Montaż szafy

Element wnętrza, taki jak szafa, musi być obecny w każdym domu. Jego obecność pozwoli Ci zaoszczędzić wolną przestrzeń w pokoju. Nie ma trudności z wykonaniem i złożeniem go samodzielnie.

Chociaż wymaga to pewnej wiedzy, zadanie jest znacznie łatwiejsze niż początkowo przypuszczano. Praca wykonywana we własnym zakresie przyniesie nie tylko dumę i przyjemność, ale także zaoszczędzi na usługach specjalisty.

Aby zmontować zakupioną szafkę należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu przez dostawcę..

Istnieje szereg zasad, zgodnie z którymi możesz szybko i sprawnie zebrać wszystko:

1. Nie ma potrzeby rozpakowywania wszystkiego jednocześnie i ingerowania w części z kilku opakowań.
2. Zrób wszystko w porządku.
3. Uważnie przestudiuj instrukcję, aby popełniony błąd nie stał się problemem.
4. Upewnij się, że wszystkie materiały i okucia są dołączone.
5. Zbieraj kolejno, od dołu do boku.
6. Wyjmij komponenty z opakowań, rozłóż narzędzia.
7. Zamontuj elementy lustra na samym końcu, w przeciwnym razie mogą zostać porysowane lub złamane.

Nie będą wymagały znacznych wydatków.

Wystarczy standardowy zestaw:

• Nóż biurowy;
• Śrubokręt;
• Klucz sześciokątny i bit potwierdzający;
• Śrubokręt;
• Szydło;
• Wiercić i wiercić;
• Ruletka;
• Papier ścierny;
• Młotek gumowy;
• Nóż ościeżnicowy.

Ponadto będziesz potrzebować młotka i prostego ołówka, a klej się przyda.

Przede wszystkim musisz przygotować pokój. Wpłynie to na efekt końcowy, a także na ilość spędzonego czasu. Nic nie powinno utrudniać procesu montażu, a wszystkie potrzebne narzędzia i materiały powinny znajdować się w pobliżu.

Jeśli jest garaż, możesz tam wykonać wszystkie prace związane z częściowym montażem i wierceniem. Jedyną wadą tego podejścia jest konieczność wykonania dodatkowych operacji ładowania. Ale to wyeliminuje potrzebę drażnienia sąsiadów hałasem wiertła.

W salonie będziesz musiał znaleźć równowagę między komfortem pracy a czystością.

Oprócz miejsca, w którym bezpośrednio będzie znajdować się szafka, będziesz potrzebować również sporej ilości miejsca, aby przenieść jej części. Konieczne jest zapewnienie możliwości pracy bez obawy o uszkodzenie innych mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Potrzebujesz również podstawy do wiercenia. Wystarczą zwykłe taborety pokryte płytą wiórową. Nie powinieneś spieszyć się z wyrzuceniem przestarzałych mebli. Kilka desek ze starej może być bardzo przydatne do montażu nowej szafki.

1. Najpierw musisz dokładnie sprawdzić wszystkie elementy., sprawdź ich jakość, aby nie było defektów takich jak rysy czy pęknięcia.
2. Wskazane jest przeprowadzenie tej kontroli w sklepie.aby podczas montażu nie było nieporozumień.
3. Transport szafy powinien być wykonany ostrożnie.uszkadzać meble po drodze.
4. Zwróć uwagę na wszystkie niezbędne środki ostrożności... Szafka powinna być dobrze zamocowana i powinna jeździć po płaskiej drodze.

Najpierw musisz sprawdzić wszystkie wymiary zamówionej szafki.Jeśli jest zainstalowany na całej szerokości pomieszczenia, między ścianami bocznymi a ścianami pomieszczenia musi być wolna przestrzeń. Tylna ściana płyty pilśniowej jest przybita i nie można tego zrobić, jeśli nie ma wolnego miejsca. Trzeba też pamiętać o długości przekątnej szafki, aby móc ją rozłożyć. Następnie należy usunąć wszystkie elementy i części z opakowań, wyrzucić niepotrzebne materiały opakowaniowe, w przeciwnym razie będą przeszkadzać w pracy.

Konieczne jest natychmiastowe zrozumienie lokalizacji wewnętrznych przegródek i półek. Niektóre modele pozwalają na ich montaż zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, ale ta dopuszczalność nie zawsze jest mile widziana. Aby poprawnie określić stronę, należy zwrócić uwagę na szerokość półek i położenie otworów w dolnej części obudowy.

Podczas instalowania wbudowanej szafki w niszy z reguły nie ma tylnej ściany płyty pilśniowej. W tym przypadku ściany boczne są po prostu przymocowane do dolnej podstawy i do ścian wnęki za pomocą kołków.

Jest to bardzo ważny etap przy składaniu garderoby, dlatego warto zrobić znaczniki z należytą starannością.

Przede wszystkim musisz zmierzyć długość szafki od rogu pomieszczenia, w którym będzie się znajdować. Następnie prostym ołówkiem zaznacz jego granice. Następnie należy zaznaczyć ołówkiem linie dzielące sekcje szafki, a także wskazać odległość między półkami, mierząc wcześniej ich długość.

Najpierw zdejmij plastikowe zaślepki z nóżek (nożem lub gołymi rękami), a następnie włóż je w 10 mm otwory w dnie podstawy. Niektóre modele mają regulowane nóżki, które przykręca się do podstawy w pewnej odległości od krawędzi. Zaletą tych nóg jest możliwość regulacji ich wysokości w dość szerokim zakresie (od 10 do 14 cm).

Po przymocowaniu nóg należy przystąpić do montażu kołków i minifixów w dolnej i górnej części konstrukcji. Ważne jest, aby nie pomylić boku wewnętrznych przegródek.

Następnie musisz wyregulować nogi tak, aby spód był równy. W ramach kontroli zaleca się użycie prowadnicy, po której przesuwają się drzwi szafy. Jeśli dolna część ciała jest wypoziomowana i nigdzie się nie zgina, wówczas sztanga będzie do niej ściśle przylegać, bez przerw.

Na tym etapie najprawdopodobniej będziesz potrzebować asystenta, który będzie trzymał części obudowy do zainstalowania. Ścianka boczna jest wsuwana na już zamontowane kołki i tym samym mocowana do podstawy.

Następnie instalowane są ściany wewnętrzne, a następnie druga strona. Są przymocowane między sobą półkami. Wszystkie otwory powinny być już wywiercone, pozostaje tylko dokręcić potwierdzenia kluczem imbusowym. Lepiej zrobić to ręcznie, bez użycia elektronarzędzia. Elektronarzędzia mogą być szczególnie szkodliwe dla tanich szaf fabrycznych.

Aby zainstalować górną część, najprawdopodobniej będziesz potrzebować wzniesienia, na którym możesz stanąć (odpowiednie są krzesła), a pomocnik również przyda się - jeśli szafa jest wystarczająco szeroka. Jeśli szafa jest mała, możesz to zrobić sam.

Minifixy są wkładane w gotowe otwory 16 mm w częściach ciała i dokręcane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dzięki czemu spód i góra są mocowane do ścian bocznych. Na tym etapie szafka powoli zaczyna nabierać ostatecznego wyglądu, choć konstrukcja wciąż jest niestabilna. Producenci rzadko dostarczają zaślepki zakrywające minifixy wraz z obudową, ponieważ ich obecność nie jest dla nich krytyczna. W razie potrzeby możesz je kupić samodzielnie, zresztą bardzo tanio.

Przed zamontowaniem tylnej ściany należy najpierw zmierzyć przekątne konstrukcji - w ten sposób sprawdzana jest poprawność kątów.Idealnie powinny mieć 90 stopni, jednak w przypadku produktu fabrycznego można jedynie próbować zbliżyć się do perfekcji jak to tylko możliwe. Standardowe ściany z płyty wiórowej mają grubość 16 mm, dzięki czemu mogą się lekko uginać.

Tylna ściana płyty pilśniowej przybijana jest do korpusu. W takim przypadku konieczne jest przestrzeganie tego samego wcięcia. W przeciwieństwie do rogów obudowy, rogi ściany z płyty pilśniowej są zawsze idealne, ponieważ są produkowane na precyzyjnych maszynach. Dlatego konieczne jest przymocowanie płyty pilśniowej do ramy, aby ściana nie wystawała poza nią, a jej krawędzie były ściśle równoległe do ścian bocznych.

Odstępy między gwoździami dobierane są niezależnie. Z reguły w zestawie jest ich bardzo mało, więc zakup dodatkowej ilości gwoździ meblowych nie będzie zbyteczny - wpłynie to tylko pozytywnie na jakość. W meblach z czasów sowieckich do mocowania tylnej ściany zwykle używano wkrętów samogwintujących, znajdujących się w odległości 3 cm.

Kawałki płyty pilśniowej należy przybić gwoździami poziomo. Aby zapobiec powstawaniu przerw między nimi, stosuje się specjalne paski. Czasem konieczne staje się ich skorygowanie do wymaganego rozmiaru za pomocą noża. Podczas mocowania płyty pilśniowej do ścian wewnętrznych należy początkowo wykonać znacznik, do którego potrzebny będzie prosty ołówek i linijka. Po zaznaczeniu wszystkiego będzie można wbijać gwoździe bez przestrzeliwania, dokładnie w środku płyty wiórowej.

Po zakończeniu montażu tylnej ściany umieść konstrukcję szafki w miejscu, w którym planujesz ją zainstalować. Na tym etapie należy zwrócić uwagę na nogi: muszą być mocno przykręcone, w przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu podczas przenoszenia szafki.

Ponownie wyreguluj nogi, aby spód był równy. W razie potrzeby można zastosować podkłady. Dopasuj dolną i górną część do poziomu. Wpłynie to na to, jak dobrze poruszają się drzwi. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, drzwi pozostaną w miejscu, do którego zostały wepchnięte.

Ustaw szafkę w pionie, kładąc poziomnicę na ścianach bocznych i wewnętrznych. Wskazane jest, aby górna część szafki była lekko pochylona w kierunku ściany. Dużo łatwiej jest to zrobić, jeśli nogi szafki są regulowane.

Podczas instalowania wbudowanej szafki we wnęce należy zamocować ramki. Odbywa się to za pomocą wiertarki, kołków i śrub.

Musisz samodzielnie wywiercić otwory w prowadnicach, ponieważ producenci tego nie robią. Odbywa się to za pomocą wiertła i wiertła 4 mm. W dolnej prowadnicy musisz zrobić otwory wzdłuż krawędzi, pośrodku, a także w równych odstępach (około 60 cm). U góry - w tych samych odstępach, ale w każdym przedziale.

Następnie musisz zainstalować korki w rowkach dolnej prowadnicy, używając do tego szczypiec i śrubokręta. Jeśli jest dwoje drzwi, w odpowiednim rowku instalowany jest jeden korek: jeden w bliskim i jeden w dalekim. Jeśli jest ich trzy, wówczas dwa korki umieszcza się w bliskim rowku wzdłuż krawędzi i jeden w dalekim. W związku z tym dwie fasady będą zlokalizowane w bliskim rowku i jedne drzwi w dalszym.

Ponadto prowadnice są przymocowane do korpusu za pomocą wkrętów samogwintujących. Niezbędne jest wcięcie 15 mm dolnej prowadnicy od krawędzi dolnej części konstrukcji. Górna prowadnica ściśle przylega bez wgnieceń.

Microlifts montuje się za pomocą 4 wkrętów samogwintujących, mocując w ten sposób do górnej półki. Aby nie było obaw o to, czy 4 wkręty samogwintujące wytrzymają ciężką odzież wierzchnią, możesz również użyć śrub. W takim przypadku będziesz musiał wywiercić otwory 4 mm, a także kupić same śruby. Ale ogólnie ta metoda jest używana dość rzadko.

Należy pamiętać, że mikrolift wysunięty pod obciążeniem może się złamać. Pomimo tego, że jego konstrukcja jest do tego zaprojektowana, śruby mogą nie wytrzymać i wyłamać się z płyty wiórowej.

Jeśli głębokość szafy jest większa niż 45 cm, zamiast mikrowciągów można zastosować rurę i kołnierz 25 mm.Taka konstrukcja pozwala na ułożenie odzieży równolegle do ścian bocznych.

Norma głębokości to 60 cm, nie wiadomo skąd pochodzi, ale najprawdopodobniej służy do obniżenia kosztów produkcji, a co za tym idzie kosztu gotowego produktu. W rzeczywistości te 60 cm często nie wystarczają: po zainstalowaniu prowadnic głębokość staje się jeszcze mniejsza, a fasady dotykają odzieży wierzchniej. Dlatego jeśli istnieje możliwość zakupu produktu na zamówienie, warto wyznaczyć głębokość 70 cm. Choć wyjdzie drożej, będzie o wiele wygodniejszy i bardziej praktyczny.

Podczas montażu kołnierzy należy zachować odległość 27 cm od tylnej ściany i 10 cm od krawędzi płyty wiórowej. Przed przykręceniem kołnierza do korpusu włóż go do rury. Do dokręcania śrub służy sześciokąt.

Mocowanie drzwi przesuwnych - fasady to już ostatni etap montażu. Przed montażem należy najpierw zdjąć folię ochronną i sprawdzić koła przymocowane do profilu aluminiowego. Drzwi są w zestawie gotowe, nie trzeba ich montować, ale konkretnie dolne koła są czasami nieprawidłowo montowane, co uniemożliwia ich regulację. Istnieje specjalna śruba do regulacji wysokości tych rolek: dokręcając ją lub luzując, można opuścić lub podnieść jedną stronę drzwi. Jest to konieczne, aby usunąć szczeliny między drzwiami a ścianami bocznymi.

Częstym problemem w niektórych modelach jest zbyt wąski otwór na śrubę regulacyjną, co uniemożliwia regulację. W obliczu tego powinieneś sam zwiększyć średnicę tego otworu za pomocą odpowiedniego wiertła. Jeśli ten problem nie wystąpi, możesz przejść bezpośrednio do montażu elewacji.

Jak zainstalować prowadnice do szafy - w następnym filmie.

Do montażu drzwi potrzebny jest asystent. Podniesie drzwi i umieści je na górze wewnętrznego rowka górnej szyny. Jednocześnie należy włożyć obie rolki jednocześnie do dolnej prowadnicy i ostrożnie umieścić spód drzwi w wewnętrznym (dalekim) rowku. W takim przypadku koła muszą być trzymane tak, aby pozostały wewnątrz profilu. Fasada wewnętrzna musi być zamontowana na początku. W szafie trójskrzydłowej musisz najpierw zainstalować środkową fasadę.

Zrób to samo z drzwiami wejściowymi. Nie spiesz się, bo możesz uszkodzić lustra. Gdy wszystko będzie gotowe, można przystąpić do montażu odbojników samoprzylepnych (taśmy wełniste, które usuwają szczeliny i amortyzują ruch elewacji). Za pomocą śrubokręta należy wyregulować ograniczniki, aby zamknięte drzwi przylegały ściśle do konstrukcji.

Zrób to sam montaż szafy przesuwnej z przesuwanymi drzwiami - w następnym filmie.

Na koniec należy wyregulować dolne rolki, aby zniknęły szczeliny między drzwiami a nadwoziem. Aby podnieść fasadę, dokręć śruby, a aby ją opuścić, poluzuj je. W takim przypadku rolki powinny wystawać o 1 cm, jest to dość łatwe, wystarczy poświęcić trochę czasu. Później mogą ponownie tworzyć się luki, dlatego zaleca się, aby zawsze mieć w pobliżu klucz potwierdzający.