Jak układać płyty chodnikowe na piasku?

Kostka brukowa i innego rodzaju płyty chodnikowe, różniące się różnorodnością kształtów i kolorów, zdobią wiele ścieżek ogrodowych, wyglądają znacznie atrakcyjniej niż płyty betonowe. A same ścieżki stają się pełnoprawnym elementem projektowania krajobrazu. Ponadto płyty chodnikowe utrzymują teren w czystości i zapobiegają powstawaniu chwastów. Ścieżki pokryte żwirem, tłuczonym kamieniem lub ziemią w końcu zarosną trawą i bardzo trudno będzie się jej pozbyć.

Najłatwiej układać płytki na piasku. Należy jednak pamiętać, że taka podstawa nie wytrzymuje zwiększonych obciążeń. Poniżej rozważono, jak prawidłowo układać płyty chodnikowe, a także jak samodzielnie stworzyć wzmocnioną podstawę dla urządzenia podjazdu do garażu.

Układanie płytek oznacza użycie tylko odpowiednich materiałów pomocniczych, ponieważ od tego zależy odporność ścieżki ogrodowej na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne i naprężenia mechaniczne.

W takim przypadku piasek pełni ważną funkcję podłoża, które mocno utrwali pokrycie płytek. Taka „poduszka” piasku zapewnia łatwe przenikanie wilgoci do dolnych warstw gleby, co nie pozwoli na zastoje wody na powierzchni powłoki podczas ulewnych deszczy.

Istnieją jednak pewne wymagania dotyczące tworzenia wysokiej jakości powłoki. Rozważ główne rodzaje piasku używanego podczas układania płytek.

• Kariera zawodowa. Otrzymywany jest metodą otwartą w kamieniołomach. Materiał ten nie podlega dodatkowemu czyszczeniu, dlatego zawiera dużą ilość zanieczyszczeń (głównie gliny). Powoduje to, że podłoże wykonane z takiego piasku nie będzie w stanie efektywnie przeprowadzić wymiany gazowej. Jednak taki piasek jest z powodzeniem stosowany do rozlewania spoin płytek.

• Rzeka (napływowa i obsiana). Unosi się z dna rzek metodą hydromechaniczną, podczas której wszelkie nadmiarowe zanieczyszczenia są wypłukiwane i odsiewane z materiału podstawowego. Ten rodzaj piasku najlepiej nadaje się do układania ścieżek, ponieważ ma dużą wilgotność, szybko schnie i jest doskonale zagęszczony.

Stopień obecności zanieczyszczeń można łatwo określić, wyciskając w dłoni garść piasku. Jeśli ziarnka piasku łatwo przesiąkają przez palce, oznacza to, że materiał został odpowiednio przesiany i umyty. Jeśli grudka na dłoni jest ciężka i mokra, a ziarna piasku wydają się być połączone w kawałki, to jest to pewny znak obecności dużej ilości gliny.

Przed przystąpieniem bezpośrednio do pracy warto wcześniej przygotować odpowiednie narzędzia i materiały. Jeśli masz wszystko pod ręką, proces będzie postępował szybciej, ponieważ nie będziesz musiał rozpraszać się poszukiwaniem pożądanego przedmiotu lub podróżą do sklepu.

Oprócz płytek i piasku z materiałów potrzebne są krawężniki, cement i tłuczeń kamienny. Wymagane narzędzia:

• kołki i sznurek do oznaczania terytorium;

• poziom;

• urządzenie do ubijania;

• wąż do podlewania ogrodu podłączony do źródła wody (w ostateczności można użyć konewki);

• młotek z gumowaną końcówką;

• plastikowe krzyże, aby zachować jednolitość połączeń między płytkami;

• grabie i miotła / szczotka.

W realizacji każdego projektu budowlanego nie można obejść się bez dokładnych obliczeń. W takim przypadku będziesz musiał zmierzyć obszar przeznaczony na tor (jego długość i szerokość). Następnie oblicz powierzchnię.

Ponadto eksperci zalecają, aby przy zakupie płytek i krawężników zebrać materiał z nadmiarem 10-15%. Będzie to bardzo pomocne w przypadku błędu obliczeniowego lub uszkodzenia poszczególnych elementów.

• Kamień krawężnikowy. Obliczana jest długość całego obwodu, a od otrzymanej liczby odejmowana jest długość punktów styku granicy z budynkami.

• Płytka. Ilość materiału obliczana jest na podstawie powierzchni całego toru (plus 5% należy zostawić na podcięcia).

• Piasek i tłuczeń kamienny. Obliczenia „poduszki” piasku są dokonywane w metrach sześciennych. Z reguły warstwa pokruszonego kamienia wynosi 5 cm, liczba ta jest mnożona przez obszar przyszłego zasięgu. Ponieważ obszar jest wskazany w kw. metry, należy przeliczyć grubość żwiru na metry (5 cm = 0,05 m). Metry sześcienne piasku wymagane na przyszłą „poduszkę” są obliczane według tego samego schematu.

Płyty chodnikowe układane są w kilku etapach, których kolejności nie zaleca się zaniedbywać. W przeciwnym razie ścieżka ogrodowa nie będzie mogła pochwalić się trwałością i jakością.

Na początek powinieneś sporządzić schematyczny plan terenu, na którym planujesz zbudować tor. Wszystkie obiekty, które w taki czy inny sposób będą znajdować się obok przyszłej ścieżki, są stosowane na schemacie, na przykład budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, klomby, drzewa.

Dalej, kierując się diagramem, możesz zacząć wbijać kliny w ziemię po obu stronach przyszłej ścieżki. Następnie sznurek należy przeciągnąć przez kołki.

W przypadku nadchodzącego układania piasku i żwiru będziesz musiał przygotować i wyrównać podstawę - rodzaj wnęki. W tym celu górna warstwa gleby jest usuwana na całym obwodzie obiektu, dno tacy jest wyrównywane, przepuszczane przez nią strumieniem wody z węża, a następnie ostrożnie ubijane. Ubijanie następnie wyeliminuje prawdopodobieństwo osiadania „poduszki” piasku.

Następnie zaczynają traktować niższą glebę herbicydami, układając na niej geowłókniny lub agrowłókniny. Materiały te zapobiegają kiełkowaniu pozostałych nasion chwastów, a także zapobiegają mieszaniu się żwiru i piasku z główną glebą.

Głębokość wykopu będzie zależeć od przeznaczenia toru. Tak więc, jeśli planujesz ułożyć ścieżkę ogrodową, aby poruszać się między budynkami na terenie, wystarczy pogłębienie 10-12 cm. Jeśli powłoka będzie narażona na nadmierne obciążenia (na przykład wejście i obszar z przodu garażu), wówczas głębokość należy zwiększyć do 15-20 cm.

Ważny etap, którego nie można w żaden sposób zignorować. Krawężniki nie pozwolą płytkom przesuwać się i rozpraszać pod wpływem obciążeń i deszczu. W przypadku krawężnika po obu stronach całej ścieżki wykopane są oddzielne rowki, w które wlewa się niewielką warstwę gruzu.

Po zamontowaniu krawężników na pokruszonym kamieniu cała konstrukcja jest mocowana zaprawą piaskowo-cementową. Jest przygotowany zgodnie z następującym schematem:

• cement i piasek łączy się w wymaganej proporcji;

• dodaje się wodę;

• wszystkie składniki są dokładnie wymieszane do konsystencji śmietany i pozostawione na 15 minut;

• po upływie czasu mieszanie powtarza się.

Obliczenie cementu do przygotowania mieszanki będzie następujące:

• klasa M300 i wyższa - piasek 5 części, cement 1 część;

• klasa M500 i wyższa - piasek 6 części, cement 1 część.

Do poziomowania krawężników służy młotek z gumowaną końcówką. Nie zaleca się używania zwykłego młotka, ponieważ kontakt z metalem na materiale może powodować odpryski.

Wysokość krawężnika powinna być równo z płótnem głównym lub kilka milimetrów niżej. Zapewni to dobry drenaż. Dodatkowo wzdłuż jednego z krawężników po wewnętrznej stronie znajduje się mały odpływ, który odprowadza wodę podczas deszczu. W kierunku tej rynny będzie nachylenie płótna.

Pod piaszczystą „poduszką” tłuczeń będzie działał jako podpora i drenaż. Aby ostre krawędzie żwiru nie przebiły się przez ochronną tkaninę, wylewa się na nią 5-centymetrową warstwę gruboziarnistego piasku, ubija, wylewa z węża i pozostawia do wyschnięcia.

Ponadto powierzchnia jest pokryta gruzem, a następnie wyrównana na całej powierzchni. Warstwa pokruszonego kamienia powinna mieć do 10 cm.

Na wierzchu pokruszonego kamienia układa się gruby piasek warstwą do 5 cm, zagęszcza, obficie rozlewa wodą i pozostawia do wyschnięcia. W tym procesie piasek osiądzie i zostanie rozprowadzony wśród gruzu. Przy pochmurnej pogodzie wyschnięcie podstawy zajmie co najmniej jeden dzień. W słoneczne dni proces zajmie tylko kilka godzin.

Proces układania płytek na piaszczystej „poduszce” nie nastręcza trudności, ale ma swoją specyfikę. Aby powierzchnia była wysokiej jakości i idealnie płaska, należy wziąć pod uwagę szereg zasad.

• Układanie odbywa się w kierunku do przodu. Zaczynając od krawędzi, mistrz porusza się do przodu wzdłuż już zainstalowanego materiału płytek. Wykluczy to interakcję z zagęszczonym piaskiem i stworzy dodatkową prasę z ciężarem wzorca na już ułożonych płytkach.

• Pomiędzy płytkami powinien być odstęp 1-3 mm, który później stanie się spoiną między płytkami. Aby spełnić ten parametr, do montażu płytek ceramicznych stosuje się cienkie kliny lub krzyżyki.

• Użyj poziomu, aby wyrównać każdy rząd. Tutaj nie można obejść się bez młotka z gumowaną końcówką i kielnią budowlaną. Tak więc, jeśli element wyłożony płytkami przekracza całkowitą wysokość, pogłębia się go młotkiem. Jeśli wręcz przeciwnie, okaże się, że jest poniżej przepisanego poziomu, wówczas warstwę piasku usuwa się za pomocą kielni.

• Czasami w procesie układania w określonych miejscach lub podczas gięcia toru, płytki muszą być cięte. Odbywa się to za pomocą narzędzia tnącego, takiego jak szlifierka. Nie należy jednak całkowicie przecinać materiału, ponieważ pod wpływem siły narzędzia mogą pojawić się na nim pęknięcia. Lepiej lekko przyciąć element wzdłuż zaznaczonej linii, a następnie delikatnie odkleić niepotrzebne krawędzie.

Oprócz krawężnika, który zapewnia stabilność całej konstrukcji, spoiny między płytkami są również elementem mocującym.

Zakończenie odbywa się w następujący sposób:

• szczeliny są wypełnione piaskiem, który należy ostrożnie rozprowadzić miotłą lub szczotką;

• szew wylewa się wodą, aby uszczelnić;

• w razie potrzeby procedurę powtarza się kilka razy, aż szew zostanie całkowicie wypełniony.

Niektórzy mistrzowie używają do tego celu mieszanki cementowo-piaskowej - wlewają suchą masę do szwów i rozlewają ją wodą. Ta metoda ma zarówno plus, jak i minus. Taka mieszanka pozwala na lepsze utrwalenie materiału, jednak utrudni przechodzenie wilgoci, co zmniejszy skuteczność drenażu. W rezultacie nagromadzenie wody deszczowej na powierzchni ostatecznie zniszczy płótno.

Istnieje inna metoda uszczelniania szwów, ale mistrzowie uważają ją za niezbyt celową.To jest fuga. Faktem jest, że do wskazanego powyżej minusa dodaje się konieczność szorowania płytki po takiej operacji.

Podobnie jak w przypadku wszystkich prac budowlanych, podczas układania płytek wymagane są pewne środki ostrożności. Dotyczy to przede wszystkim interakcji z elektronarzędziami.

• Jeśli używany jest „szlifierka”, materiał powinien znajdować się na stabilnej podstawie, ale nie na kolanach mistrza. To samo dotyczy ręcznych narzędzi tnących.

• Podczas pracy z szlifierką i płytkami z pewnością powstanie chmura kurzu, dlatego zaleca się stosowanie maski ochronnej i okularów ochronnych.

• Podczas wykonywania wszystkich prac ręce muszą być chronione grubymi płóciennymi rękawicami.

Aby uniknąć błędów i wykonywać pracę o wysokim poziomie jakości, należy stosować się do porad ekspertów.

• Dla początkujących, którzy nigdy wcześniej nie układali płyt chodnikowych, lepiej wybrać opcje układania w sposób prosty i równoległy. Metoda figurowa i przekątna będzie wymagała od mistrza pewnego doświadczenia. W przeciwnym razie nie da się uniknąć błędów, a odpadów budowlanych będzie znacznie więcej.

• Duże znaczenie ma wielkość elementów płytek. Jeśli ścieżka jest kręta lub musi skręcać wokół budynków i drzew, lepiej wybrać małe kostki brukowe. Zmniejszy to konieczność przycinania dużych elementów, co oczywiście zmniejszy ilość odpadów budowlanych.

• W przypadku planowanego stworzenia drogi dojazdowej i pomostu przed garażem należy wybrać kostkę brukową o grubości co najmniej 5 cm, w takim przypadku konieczne będzie wykonanie „poduszki” z piasku " o grubości co najmniej 25 cm. Tylko wtedy koła samochodu nie przebiją się przez podstawę toru.

• Wskazane jest wykonywanie prac przy suchej i gorącej pogodzie, ponieważ technologia układania obejmuje użycie wody. Na każdym etapie, który wiąże się z użyciem wody, płyn musi mieć czas na wyschnięcie. Z tego wynika, że ​​w czasie deszczów należy tymczasowo wstrzymać prace.

Jak układać płyty chodnikowe na piasku, patrz poniżej.