Brama ogrodzeniowa z blachy profilowanej

W przeciwieństwie do furtek wykonanych w całości z drewna, modele metalowe mają żywotność kilkudziesięciu lat. Nie wymagają skomplikowanej konserwacji, a ich wygląd jest bardzo efektowny. Inne cechy bram z blachy profilowanej rozważymy poniżej.

Metalowy profil używany jako podstawa furtki jest najczęściej używanym materiałem eksploatacyjnym do ogrodzenia terenu. W tej cenie profesjonalne rury i profile narożne są bardzo przystępne. Samodzielna brama z profili metalowych i tektury falistej ma inne pozytywne cechy w projektowaniu ogrodzenia:

• nie są potrzebne wózki widłowe: części i komponenty są spawane na miejscu podczas montażu;
• dodatkową wytrzymałość można łatwo uzyskać, instalując żebra usztywniające;
• brama (często razem z bramą) jest montowana w dość krótkim czasie;
• możesz zrobić otwory do podpierania filarów własnymi rękami, bez mobilnej wiertarki automatycznej zamocowanej na specjalnym pojeździe;
• zmontowana konstrukcja ma wystarczającą stabilność, aby zapobiec przedostawaniu się obcych i bezpańskich zwierząt na twoje terytorium;
• wygląd może być całkiem przystojny;
• stalowe bramy i furtki przestały być jednym ze znaków właściciela ziemskiego o bardzo solidnym źródle dochodu.

Profesjonalny arkusz ma również negatywne cechy:

• dość łatwo się przecina lub strzela;
• nie ma właściwości wygłuszających: wszystko, co dzieje się w bezpośrednim sąsiedztwie bramy właściciela domu, jest dobrze i wyraźnie słyszalne;
• uderzające ciosy psują wygląd (aby wykluczyć uszkodzenia, niektórzy właściciele umieszczają jeszcze dwie lub trzy takie same warstwy pod arkuszem tektury falistej);
• stal ocynkowana, porysowana, natychmiast zaczyna rdzewieć.

Ślady przypadkowego pukania gości, właścicieli, którzy wnosili przez bramę nieporęczne rzeczy i przedmioty, a także nieostrożne obchodzenie się z bramą i furtką mogą znacznie zepsuć wygląd ogrodzenia. Dlatego musi być dobrze wzmocniony. Zarówno brama, jak i brama muszą wytrzymać huragany, skośne ulewy i grad przy silnym wietrze, nie luzując ani milimetra.

Furtki są podzielone na następujące typy w zależności od rodzaju wykonania.

• Konstrukcja otwierana, która jest częścią bramy. Furtka pełni funkcję fragmentu bramy, posiada dodatkowy zamek, który nie pozwala na całkowite otwarcie bramy. Możesz otworzyć samą bramę (wraz z furtką) lub pozostawić otwartą tylko furtkę. Podstawa tego modelu jest wbudowana w skrzydło bramy. Z jednej strony znajdują się na nim zawiasy, az drugiej wnęki na blokadę zamka i główny pręt osobnego rygla.

• Konstrukcja montowana osobno np. metr od skrzydeł bramy. Taka brama jest wycinana w otworze specjalnie wyciętym w ogrodzeniu. Podstawa ościeżnicy, równa szerokości furtki, jest wszyta w ogrodzenie. Skrzydło wraz z ościeżnicą jest wsuwane w ten otwór, zawieszone na zawiasach i zablokowane zamkami. Żebra usztywniające są częścią ogrodzenia, a nie skrzydła drzwi.

Właściciel wybiera żądaną opcję w zależności od szerokości podwórka, a także w zależności od tego, czy jest brama do wjazdu samochodu. Daszek, piękna kuta ozdoba czy konstrukcja ukryta w ogrodzeniu – to wszystko dodatkowe, drugorzędne atrybuty. Ukryta brama nie różni się niczym od fragmentu ogrodzenia. Można się domyślić, że jest to brama, a nie część stałego ogrodzenia, po obecności cienkich szczelin, otworów na klucze i szczeliny na skrzynkę pocztową. Mogą występować światła oświetlające dziedziniec, skierowane do wnętrza ogrodzonego terenu, bramofon domofonu itp. Furtka może być przesuwana: osobno lub razem z bramą.

Jako konstrukcję nośną wybrano profesjonalną rurę... Średnia grubość ścianki wynosi 2,5 mm. Nawet profil narożny lub w kształcie litery U o ściankach o podobnej grubości nie może konkurować z profesjonalną rurą. Profilowany arkusz ma długość 6-12 m, a niektórzy dostawcy tną go na dwumetrowe odcinki. Długość fali profilowanego arkusza wynosi do 15 cm, szerokość 1-2 m, grubość arkusza 0,9-1,8 mm. Grubsze blachy profilowane nie są produkowane. Jeśli wymagane są grubości większe niż 1,8 mm, należy użyć konwencjonalnej blachy stalowej powlekanej niecynkiem. Zostało to wykorzystane przy budowie garaży stalowych.

Jako zawias nadaje się każdy zawias garażowy, który może podtrzymywać skrzydła bramy. Doświadczenie pokazuje, że lepiej nie oszczędzać na marginesie bezpieczeństwa: mocna brama, którą można wykonać w domu, będzie gwarantem niezawodnej ochrony przed nieproszonymi gośćmi. Wzmocnione zawiasy powinny działać płynnie, bez zacięć, podobnie jak zawiasy.

Aby poprawnie zmontować i zainstalować furtkę, skorzystaj z gotowych rysunków.

Furtka, podobnie jak drzwi wejściowe, powinny pomieścić wielkogabarytowe ładunki: na przykład lodówkę, sofę oraz inne meble i sprzęt AGD, bez których wielu właścicieli nie może się dziś obejść. Jeśli nie ma dobrego powodu, aby otworzyć bramę, to brama musi spełniać kryteria codziennego życia, nie będąc przeszkodą dla właściciela prywatnego domu, członków jego rodziny czy gości.

• Szerokość furtki powinna być z marginesem. Standardowy rozmiar otworu mieści się w metrach. W stanie otwartym (z wyłączeniem zawiasów i innych akcesoriów) użyteczna odległość powinna być dokładnie taka.
• Wysokość bramy i furtki musi wynosić co najmniej 2 m. Ponieważ tektura falista jest solidną podłogą, przez którą wykluczona jest wszelka widoczność z zewnątrz, długość (wysokość) blachy falistej, ułożonej pionowo, zajmuje te dwa metry. Uwzględniając wycięcie na dole wysokość bramy może sięgać 220 cm.
• Podpory nośne furtki zakopane są w betonie na głębokość co najmniej 1,5 m. Głębokość ta jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów i odmian gleby, ze względu na jej pęcznienie w okresie długich mrozów. Biorąc pod uwagę aktualną wysokość bramy, furtki i ogrodzenia, możesz potrzebować odcinków profesjonalnej rury o przekroju 5x5 cm. Grubość ich ścianek sięga 3 mm lub więcej. Łączna długość słupów pod bramą wyniesie 3,7 m. Rama bramy i furtki spawana jest z profesjonalnej rury o przekroju 2x4 cm.
• Rozpórki wzmacniające (przekątne) znajdują się w narożach konstrukcji, ich długość wynosi do 30 cm... Są piłowane i umieszczane pod kątem 45 stopni.
• Pośrodku (w odległości 1 m od górnego i dolnego szczebla) montowana jest pozioma przekładka... Może być również wzmocniony przekładkami, które razem z głównymi belkami poprzecznymi tworzą trójkąt. Dzięki temu konstrukcję nośną, wyposażoną w pełen zestaw przekładek ukośnych, można zmiażdżyć tylko specjalnym sprzętem, takim jak buldożer.

Jeżeli furtka nie jest solidna, a jej konstrukcja zakłada obecność np. elementów kutych, należy przygotować odcinki zbrojeniowe o średnicy pręta co najmniej 12 mm.Nie zaleca się stosowania cieńszego zbrojenia (6, 8 lub 10 mm). Jego barwienie trwa dłużej, ponieważ pręty znajdują się częściej ze względu na wzór furtek.

Jeśli właściciel domu zainstalował już ogrodzenie, układ wjazdu do bramy staje się nieco bardziej skomplikowany, ponieważ w tym miejscu przerabiane jest istniejące ogrodzenie. Musisz wykonać następujące czynności.

1. Tymczasowo usuń jeden kawałek tektury falistej, z którego wykonane są odcinki ogrodzenia, obejmujące terytorium od strony zewnętrznej. Usuń również siatkę lub nacięcie na dole w tym miejscu (jeśli jest).
2. Oznacz markerem budowlanym miejsca na poziomych szczeblach przymocowanych do pionowych słupków ogrodzeniowych.
3. Pionem nałożonym na punkty, które zaznaczyłeś na szczeblach, zaznacz inne punkty na ziemi. Konieczne jest wykopanie wzdłuż nich dziur. Najszybszą opcją jest użycie wiertarki ręcznej na mocnym perforatorze (od 1,5 kilowata), do wiertła na betonie, którego samo wiertło (pokrętło) jest spawane bez uchwytu. Upewnij się, że wiertło jest wyśrodkowane, aby zapobiec kołysaniu się narzędzia na boki przy wyższych obrotach.
4. Wykop dziury pod filary przyszłej bramy... Średnica otworu wynosi co najmniej 50 cm, a całkowita masa filaru i betonu nie pozwoli pierwszemu zauważalnie zmrużyć oczy po kilku latach aktywnej pracy całej konstrukcji.
5. Rozpuścić beton w następujących proporcjach: 1,5 wiadra cementu, 2 wiadra piasku, 3 wiadra żwiru oraz ilość wody potrzebna do uzyskania optymalnego przepływu betonu. Wygodnie jest ugniatać beton w taczce o nośności do kilkudziesięciu kilogramów (jedna osoba poradzi sobie z taką objętością). Możesz także użyć mini-betoniarki: na przykład pożycz betoniarkę od sąsiadów w wiosce, którzy już ukończyli prace budowlane.
6. Do otworu wsyp pół wiadra piasku: beton potrzebuje poduszki z piasku. Umieść słupek dokładnie na środku wywierconego otworu.
7. Dodaj pół wiadra żwiru do dołka lub przygotuj trochę chudego betonugdzie ilość cementu nie przekracza 10%. Po załadowaniu żwiru lub chudego betonu potrząśnij słupkiem, upewniając się, że nie jest wyśrodkowany. Powstałe warstwy zapobiegną mieszaniu się głównego betonu z ziemią na dnie wykopu. Profesjonalni rzemieślnicy pokrywają również ziemię w dole (spód i ściany) warstwą hydroizolacji, na przykład folią ze stosu bloków piankowych.
8. Zacznij wylewać beton małymi porcjami. Lekko poruszaj tyczką, aby pomóc betonowi spłynąć w dół, pozwalając pęcherzykom powietrza wydostać się na powierzchnię. Za pomocą miernika bąbelkowego lub laserowego sprawdź pionowość kolumny, która ma zostać wzmocniona, w razie potrzeby dostosowując ją.
9. Powtarzaj produkcję i wylewanie betonu, aż cały otwór z zainstalowaną w nim kolumną zostanie wypełniony po brzegi. Powtórz wylewanie betonu na drugi filar, dokładnie sprawdzając jego pionowość. Jeśli nie ma dostępu do poziomowskazu, można w pionie „wycelować” w już zamontowane słupy, płoty i ściany domów sąsiadów, porównując uzyskany wynik i wybierając najlepszą lokalizację dla nowo wylanego słupa.

Spawaj ramę bramy zgodnie z rysunkiem. Wypróbuj go na ostatnio zabetonowanych słupkach: powinien bez problemu zmieścić się w szczelinie między nimi. Dalsze instrukcje są następujące.

1. Zaznacz ślady pod zawiasy na ramie przyszłej furtki... Spawać je za pomocą elektrod z prętem stalowym (bez powłoki) o średnicy równej grubości ścianki rury furtki.
2. Używając np. przycinania tarcicy, podnieś ramę drzwi przejściowych na wymaganą wysokość. Użyj zacisków, aby zamocować go w otworze między filarami wsporczymi. Za pomocą poziomowskazu sprawdź pionowość i poziomość poprzeczek konstrukcji.Zaznacz na słupku, gdzie będą przyspawane zawiasy.
3. Zdejmij ościeżnicę drzwi przejściowych, wyjmij ją z otworu. Przyspawaj poprzeczki, które wcześniej przytrzymywały poszycie ogrodzenia do słupków. Upewnij się, że pionowość słupków nie jest zakłócona. Wytnij odcinki poprzeczek, które przeszkadzają w otwarciu furtki (i wejściu do niej), szlifuj nacięcia szlifierką.
4. Zamontuj ramę bramy w otworze i przyspawaj zawiasy. Teraz brama (bez tektury falistej) swobodnie się otwiera i zamyka. Przed montażem tektury falistej pomaluj całą konstrukcję nośną emalią rdzawą.

Używając profesjonalnych arkuszy, ustaw bramę na zewnątrz. Jednocześnie jego rama nie będzie widoczna dla obcych. Mocowanie profilowanych arkuszy odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących z łbem sześciokątnym lub śrubami. Wysokość profilowanej blachy powinna być zlicowana z bramą i ogrodzeniem. Wtedy furtka, podobnie jak brama, stanie się tajemnicą, niewidoczną na pierwszy rzut oka.

Zamontuj rygiel (lub zatrzask), który blokuje bramę od wewnątrz, a także zamki z kompletem standardowych zaślepek znajdujących się w zestawie. Upewnij się, że konstrukcja jest bezpiecznie zablokowana, a brama zablokowana zamkami i zatrzaskiem nie gra. Zamek i rygiel mogą być spawane lub skręcane. Naostrz wszystkie występy, aby nie przeszkadzały w otwieraniu i zamykaniu bramy, a także nie rozdzierały ubrań gospodarzy i gości w razie przypadkowego dotknięcia.