Jak wyrównać sufit własnymi rękami?

Technologie ostatnich dziesięcioleci umożliwiają tworzenie pokryć sufitowych o dowolnych cechach faktury, a czasem o złożonej geometrii 3d. Jednak gładka powierzchnia pomalowana bielą lub delikatnymi tonami farby wciąż kojarzy się z samą koncepcją „sufitu” i raczej nie zniknie z praktyki projektowej. Sposobów na osiągnięcie tego wyniku jest kilka, a wszystkie pozwalają poradzić sobie z zadaniem bez angażowania specjalistów. Aby wypoziomować sufit własnymi rękami, musisz mieć nie najdroższe narzędzie, kilka wolnych dni, a co najważniejsze, musisz wiedzieć, do jakiego rodzaju wykończenia się przygotowujesz. A kto może to wiedzieć lepiej, jeśli nie właściciel domu?

Istnieją trzy skuteczne, stosunkowo niedrogie i łatwe do wdrożenia technologie: szpachlówka, tynk i płyta gipsowo-kartonowa. Aby móc dokonać wyboru w konkretnym przypadku, musisz zapoznać się z charakterystycznymi cechami każdego z nich.

Putty to plastikowa masa wyrównująca. Masa szpachlowa składa się z drobnych cząstek i polimeru, dzięki czemu dosłownie „przykleja się” do powierzchni. Szpachlówka jest bardzo łatwa w aplikacji. Pracują z nim szpatułkami o różnych szerokościach. Szpachlówka gipsowa, stosowana do dekoracji wnętrz, jest w stanie uzyskać równą warstwę o grubości od 2 do 5 milimetrów, jest to jej główny „zakres”.

W niektórych przypadkach warstwa może sięgać nawet 2 cm, ale nie należy skupiać się na tym jako stałym parametrze. Tak zwana szpachlówka startowa daje nieco szorstką powierzchnię. Szpachlówka wykańczająca tworzy powierzchnię tak gładką, jaką ludzkie oko może dostrzec. Po wyschnięciu warstwę szpachli można potraktować ściereczką szmerglową (co, nawiasem mówiąc, pozwala skorygować wszelkie wady). Kolor materiału jest biały, czasem szarawy.

Tynk stosuje się, gdy istnieje potrzeba znacznie grubszej warstwy wyrównującej. Zwykła grubość to 2 cm; przy dodatkowym zbrojeniu (zbrojeniu) wartość tę można zwiększyć do 5 cm Tynkowanie stropów zwykłą zaprawą cementowo-piaskową nie jest stosowane ze względu na trudność aplikacji. Zaprawa wapienno-piaskowa według dzisiejszych standardów nie jest również wystarczająco plastyczna i jest rzadko stosowana. Teraz pracują z tynkiem gipsowym lub cementem. Nazwy nie powinny wprowadzać w błąd: odróżniają je od tradycyjnych preparatów dodatki polimerowe, które zapewniają wysoką plastyczność i przyczepność (zdolność przylegania do powierzchni).

Tynki sprzedawane są w postaci suchej mieszanki w opakowaniach papierowych lub kartonowych. Przed nałożeniem mieszaninę uszczelnia się wodą i miesza. Do pracy użyj reguły, wody i normalnych poziomów, szpatułek, pół miarki i innych narzędzi.

Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między tynkiem gipsowym a tynkiem gipsowym. Bez patrzenia na to samo spoiwo, wielkość cząstek i skład każdej mieszaniny są dopasowane do zamierzonego celu. Jeśli szpachlę nałożymy warstwą 4-5 cm, po chwili po prostu zapadnie się. Dlatego konieczne jest działanie ściśle w ramach określonych przez producenta.

Urządzenie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych polega na stworzeniu mocnej ramy ze specjalnych profili metalowych, a następnie pokryciu ich płytami gipsowo-kartonowymi - arkuszami płyt gipsowo-kartonowych.W rzeczywistości jest to sufit podwieszany typu twardego, technologia, która zasadniczo różni się od zastosowania mas poziomujących. „Poziomowanie” oznacza tutaj możliwość stworzenia idealnie płaskiej poziomej powierzchni na dowolnej wysokości. Do mocowania profili do ścian potrzebna jest wiertarka udarowa (lub wiertarka udarowa).

Rzadko okazuje się, że sufit jest wyrównany jedną szpachlą. Z reguły potrzebny jest również tynk. Dlatego możecie wspólnie ocenić ich cechy. Zaletą warstwy tynku jest to, że jej grubość nie jest większa niż wymagana do samego wyrównania, czyli 2-3 centymetry. Tynk jest stosunkowo niedrogi, trwały i nie tworzy pęknięć, jeśli stosowana jest technologia.

Technologia okładzin płyt gipsowo-kartonowych ma szereg zalet:

• możliwość ukrycia wszelkich wad w suficie bazowym;
• obecność przestrzeni międzysufitowej, w której można umieścić przewody, rury, kanały powietrzne;
• dodatkowe funkcje sufitu: możliwość ułożenia izolacji cieplnej lub akustycznej;
• dowolna konfiguracja systemu oświetlenia wewnętrznego;
• minimum prac przygotowawczych;

• szybka instalacja;
• możliwość łatwego stworzenia nowej, poprawnej geometrycznie płaszczyzny;
• brak procesów „mokrych” (cała praca jest wykonywana w pełnej czystości);
• gotowa powłoka GKL wymaga tylko cienkiej warstwy szpachli;
• różne wersje GKL: do pomieszczeń mokrych i o podwyższonej odporności ogniowej;
• tworzenie rozwiązań dekoracyjnych z dwóch lub więcej poziomów.

Główna wada jest jedna, ale bardzo istotna: konstrukcja profili i blach GK zmniejszy wysokość pomieszczenia o co najmniej 5 centymetrów.

Czasami pojawiają się informacje o specjalnych mastyksach, które można wykorzystać do przyklejenia arkuszy GK bezpośrednio na betonowej podstawie, ale tutaj trzeba zważyć możliwe ryzyko. Bardziej słuszne byłoby założenie, że nie ma możliwości montażu płyty gipsowej bezpośrednio na betonowym suficie. Jedyna alternatywa jest możliwa dla posiadaczy płaskich powierzchni sufitowych wykonanych z drewna, ale nawet tutaj lepiej nie zabierać się do pracy na własną rękę.

Pod względem wielkości wszystkie odchylenia od płaszczyzny można warunkowo podzielić na dwie grupy:

• nierówności na niewielkim (do pół metra) obszarze: nierówności lub zagłębienia, pęknięcia, szwy między płytami podłogowymi;
• nieregularności o dużej skali (do całej powierzchni sufitu), w tym odchylenia od horyzontu.

Wady w pierwszej grupie są dosłownie uderzające; jeśli nie zostaną wyeliminowane, spojrzenie będzie do nich powracać raz za razem.

Wady z drugiej grupy są prawie niezauważalne, najczęściej o nich nie wiemy. Na przykład powierzchnia szpachli może wydawać się równa i tylko wtedy, gdy zastosujesz dwumetrową lub trzymetrową regułę (szyna), odstęp 2-3 centymetrów ("dołek") lub odwrotnie, wybrzuszenie ("brzuch" ) jest znaleziony. Osobnym przypadkiem jest odchylenie od płaszczyzny poziomej jako całości (różne wysokości ścian). Jeden róg sufitu i ściany (łuski) może być o 2-3 centymetry wyższy niż przeciwny. Oko nie rozróżnia takiego odchylenia; jest wykrywany za pomocą specjalnego narzędzia.

Ostateczną powłokę dekoracyjną należy nałożyć na dobrze przygotowaną powierzchnię.

Najczęściej właściciele początkowo oczekują jednej z opcji:

• monolit betonowy: nierówności samego betonu, odsłonięte obszary zardzewiałego zbrojenia, resztki starej szpachli, tynku, tapety, czasem pleśń (łazienka) lub tłuszcz (kuchnia);
• nakładanie się płyt betonowych: wszystko jest takie samo, plus głębokie szwy i różnice wysokości między płytami (do 3-4 cm);
• sufit drewniany: deski lub gonty.

W przypadku tynku i szpachli zasada jest prosta - wszystko jest usuwane, aż do czystego betonu:

• Resztki starej szpachli, emulsji, tapety zwilża się dwukrotnie w odstępie godzinnym, a następnie usuwa szpachelką.
• Tynk i luźne elementy rozbija się kilofem lub młotkiem.
• Szwy między płytami są haftowane na maksymalną głębokość.
• Farbę olejną usuwa się szlifierką z dyszą drucianą (szczotka sznurkowa). Jeśli nie ma narzędzia, robią wysokiej jakości wycięcie za pomocą dłuta. Nie używaj chemicznych środków czyszczących.
• Zardzewiałe plamy usuwa się mocno rozcieńczonym roztworem kwasu.
• Pleśń i pleśń wymagają starannego leczenia środkami antyseptycznymi.
• Wzmocnienie „wbite” pomalowane jest farbą olejną, aby zapobiec powstawaniu plam rdzy na powierzchni wykończenia.

Warto odwiedzić sklep z chemią gospodarczą: w sprzedaży dostępne są specjalne kompozycje do usuwania starej tapety, plam z rdzy, plam tłuszczu. Podczas pracy należy używać sprzętu ochronnego: okulary budowlane, rękawice. Miło by było, żeby szlifierka znalazła obudowę z dyszą do odkurzacza.

Spróbujmy teraz wyobrazić sobie, jak pracochłonna jest każda metoda.

Urządzenie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych (GKL) nie jest szczególnie trudnym zadaniem, ale wymaga dokładnego przestudiowania norm i zaleceń na każdym etapie pracy.

Prowadnice przybijane są po obwodzie pomieszczenia na określonej wysokości, - profile ud. Na suficie rysowana jest siatka, na której liniach zamocowane są zawieszenia. Profile sufitowe CD są wsuwane pod kątem prostym w prowadnice, a następnie mocowane do wieszaków. Arkusze płyt kartonowo-gipsowych są przykręcane do profili CD.

Praca pod samym stropem przy poziomie wody jest niewygodna, dlatego na dole można wykonywać okrągłe oznaczenia, a następnie cofać je do góry.

Odbywa się to w następującej kolejności:

• znajdź najniższy punkt sufitu, przenieś jego poziom na dowolną ścianę i zaznacz;
• od znaku za pomocą poziomu i reguły narysuj pionową linię w dół;
• na tej linii, mniej więcej na wysokości oczu, wykonuje się kolejny znak. Zmierz i zapisz wynikową odległość między dolnym i górnym znacznikiem;
• za pomocą poziomu wody wysokość dolnego znaku jest przenoszona na wszystkie ściany pomieszczenia. Przynajmniej po obu stronach narożników między ścianami powinien znajdować się znak;
• z każdego otrzymanego znaku zmierz pionowo w górę zarejestrowaną odległość;
• wzdłuż znalezionych znaków linia wzdłuż obwodu jest odbita sznurkiem do barwienia.

Oczywiście, mając poziom lasera, można by tego nie robić, ale takie specjalne narzędzie jest ogólnie przeznaczone tylko dla budowniczych.

Gdy poziom najniższego punktu sufitu zostanie przeniesiony na wszystkie ściany, prowadnice profilu ud są mocowane na tym poziomie na całym obwodzie. Ich górna strona jest ustawiona na poziomie linii łamanej. Aby zamocować profil ud, wierci się w nich otwory za pomocą dziurkacza z krokiem 45-50 cm i wbija się gwoździe do kołków.

Długość profili sufitowych CD musi być równa szerokości pomieszczenia (lub długość, jeśli idą wzdłuż), minus około 5 mm. Wytnij profil szlifierką, metalowymi nożyczkami lub piłą do metalu.Gotowe profile cd są umieszczane w prowadnicach na dwóch przeciwległych ścianach, instalowane pod kątem prostym i mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących (lub, potocznie, „chrząszcze pcheł”). Profile sufitowe są umieszczane dokładnie w tej samej odległości - 60 lub 40 centymetrów. W takim przypadku połączenia arkuszy płyt kartonowo-gipsowych spadną na profil.

Na tym etapie uzyskano ramę z równoległych profili sufitowych. Teraz nad każdym profilem, o rozstawie 50-60 centymetrów, płyty montażowe-zawieszenia (wsporniki w kształcie litery U) są przykręcane lub przybijane do podstawy sufitu. Nadadzą sztywności całej konstrukcji i zdolności do utrzymania całkowitego ciężaru arkuszy GK.

Przed przymocowaniem profili cd do zawieszeń należy je ustawić ściśle w tej samej płaszczyźnie. To zadanie rozwiązuje się po prostu: na środku pomieszczenia mocna jedwabna nić jest przeciągana przez profile i mocowana do prowadnic ud. Profil znajduje się nad nitką; jest podnoszona na tyle, aby powstała milimetrowa szczelina, a następnie mocowana jest śrubami do zawieszenia, najpierw z jednej strony, potem z drugiej. Konieczne jest upewnienie się, że drugi profil nie dotyka w tym czasie nici i nie zbija oznaczeń.

Do czasu instalacji arkusze płyt kartonowo-gipsowych powinny leżeć w pomieszczeniu przez kilka dni. Teraz pozostaje przymocować je za pomocą wkrętów samogwintujących do gotowej ramy.

Po oczyszczeniu podstawy i uszczelnieniu spoin przystąp do wyrównania za pomocą mieszanki tynkarskiej.

Obejmuje szereg operacji:

• Wyściółka. Tynkowanie stropów betonowych nigdy nie odbywa się bez wstępnej obróbki powierzchni. Jeden ze specjalnych podkładów typu Betonkontakt nakłada się na czyste, wysuszone podłoże. Mieszanka ta nie tylko pełni funkcję gruntu głęboko penetrującego, ale również pokrywa powierzchnię warstwą cząsteczek, które zapewniają niezawodną przyczepność do warstwy tynku. (Ta szorstka powierzchnia przypomina szmergiel.)
• Urządzenie beaconów. Latarnia to specjalny metalowy profil z perforacją wzdłuż krawędzi i płaską krawędzią pośrodku. Jego długość wynosi 3 metry, a „wysokość” ma stopień: są latarnie o długości 8, 10 i więcej milimetrów. Im wyższa wysokość latarni, tym grubsza będzie warstwa tynku. W przypadku sufitu lepiej kupić lampy ostrzegawcze o wysokości 6 mm.

Latarnie są układane na poziomie i „zamrażane” roztworem. Gdy malarz zastosuje się do zasady dwóch latarni, nadmiar roztworu zostaje odcięty i pozostaje płaska powierzchnia. Z cierpliwością podczas instalowania beaconów możesz następnie tynkować powierzchnię dowolnego obszaru z dokładnością do jednego do dwóch milimetrów.

Latarnie są instalowane równolegle do siebie. Za pomocą sznurka konstrukcyjnego pokonują linię równoległą do ściany. Odległość do ściany wynosi około 30 cm. Ponadto kierują się długością istniejącej zasady: dla instrumentu dwumetrowego odległość między latarniami można przyjąć jako 160-180 cm.

Latarnie są ustawiane z wykorzystaniem poziomu wody. Cały samolot jest zawieszony. W najniższym punkcie wierci się otwór na kołek i wkręca się wkręt samogwintujący pozostawiając 6 mm na powierzchni. Następnie na zaznaczonej linii znajdują inny punkt, wkręcają śrubę samogwintującą i kontrolując poziom, przekręcają ją na tyle, aby nakrętki obu znajdowały się na tym samym poziomie. Następnie, poruszając się wzdłuż linii, trzeci jest wkręcany w poziomie i tak dalej. 2-3 śruby są wkręcone w dwa metry. Pod koniec pracy na wszystkich liniach instalowane są wkręty samogwintujące, dzięki czemu wszystkie ich zaślepki znajdują się na tym samym poziomie. Następnie na linię nakłada się niewielką ilość roztworu tynku, nakłada się lampę ostrzegawczą i wpuszcza się ją za pomocą reguły, aż oprze się o kołpaki śrub. Powinien pozostać w tej pozycji, dopóki roztwór nie złapie go bezpiecznie. Dokładność instalacji jest wielokrotnie sprawdzana, ponieważ od tego zależy powodzenie całej firmy. Zainstalowane lampy ostrzegawcze pozostawia się do wyschnięcia do następnego dnia.

• Przelew gnojowicy. Profesjonaliści uważają, że lepiej jest naszkicować mieszankę tynku, ale dla początkującego dobrze jest rozprowadzić ją szpachelką. Rozwiązanie nakłada się między dwiema latarniami, a następnie regułę przeprowadza się wzdłuż latarni, usuwając nadmiar. Po skończeniu nie przechodzą na następny pas, ale przez jeden. Gdy roztwór wyschnie, uzupełnij pozostałe paski.

Tynkowanie na latarniach pozwala na wydobycie dość płaskiej powierzchni na raz. Dla kolejnej warstwy przygotowuje się bardziej płynny roztwór, a tym razem zasady wyrównuje się okrężnymi ruchami lub przeciera skrobakiem. Po wyschnięciu taka powierzchnia jest gotowa do wykończenia szpachlowania lub wklejania gęstą tapetą.

• Wzmocnienie. Jeżeli wymagana jest grubość warstwy tynku powyżej 2 cm, należy zastosować wzmocnienie specjalnymi siatkami (z włókna szklanego, tworzywa sztucznego, stali ocynkowanej itp.). Podczas nakładania pierwszej warstwy siatkę „wciera się” w podłoże, w pozostałych przypadkach jest przykręcana śrubami. Jeśli grubość powinna wynosić 4 lub więcej centymetrów, między warstwami układa się kolejną siatkę.

Aby uniknąć pojawienia się pęknięć w przyszłości, szwy między płytami są wypełnione jednym ze specjalnych elastycznych związków na etapie przygotowania.

Grubsze warstwy nakładać szpachlą startową. Warstwa wykończeniowa nie powinna przekraczać 2 mm.

• Jeśli nie ma reguły lub dobrych listew, możesz użyć profilu do płyt kartonowo-gipsowych.
• Latarnie aluminiowe nie muszą być usuwane po tynkowaniu, ponieważ nie ulegają korozji.
• Lepiej kupować płynne drogie farby w sklepach, ponieważ na rynkach można kupić podróbkę.
• Jeśli umieścisz latarnie nie w poprzek, ale wzdłuż płyt, możesz zmniejszyć zużycie mieszanki tynku. Ale należy to zrobić tylko wtedy, gdy geometria płaszczyzny sufitu jest wyraźna, w przeciwnym razie oszczędności mogą przerodzić się w straty.
• Mieszanki tynków na bazie cementu są często tańsze niż mieszanki tynków. Wystarczy jednak przeliczyć, biorąc pod uwagę zużycie materiałów, ponieważ staje się oczywiste: ich cena jest praktycznie taka sama. Jednocześnie gips uważany jest za materiał bardziej przyjazny dla środowiska i odpowiedni do budownictwa mieszkaniowego.

• Aby obliczyć liczbę arkuszy i profili płyt kartonowo-gipsowych, wygodnie jest narysować rysunek, zaznaczając wszystkie szczegóły.
• Do znakowania lepiej kupić czarną nitkę, ponieważ jest lepiej widoczna.
• Jeśli prowadnice profili ud w „Chruszczow” są ułożone na specjalnych uszczelkach, dodaje to właściwości dźwiękoszczelnych do pokrycia sufitu.
• Nie można używać podkładów akrylowych do płyt gipsowych, co prowadzi do naruszenia struktury arkusza.
• Podkłady z „wypełniaczem” należy co jakiś czas mieszać, aby ciężkie cząstki nie pozostały na dnie.

Aby uzyskać informacje o tym, jak wyrównać sufit tynkiem, zobacz następny film.