Jak krok po kroku pokryć dach profilowaną blachą własnymi rękami?

W tym artykule opisano krok po kroku, jak własnymi rękami pokryć dach profilowanym arkuszem. Podano charakterystykę instalacji dodatkowych elementów i układania arkuszy. Wskazane jest, jak prawidłowo przymocować tekturę falistą oraz jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas pracy.

Montaż łączników do pokryć dachowych za pomocą rąk i narzędzi ręcznych jest bardzo długi, żmudny i po prostu nieskuteczny. Absolutnie wszyscy profesjonalni budowniczowie i mechanicy używają innych środków - specjalnych urządzeń. Nie będzie błędem sądzić, że również w prywatnej praktyce będą najlepszym wyborem. Wskazane jest używanie wiertarki elektrycznej bez regulacji momentu obrotowego.

W niektórych przypadkach stosuje się stalowe wiertła bobrowe. Cięcie powinno odbywać się za pomocą nożyc hydraulicznych, a nie ręcznych. Wtedy będzie mniejsze zużycie i ryzyko naruszenia geometrii produktów, cięcia będą gładsze. Montaż listwy odbywa się za pomocą tych narzędzi, które pozwalają zamocować wybrany rodzaj okucia. Ale przed przymocowaniem tektury falistej do dachu należy ją jeszcze poprawnie zamówić.

Wybór odpowiedniej tektury falistej po prostu ze względu na jej wygląd to pomysł tak uwodzicielski, tak bezsensowny. Wszyscy znający się na rzeczy ludzie jednoznacznie oceniają przede wszystkim sztywność użytego materiału. To ona mówi o tym, jak trwałe i niezawodne się okazuje. A najwygodniej jest ocenić sztywność na podstawie wysokości profili. Im jest większy, tym mocniejszy (ale i droższy) będzie materiał.

Oczywiście, lepiej wybrać do domu te arkusze, które odpowiadają długością i szerokością poszczególnym elementom dachu lub są ich wielokrotnością. Ale nie zawsze jest to możliwe, dlatego w wielu przypadkach najwłaściwszym rozwiązaniem jest użycie najbliższej najbardziej odpowiedniej dostępnej opcji.

Jeśli chodzi o oznakowanie „ściany”, „łożyska” i tak dalej z profilowanego arkusza, nie jest to zbyt ważne. Dużo ważniejszą rolę odgrywa zdolność do wytrzymania powstałych obciążeń i całkowita waga materiału. Od nich zależy ich przydatność do prac dekarskich w konkretnym przypadku. Niepożądane jest kupowanie wykończeniowej tektury falistej w małych firmach i sklepach, lepiej jest kontaktować się bezpośrednio z producentami.

Błędem jest sądzić, że obliczenie liczby arkuszy zawodowych nie jest takie trudne. Niezbędne parametry są wprowadzane do kalkulatorów internetowych oraz dodatek 10-15% na wady własne i produkcyjne. Potem okazuje się, że albo jest za mało materiału, albo wręcz przeciwnie, jest go dużo. Dzieje się tak, ponieważ normalne jest obliczanie zapotrzebowania na profesjonalny arkusz w inny sposób. Wszystkie obliczenia na kalkulatorach - zwykłych lub online - są nieuchronnie przybliżone.

Dlatego bardzo wskazane jest skontaktowanie się ze specjalistą. Jest to przydatne, nawet jeśli geometria wydaje się prosta i nie ma załamań, naruszeń i odchyleń od zwykłej formy. Konieczne jest również uwzględnienie wielkości fali dla wybranego rodzaju arkuszy. Im więcej dolin, tym większe prawdopodobieństwo błędów i więcej odpadów, nawet przy dokładnych obliczeniach i bezbłędnej pracy. Aby te same kalkulatory dawały prognozę bliższą rzeczywistości, konieczne jest wskazanie nie całkowitego, a jedynie roboczego wymiaru każdego arkusza.

Nawet na obszarach o stosunkowo spokojnym klimacie według rosyjskich standardów bardzo pochopne byłoby pokrycie dachu profilowanym arkuszem własnymi rękami bez prac hydroizolacyjnych. Już niedługo ten ogólnie wytrzymały materiał może zawieść, a wtedy wszystko, co pozostanie, to gorzko żałować swojego działania, zmarnowanych pieniędzy i czasu. Deski należy traktować środkiem antyseptycznym. Aby prawidłowo wykonać naprawy, dodatkowo stosuje się folie hydroizolacyjne i paroizolacyjne. To właśnie materiały filmowe, ze względu na ich szczególną wygodę, powinny być preferowane nad wszystkimi innymi opcjami.

Wszystkie grzejniki powinny być pokryte warstwą hydroizolacyjną, nawet te, które nie boją się zbytnio wilgoci. Dzięki temu jest bezpieczniejszy i bezpieczniejszy. Wybór drogiej membrany lub prostej folii barierowej zależy wyłącznie od budżetu budowy lub remontu. Dzięki umiejętnemu podejściu możesz liczyć na stabilną usługę ochrony wód przez wiele lat. Koniecznie spójrz również, po której stronie umieścić paroizolację: jest to błąd w tym momencie, który często reaguje nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Liczba dodatków, bez których nie można scharakteryzować procedury układania dachu z profilowanego arkusza, obejmuje:

• zakraplacze;

• paski kalenicowe (odpowiedzialne za ochronę łyżwy);

• listwy końcowe lub deski;

• listwy gzymsowe;

• narożniki wewnętrzne i zewnętrzne;

• dodatki końcówek;

• ograniczniki śniegu (zapobiegające zawaleniu lawinowemu nagromadzonych zasp śnieżnych).

Mocowanie okapnika wykonane jest przede wszystkim w porównaniu z innymi elementami nakładki. Absolutnie leży na każdym prywatnym domu, w którym nie ma systemu odwadniającego. Endows zakłada się wyłącznie po leczeniu mieszaniną antyseptyczną. Listwy gzymsowe mogą być proste lub zakrzywione. Wybór konkretnego schematu projektowego wiąże się przede wszystkim z preferencjami samych właścicieli.

Listwy gzymsowe montuje się za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ o specjalnym kształcie. Szerokość takiego elementu powinna być nieco większa niż samego gzymsu. Pomimo niezawodnej osłony drzewo na nim ma być zaimpregnowane środkami antyseptycznymi. Praktyka pokazuje, że ignorowanie tej zasady powoduje tylko dodatkowe problemy.

Dotacje są umieszczane dopiero po sprawdzeniu dokładności geometrii. Najmniejsze błędy i zniekształcenia są niedopuszczalne. Części drewniane są traktowane środkiem antyseptycznym. Pod doliną, a także pod samą tekturą falistą, montowana jest warstwa hydroizolacyjna. Dolny pasek umieszczany jest od dołu do góry.

W tym przypadku wielkość zakładki wynosi 10-20 cm. Wszelkie punkty styku z innymi częściami są pokryte szczeliwem. Dopiero wtedy przystępują do montażu górnej belki. Montaż odbywa się ściśle za pomocą śrub dachowych, które mają specjalną gumową uszczelkę. Wszystkie obszary, w których prawdopodobne są dodatkowe wycieki, są ponownie traktowane szczeliwami.

Przed ułożeniem tektury falistej należy ją najpierw podnieść na dach. I należy to zrobić tak ostrożnie, jak to możliwe: chociaż metal wydaje się mocny, jego uszkodzenie jest bardzo prawdopodobne.Wszelkiego rodzaju dachy, bez względu na ilość skarp i ich spadki, należy przykrywać od końca w wyraźnie wyznaczonym kierunku. Dachy biodrowe są wyposażone ze środkowych osi podłużnych wszystkich bioder. Aby pierwszy arkusz leżał płasko, a kolejne również nie odbiegały od wymaganej geometrii, potrzebujesz:

• najpierw dołącz je wszystkie do jednego sprzętu;

• wyrównać poziomo wzdłuż mocnego sznura rozciągniętego wstępnie wzdłuż okapu;

• i dopiero wtedy ostatecznie zainstaluj elementy pokrycia dachowego.

W przypadku blach profilowanych, które nie są wyposażone w rowki kapilarne, zaleca się montaż trójblokowy. Jeśli są obecne, preferowana jest czteroblokowa technologia instalacji. Schemat trzech bloków wygląda następująco:

• umieść kilka arkuszy w pierwszym rzędzie;

• przyciąć je ściśle wzdłuż gzymsu;

• tymczasowo naprawiony;

• ułóż pierwszy arkusz na drugim poziomie;

• całkowicie przymocuj cały blok;

• zamontuj następujące arkusze we wzór szachownicy.

Podejście czteropoziomowe oznacza, że ​​będą one instalowane etapami:

• 1. część 1. poziomu;

• 1. część 2. poziomu;

• drugie arkusze obu poziomów (następnie, po sprawdzeniu, będą musiały być całkowicie przykręcone do śrub, a następnie przejść do następnego tego samego bloku układu).

Aby zrobić wszystko poprawnie, musisz również ostrożnie połączyć ze sobą wszystkie arkusze. Nie ma sensu ustalać pewnego uniwersalnego standardu nakładania się: w każdym konkretnym przypadku zależy to od charakterystyki dachu i materiału. Nakładanie się fali skrajnej jest niedopuszczalne dla jakiegokolwiek rodzaju połączenia. Wskazane jest umieszczenie cienkich profilowanych arkuszy na solidnej skrzyni. W przeciwnym razie nie można mówić o bezpieczeństwie i stabilnej pracy dachu.

Czasami trzeba zaprojektować dach z lekkim spadkiem. I w tym przypadku pojawia się naturalne pytanie - czy można ogólnie zastosować pokrycie z arkuszy profilowych, czy lepiej użyć innej opcji. SNiP usuwa wszystkie spory i dyskusje na ten temat: wyraźnie stwierdza, że ​​\u200b\u200bkonieczne jest wzięcie profesjonalnego arkusza tylko wtedy, gdy nachylenie wynosi 8 stopni lub więcej. We wszystkich innych przypadkach obciążenie wynikające z pojawienia się pokrywy śnieżnej może być śmiertelne. W takim przypadku instrukcja mówi, że stopień skrzyni przy najniższym możliwym nachyleniu wynosi 40 cm.

Ale to nie wszystko. „Reguła 8 stopni” obejmuje tylko niewielkie budynki gospodarcze. W budynkach mieszkalnych minimalna dopuszczalna stawka wynosi 10 stopni. Jeśli chodzi o praktykę profesjonalnych budowniczych, zobowiązują się do mocowania i łączenia tektury falistej tylko na dachach o nachyleniu co najmniej 12 stopni. Oczywiście postawienie go na płaskim dachu nie wchodzi w rachubę.

Podczas składania tektury falistej w prywatnym domu bardzo ważne jest, aby ominąć komin. Do uszczelnienia kanału dymowego stosuje się kołnierze aluminiowe. Blok dokujący wykonany jest z silikonu lub gładkiej gumy. Rury ceglane obłożone są układem cegieł klinkierowych. Następnie rozmazuje się na nim mieszankę tynku lub mocuje się odporny na wilgoć materiał arkuszowy.

W dachu wykonany jest kanał, którego wielkość określają normy przeciwpożarowe. Możesz nawet zrobić trochę więcej - nie zaszkodzi, tylko korzyść. Rura jest osłonięta, tworząc pudło z tej samej tektury falistej lub stali z warstwą cynku. Optymalna szerokość listew to 10 cm, przy spadku dachu powyżej 30 stopni należy zapewnić odprowadzenie wody, lepiej to rozpatrzyć od razu w projekcie.

Całkiem możliwe jest samodzielne zainstalowanie uchwytu na śnieg na dachu z tektury falistej. Zaleca się stosowanie najprostszego formatu rurkowego. To on, zdaniem ekspertów, jest najskuteczniejszy. Droższe i bardziej zaawansowane urządzenia często przegrywają z tym prostym urządzeniem. Mocowanie odbywa się za pomocą prostych metalowych śrub.

Dolna część bloku musi być przymocowana do gzymsu. Należy to zrobić ściśle na poziomie ściany nośnej. Należy pamiętać, że urządzenia zwane ogranicznikami śniegu nie są przeznaczone do zatrzymywania dużej ilości śniegu i powinny być wyrzucane w miejscach o znacznych opadach w okresie zimowym.

Kratowe pasy śniegowe mają tę zaletę, że blokują nawet małe kawałki lodu. Jednak to rozwiązanie można zastosować tylko na dachu o dużej nośności. Chodzi zarówno o znaczną masę samej kraty, jak io to, że nagromadzi się całkiem sporo śniegu. Systemy płytowe są lekkie i tanie, ale nie są w stanie wytrzymać wysokiego ciśnienia i nie nadają się do montażu pod kątem większym niż 30 stopni. Ten sam profilowany arkusz jest traktowany jako podstawa płyt.

Niezależnie od tego, jak potoczą się sprawy z wyborem rodzaju płacht i uchwytów na śnieg, bardzo ważne jest również mocowanie kalenicy. Nie jest to również najtrudniejsza praca, którą można wykonać samodzielnie, wystarczy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse. Możesz pracować dopiero po zakończeniu montażu całej podłogi. Niezawodność mocowania zapewniają dodatkowe pręty dodawane do ogólnej skrzyni. Jeszcze przed przymocowaniem kalenicy należy sprawdzić równość pręta.

Jak zawsze, wiernym pomocnikiem w tej sprawie będzie dalmierz laserowy. Możliwe jest również zmierzenie poziomu hydro, ale w tym przypadku wielkość błędu jest krytyczna: ponawianie dachu nie jest jak ponowne przyklejanie tapety. Pracują od jednej krawędzi żebra, orientując układanie pod przeważające wiatry. Zaleca się montowanie uszczelki na pasie kalenicowym. Niezbędne elementy kalenicy układa się wzdłużnie w stosunku do żebra z zakładką 15-20 cm.

Te chybienia są następujące:

• nieprawidłowy dobór rozmiaru arkusza;

• użycie wkrętów samogwintujących bez gumowanych zatyczek;

• nieprawidłowe obliczenie obciążeń;

• niepiśmienne redagowanie projektu (lub nawet jego całkowity brak);

• cięcie blach szlifierkami kątowymi i innymi narzędziami ściernymi;

• niewłaściwie wykonana listwa (pod tekturą falistą powinna być inna niż pod miękkim dachem lub łupkiem);

• odrzucenie paroizolacji;

• pomieszanie z bokami folii izolacyjnych (uniemożliwianie im wykonywania ich funkcji);

• naruszenie szczelności barier izolacyjnych (gdy zostaną przebite lub złamane podczas nieostrożnej pracy);

• brak izolacji;

• przyjmowanie zimnych mostów;

• ignorowanie układu wentylacji pod blachą (zakłócanie normalnego wywiewu i pełnej cyrkulacji powietrza);

• zbyt mocne lub zbyt słabe wkręcanie śrub;

• przybijanie tektury falistej gwoździami.

Oczywiście nie można mówić o jakiejkolwiek wydajności pracy przy wilgotnej, wietrznej i jeszcze bardziej burzowej pogodzie. Warto pamiętać, że tektura falista ma ostre krawędzie. Należy go przechowywać wyłącznie w tkaninie lub innych wytrzymałych rękawicach. Pocięte kawałki mogą odlecieć na bok, dlatego konieczne jest stosowanie okularów ochronnych. Przydatne jest podnoszenie arkuszy pojedynczo, aby zapobiec ich uszkodzeniu, gdy się stykają.

Nie zaleca się chodzenia po tekturze falistej. Jeśli trzeba na nią nadepnąć, używaj miękkich butów, które nie uszkadzają materiału. Na wysokim dachu konieczne jest zawiązanie i założenie pasów ochronnych. Ale z oczywistych powodów przyda się to zrobić nawet przy układaniu dachu w jednopiętrowym prywatnym domu. Jeśli to możliwe, powinniście współpracować, wzajemnie się ubezpieczając.

Kategorycznie niemożliwa jest praca na dachu w stanie nietrzeźwym, w przypadku jakiejkolwiek dolegliwości lub poczucia nieszczęścia. Ubrania powinny być mocne, obcisłe i bardzo ważne, aby się o nic nie zaczepiały. Wszystkie ruchy powinny być jak najbardziej swobodne. Należy zadbać o to, aby lokalizacja materiałów i narzędzi nie stanowiła zagrożenia dla pracowników.Kolbę należy robić na ziemi, a na górze lepiej trzymać tylko to, co jest w danej chwili potrzebne, w skrajnych przypadkach na 15-20 minut pracy.

Wszystkie prace, które można wykonać na ziemi, muszą być wykonywane na ziemi. Użyteczność schodów i ich nośność powinny być stale monitorowane. Przydatne jest wcześniejsze wyjaśnienie lokalizacji wszystkich punktów wejścia przewodów elektrycznych, ich lokalizacji pod dachem. Wszystkie takie miejsca powinny być nawet oznakowane znakami, aby nie dostać się tam wkrętem samogwintującym lub nie zostać uderzonym z innego powodu. Wysoce niepożądane jest samodzielna naprawa dachu w wieku poniżej 18 lat i powyżej 55 lat; najlepszą rzeczą, jaką można wtedy zrobić, to wydać pieniądze na zatrudnienie zewnętrznej załogi.

Przy nachyleniu dachu 16-20 stopni musi być wyposażony w balustradę. Przerywając pracę na obiad, z jakiegokolwiek innego powodu (zwłaszcza w nocy), należy odłożyć wszystkie materiały lub bezpiecznie je naprawić. Jeśli musisz pracować na wysokości 5 m lub większej, musisz użyć metalowych schodów z zamykającymi łukami. Jeśli to możliwe, należy unikać pracy z tekturą falistą przy temperaturze powietrza poniżej +10 stopni. Ogólnie rzecz biorąc, praca w ujemnych temperaturach jest niemożliwa.

Dodatkowo następuje:

• dokładnie sprawdzić cały dach przed rozpoczęciem pracy i po każdej przerwie;

• uważnie monitoruj każdy krok;

• wyłączyć zasilanie elektronarzędzia w przypadku jakiejkolwiek przerwy w pracy;

• jeżeli część dachu wystaje poza swoje miejsce, należy w strefie zagrożenia umieścić ogrodzenie i znaki ostrzegawcze;

• przerwać pracę we mgle, słaba widoczność;

• monitorować sprawność izolacji przewodów zasilających elektronarzędzie.

Jak pokryć dach własnymi rękami, zobacz następny film.