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych potrzebne będą następujące narzędzia:

• Szpatułka o szerokości 15-25 cm (do podstawowych prac).
• Szpachelka o szerokości 30-40 cm (do poziomowania).
• Szpatułka z zębami 3 × 3 mm (do wzmacniania połączeń).
• Kit.
• Podkład (dla dobrej przyczepności płyt kartonowo-gipsowych do materiału wykończeniowego).
• Miękki wałek (do nakładania podkładu).

• Różne pojemniki lub wanny (do rozcieńczania szpachli, podkładów i narzędzi do mycia).
• Taśma wzmacniająca - serpyanka (nałożona na linię styku między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych).
• Perforator lub wiertarka ze specjalną przystawką (do mieszania szpachli).
• Tarka z zaciskami.
• Siatka tarka z klipsami.
• Śruby.

Arkusze płyt gipsowo-kartonowych mają dość gładką powierzchnię, ale nie neguje to faktu, że powierzchnia musi być przygotowana przed ostatecznym wykończeniem.

Przed nałożeniem szpachli należy również nałożyć podkład na powierzchnię płyt kartonowo-gipsowych. Zapewnia lepsze wiązanie materiałów (adhezję), ponieważ wchłaniając się w podłoże tworzy film ochronny, który nie pozwala na wnikanie wilgoci z zastosowanych materiałów na powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej. Podkład zapewni równomierne wysychanie szpachli bez powstawania mikropęknięć.

Do gruntowania można kupić uniwersalny roztwór gruntu, który sprawdzi się na wszystkich powierzchniach, w tym cegle i betonie. Ale mądrzejszym rozwiązaniem byłoby użycie podkładu specjalnie zaprojektowanego do gruntowania powierzchni płyt kartonowo-gipsowych.

Ważne jest, aby wiedzieć, że w żadnym wypadku nie należy używać mieszanek gleby ani roztworów zawierających alkidy do wykańczania powłok płyt kartonowo-gipsowych, ponieważ warstwa papieru odpadnie, a cała konstrukcja stanie się bezużyteczna.

Podkład należy nakładać na czystą, suchą powierzchnię. Drobny kurz można usunąć odkurzaczem budowlanym, miękką szczotką lub lekko wilgotną szmatką (nie powinna być zbyt mokra).

Podkład można nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskiem, w zależności od zakresu prac. Szczotka jest zwykle używana w trudno dostępnych miejscach oraz do wykańczania szwów. Zasadniczo do gruntowania używa się wałka. Wałek powinien znajdować się na długim uchwycie z powłoką z mikrofibry, ponieważ dobrze wchłania wilgoć i nie pozwoli na rozprowadzenie roztworu. Miękki wałek też się sprawdzi. Podkład nakłada się wałkiem od góry do dołu. Ważne jest, aby nie dopuścić do powstania smug podkładowych, ponieważ po wyschnięciu warstwy gleby szpachlówka w tych miejscach będzie leżeć i wysychać nierównomiernie.

Przy wyborze podkładu należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość substancji antybakteryjnych. Zapobiegają rozwojowi pleśni i pleśni. Jest to szczególnie ważne, aby wziąć pod uwagę przy wyborze gleby do łazienek, kuchni i pomieszczeń, w których można zwiększyć wilgotność.

Zwykle podkład nakłada się w jednej warstwie, ale w łazienkach i kuchniach przy gruntowaniu płyt kartonowo-gipsowych lepiej nakładać dwie. Jedna warstwa zwykle schnie 4-6 godzin.

Na początek ważne jest, aby wiedzieć, że kit twardnieje wystarczająco szybko, dlatego objętość wymieszanego roztworu należy obliczyć na około 20-30 minut pracy.

W żadnym wypadku nie należy wlewać/wlewać pozostałego roztworu/mieszaniny z powrotem do słoika! Doprowadzi to do procesu wiązania rozwiązania, a cała szpachla stanie się bezużyteczna. Lepiej regularnie ugniatać „świeży” roztwór, niż cały czas wyrzucać wypełniacz, ponieważ zaczął wiązać.

Plan krok po kroku dotyczący przygotowania rozwiązania:

1. W absolutnie czystym pojemniku (wannie) musisz wybrać ilość wody wymaganą w instrukcji (nie zapominaj, że musisz obliczyć ilość wody i mieszanki tylko przez następne 20-30 minut pracy). Woda powinna być czysta i mieć temperaturę pokojową.
2. Suchą mieszankę należy równomiernie wylać na powierzchnię wody. Najlepiej, aby proszek natychmiast nasycił się wodą i opadł na dno wanny.
3. Aby uzyskać dobrą konsystencję masy szpachlowej, mieszanina, w której nagromadziła się woda, powinna być w przybliżeniu równa poziomowi wody.
4. Za pomocą szpatułki delikatnie wymieszaj roztwór. Dużą uwagę należy zwrócić na rogi na dnie pojemnika (tacki) - mieszanina może tam pozostać, a kit będzie złej jakości.

W rezultacie powinieneś otrzymać roztwór o jednorodnej konsystencji bez grudek. Grudki należy pocierać o ścianki pojemnika i wymieszać z resztą mieszanki.

Gotowy roztwór szpachlowy powinien być gęsty i przypominać gęstą śmietanę. Aby upewnić się, że roztwór ma odpowiednią konsystencję, po prostu nabierz go szpatułką i odwróć. Roztwór o odpowiedniej konsystencji powinien przyklejać się do wiosła, powoli „ślizgając się”, ale nie spływając z niego w żaden sposób.

Po przygotowaniu wszystkiego, co jest potrzebne (narzędzia, nawierzchnia i zaprawa), można przystąpić do nakładania szpachli. Aby ułatwić korzystanie, potrzebujesz instrukcji krok po kroku.

Pierwszym krokiem jest rozpoczęcie wzmacniania szwu. Jest to niezbędna procedura, ponieważ taśma wzmacniająca pomoże wzmocnić szew i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się arkuszy płyt kartonowo-gipsowych, a także zapobiegnie pęknięciom.

Taśmy wzmacniające różnią się jakością materiału i obecnością (lub brakiem) bazy klejącej. W takim przypadku najwygodniej będzie użyć serpyanki z klejącą stroną, zaprojektowanej specjalnie do płyt kartonowo-gipsowych. Ale nie zapominaj, że kit jest głównym rozwiązaniem mocującym.

Ważne jest, aby wiedzieć, że nie można użyć kleju PVA do przyklejenia taśmy wzmacniającej. Ten klej jest na bazie wody i jeśli dostanie się na nakrętki wkrętów samogwintujących, z czasem spowoduje pojawienie się rdzy, która pojawi się na ostatecznym wykończeniu z żółtymi plamami.

Na pewno będzie przerwa między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych. Bez względu na szerokość należy go szczelnie wypełnić roztworem szpachli za pomocą wąskiej szpatułki. Szpachlówkę należy nakładać w dużych ilościach, aby szczelnie wypełnić szew.

Gdy szwy są szczelnie zamknięte, konieczne jest natychmiastowe usunięcie nadmiaru „guzek” szpachli z powierzchni, ponieważ wysychanie może znacznie skomplikować wykonanie kolejnych etapów szpachlówki. Można to zrobić za pomocą tej samej szpatułki. Z nadmiarem szpachli możesz natychmiast zamknąć rowki od znajdujących się w pobliżu wkrętów samogwintujących. Odbywa się to na krzyż. Nadwyżka również musi zostać usunięta. Następnie musisz poczekać, aż kit chwyci i stwardnieje. W tym czasie możesz wykonać tę samą pracę ze wszystkimi innymi szwami.

Kiedy kit na szwie stwardnieje i nabierze wymaganej siły, możesz rozpocząć wzmacnianie. Przygotowujemy potrzebną ilość masy szpachlowej i odcinamy wymaganą długość taśmy. Do równomiernego rozprowadzenia szpachli zaleca się użycie pacy zębatej 3 x 3 mm.

Najpierw za pomocą zwykłej szpatułki nałożyć warstwę szpachli na całej długości szwu, a następnie wyrównać szpachelką z zębami.Ząbkowana paca utworzy równe pasy szpachli z odpowiednią ilością zaprawy do wiązania taśmy.

Serpyanka musi być wygięta wzdłuż zagięcia (linia zaginania na środku taśmy) i stroną wystającą nałożona na powierzchnię za pomocą szpachli. Ważne jest, aby wystająca strona taśmy dokładnie pasowała do połączenia arkuszy. Następnie lekko dociśnij palcami: najpierw pośrodku, potem wzdłuż krawędzi.

Następnie na szeroką szpachelkę należy nałożyć trochę więcej szpachli (w tym przypadku szpachlówka jest „smarem”, dzięki czemu szpatułka łatwo ślizga się po taśmie) i przejść wzdłuż serpyanki. Taśma powinna „zatopić się” w szpachli, to znaczy pod taśmą nie powinno być przestrzeni powietrznej. Będzie więc w stu procentach spełniał swoją funkcję.

Po tych wszystkich czynnościach na taśmę należy nałożyć kolejną warstwę szpachli. Aby rozwiązanie wypełniło całą przestrzeń, konieczne jest nałożenie go prostopadle do szwu. Następnie musisz wyrównać warstwę szpachli. W tym celu lepiej użyć szerszej szpatułki. Następnie, upewniając się, że serpyanka nigdzie się nie marszczy i nie wystaje, konieczne jest ostateczne wyrównanie. Aby uzyskać ostateczne wyrównanie na szpatułce, musisz nałożyć trochę zaprawy i pamiętaj, aby zebrać nadmiar zaprawy z powierzchni, poprowadzić ją wzdłuż szwu „na slickerze”. W tym stanie szew pozostawia się do całkowitego wyschnięcia. Po stwardnieniu kitu otrzymujesz solidną monolityczną strukturę, która może wytrzymać obciążenia.

Do spoin pachwinowych stosuje się specjalne taśmy wzmacniające „pachwinowe”, które upraszczają proces wzmacniania spoin pachwinowych.

Szew należy sprawdzić następnego dnia. Szpachlówka może się lekko skurczyć. Aby wyeliminować możliwe nieprawidłowości, musisz ponownie zebrać trochę szpachli na szpachelce i przesunąć narzędzie „na sdir” wzdłuż całej linii szwu.

Po wzmocnieniu wszystkich szwów możesz przejść do ostatniego etapu - szpachlowania całej powierzchni. Wielu zaniedbuje ten punkt, jednak doświadczeni rzemieślnicy zalecają jednak całkowite szpachlowanie powierzchni, aby po malowaniu powierzchnia była wolna od drobnych wad.

Ciągłe szpachlowanie odbywa się w dwóch etapachaby zapewnić najlepszą możliwą jakość powierzchni.

Na początek roztwór zagniata się w wannie lub innym wygodnym pojemniku. Do aplikacji i wypoziomowania potrzebne będą dwie szpatułki: wąska (15 - 25 cm) i szeroka (30 - 40 cm). Wąską szpatułką wyjąć roztwór z pojemnika, nałożyć go na powierzchnię i szeroką szpachelką usunąć nadmiar szpachli, a szeroką szpachelką rozprowadzić i wyrównać na całej powierzchni.

Tak więc pierwszym krokiem jest nałożenie dość dużej ilości zaprawy na wąską pacę, a następnie na powierzchnię. Rozprowadź szybko i równomiernie na całej powierzchni szeroką szpachelką. Konieczne jest wygładzenie szpachli przez przyłożenie siły „na sdir”. W rezultacie powinna pozostać cienka, równa warstwa. Podczas wygładzania szpachli konieczne jest natychmiastowe usunięcie jej nadmiaru szeroką szpachelką wąską szpachelką. Nie należy próbować od razu pokryć dużej powierzchni - cienka warstwa zaprawy szybko się wiąże, a na jej wyrównanie i wygładzenie trzeba mieć jeszcze czas.

Należy uważać, aby na powierzchni nie pozostały żadne ślady szpatułki. Gdy już się pojawią, warto od razu wygładzić nieprawidłowości.

W pobliżu już wzmocnionego szwu może powstać mały krok. Aby się go pozbyć, musisz poprowadzić szpatułkę w kierunku szwu, a następnie bardzo ostrożnie iść wzdłuż niej „na sdir”.

Należy zwrócić szczególną uwagę na narożniki. Po rozprowadzeniu i wygładzeniu szpachli w narożach może powstać nadmiar szpachlówki, który wychodzi poza wierzchołek narożnika. Muszą zostać usunięte.

Wybraną powierzchnię szpachli pozostawia się do wyschnięcia.

Gdy fuga wyschnie, powierzchnia stanie się prążkowana.Wynika to z faktu, że arkusze płyt kartonowo-gipsowych mają nierówności niewidoczne gołym okiem, a więcej kitu wniknęło w głębsze obszary. Nie martw się - po nałożeniu drugiej warstwy szpachli powierzchnia stanie się absolutnie płaska i monochromatyczna.

Druga warstwa jest wykonywana w ten sam sposób.

Gdy druga warstwa szpachli wyschnie, pozostaje tylko przeszlifować powierzchnię. Możesz do tego użyć zaciśniętej tarki. To bardzo zakurzona praca, więc pamiętaj o założeniu respiratora. Szlifowanie odbywa się zwykle ruchem okrężnym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wewnętrzne narożniki należy bardzo dokładnie wyszlifować, ponieważ można dotknąć sąsiednich ścian i pozostaną na nich ślady tarki.

Okresowo musisz zmieść osiadły kurz. Do tego nadaje się pędzel z miękkim włosiem.

Ostatnim etapem szpachlowania „zrób to sam” jest ponowne zagruntowanie powierzchni. Grunt należy nakładać bardzo ostrożnie, cienką warstwą, unikając zacieków. Podkład pomoże osiągnąć wysoką przyczepność z kolejnym roztworem lub materiałem, który zostanie nałożony na powierzchnię. Stylizację należy wykonywać krok po kroku.

Konieczne jest zagruntowanie materiału, aby wypełnienie było bardziej efektywne. Włókninę można nakładać na płytę gipsowo-kartonową, delikatnie chodząc pod narożnikiem. Pudełko musi być nim całkowicie pokryte.

Możesz łatwo założyć płytę gipsowo-kartonową, postępując zgodnie z radami ekspertów:

• Wybierając kit, zwróć uwagę na to, w którym pomieszczeniu musisz wykończyć. Jeśli jest to pokój dziecięcy lub sypialnia, nie należy oszczędzać, wybierając szpachlę przyjazną dla środowiska i bezpieczną. Jeśli jest to kuchnia lub łazienka, należy zwrócić uwagę na szpachlówkę, która może wytrzymać wysoką wilgotność i wysokie temperatury;

• Substancje antybakteryjne w glebie lub kitu zapobiegają pojawieniu się pleśni i pleśni;
• Szpachlówka szybko twardnieje, dlatego należy obliczyć ilość roztworu na 20-30 minut pracy;
• Z nadmiarem szpachli możesz natychmiast zamknąć otwory po śrubach;
• Małe otwory (na przykład otwory od wkrętów samogwintujących) są szpachlowane ruchem poprzecznym;
• Dla niedoświadczonego budowniczego lepiej nie brać kitu, który wysycha zbyt szybko, ponieważ z powodu braku doświadczenia proces nakładania i wygładzania potrwa dłużej niż w przypadku doświadczonego mistrza;

• Aby zapewnić lepszą przyczepność między szpachlówką początkową i wykończeniową, lepiej stosować roztwory / mieszanki tego samego producenta;
• Do wykańczania powłok płyt kartonowo-gipsowych w żadnym wypadku nie należy używać mieszanek gleby zawierających alkidy, ponieważ warstwa papieru zejdzie z arkusza płyt kartonowo-gipsowych, a cała konstrukcja stanie się bezużyteczna;

• Podczas wzmacniania szwów między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych nie można stosować kleju PVA, ponieważ ma on bazę wodną i jeśli dostanie się na śruby, spowoduje rdzę, która ostatecznie pojawi się na gotowym wykończeniu w postaci żółtych plam;
• Podczas mieszania roztworu kitu należy używać czystych pojemników i czystej wody o temperaturze pokojowej. Jest to szczególnie ważne przed przyklejeniem tapety.

Aby uzyskać informacje na temat prawidłowego szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych, zobacz następny film.