Jak wyhodować brzoskwinię z kamienia?

Drzewo brzoskwiniowe wyhodowane niezależnie od kamienia może stać się własnością każdego ogrodu. W zasadzie takie zadanie okazuje się na ramieniu dla amatorów, jeśli technologia jest przestrzegana w najdrobniejszych szczegółach.

Aby skutecznie wyhodować brzoskwinię z kamienia, należy zwrócić odpowiednią uwagę na przygotowanie materiału do sadzenia. Przede wszystkim musi być pozyskiwany z konkretnego okazu rosnącego w tej samej strefie klimatycznej, co ogrodnik doświadczalny. Oznacza to, że owoce sprowadzane z Hiszpanii czy Turcji, mimo swoich wybitnych walorów smakowych, nie będą się nadawały do ​​tego celu. Jeśli to możliwe, zaleca się pozyskiwanie materiału do sadzenia od zaufanego „dostawcy”, czyli od znajomego, który uprawia brzoskwinie i zbiera od ponad roku.

Ponadto ważną zasadą jest używanie tylko nasion tych owoców, które żyją na drzewie z własnym systemem korzeniowym. Instancje pobrane ze szczepionych gałęzi w ogóle nie nadają się do rozmnażania.

Jeśli nasiona sadzi się jesienią, czyli zbiera się je pod koniec lata, wystarczy dokładnie oczyścić je z miąższu, spłukać w ciepłej wodzie i naturalnie wysuszyć. Materiał do sadzenia przechowywany na zimę należy poddać specjalnej obróbce przed sadzeniem wiosennym. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy polega na moczeniu przez 8-10 godzin w wodzie deszczowej lub cieczy uzyskanej z topnienia śniegu. W drugim przypadku kości owija się szmatką nasączoną wilgocią lub zakopuje w zwilżonych trocinach, po czym pozostawia się je na kilka dni. W powyższym okresie ważne jest utrzymanie temperatury pokojowej w miejscach przechowywania nasion owoców.

Wybrany materiał do sadzenia musi być nienaruszony i nie może zawierać owadów w środku. Powinna być pozyskiwana tylko z dużych, dojrzałych owoców zebranych jesienią, nietkniętych przez zgniliznę, ptaki czy szkodniki. Oczywiście ziarna brzoskwini muszą być całe i bez pęknięć.

Najlepszy czas na sadzenie nasion brzoskwini to wiosna. Dokładne odstępy czasowe ustalane są w zależności od regionu, ale ulica powinna zdecydowanie się ocieplić, a parapety powinny być skąpane w słońcu. Dodatkowo ważna jest możliwość regularnej wentylacji – czyli okresowe otwieranie okien lub wietrzników. Długotrwałe pozostawanie sadzonek w domu będzie szkodliwe, ponieważ kultura powinna jak najszybciej zacząć dostosowywać się do warunków pogodowych regionu. Dopuszcza się jednak wynoszenie sadzonek do otwartych zagonów tylko wtedy, gdy zniknie prawdopodobieństwo powrotu mrozu.

Okazuje się, że bezpośrednie sadzenie nasion powinno odbywać się około półtora miesiąca przed nadejściem ciepła. Na Syberii stan ten odpowiada kwietniu, w rejonach strefy środkowej - w przedziale od marca do kwietnia, a na południu - jeszcze wcześniej, od lutego do marca.

Istnieje kilka sposobów na udaną hodowlę brzoskwini w domu.

Pierwszy etap uprawy brzoskwini obejmuje kiełkowanie nasion. Najczęściej ogrodnicy preferują stratyfikację, czyli przebywanie materiału do sadzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności i niskich temperaturach od +1 do +5. Na przykład są idealnie dopasowane do dolnej komory komory lodówki. Nie powinieneś po prostu składać nasion brzoskwini - najpierw należy je zakopać w mieszance gleby. W tym celu zaleca się użycie mokrego piasku gruboziarnistego, perlitu lub nawet torfu.

Ziemię układa się w zwykłym pojemniku z dużymi otworami drenażowymi, po czym kości pogłębia się w niej o 5-8 centymetrów. Sam garnek umieszcza się w plastikowej torbie z kilkoma otworami wentylacyjnymi. Materiał do sadzenia będzie musiał kiełkować w ten sposób do 5 miesięcy. W tym okresie ważne jest utrzymanie wilgotności mieszanki gleby, a także kontrolowanie braku procesów gnilnych. Pojawienie się kiełków oznacza możliwość wyjęcia pojemnika z lodówki i przesadzenia brzoskwini w lekkiej i żyznej mieszance gleby.

Zamiast pojemnika z wilgotną ziemią w zasadzie nie zabrania się używania wilgotnej ściereczki, która również zostanie włożona do worka z przedziurawionymi otworami. W takim przypadku co tydzień nasiona należy wyjąć z lodówki i wypłukać w czystej wodzie, a następnie umieścić w świeżej serwetce i torbie.

Należy to robić stopniowo: w pierwszym tygodniu doniczki powinny być utrzymywane w temperaturze +10 stopni, na przykład na przeszklonym balkonie. Ponadto kiełki mogą zostać przeniesione do pokoju. Możliwe będzie również prawidłowe kiełkowanie nasion według uproszczonego, „ciepłego” schematu. Wszystko zaczyna się od tego samego rozwarstwienia, ale przeprowadzanego już na górnych półkach komory chłodniczej i trwa nieco ponad tydzień. Następnie przeprowadza się wertykulację, to znaczy twardą skorupę nasion, która w rzeczywistości jest kością, jest częściowo niszczona pilnikiem lub młotkiem.

Przetworzony materiał do sadzenia zanurza się na kilka godzin w roztworze dowolnego leku stymulującego, a następnie natychmiast przenosi do pożywnej gleby. Każda kość powinna pogłębić się o 1 centymetr, a sam pojemnik przykryć folią spożywczą lub przezroczystym „daszkiem”. Pojawienie się kiełków zajmie około 4 miesięcy. Wreszcie możesz to zrobić jeszcze łatwiej - ostrożnie otwórz kość imadłem i usuń z niej nasiono. Powstałe ziarno wrzuca się do szklanki podgrzanej wody, gdzie będzie musiało spędzić kilka dni, aby puchnąć. W tym czasie płyn musi być okresowo wymieniany. Ponadto jądro pogłębia się o 8-10 centymetrów w pojemniku z glebą odżywczą, który następnie jest również przykrywany „dachem”. Zaimprowizowana szklarnia jest instalowana w dobrze oświetlonym i ogrzewanym miejscu.

Kiełkujące ziarno należy posadzić w uniwersalnej mieszance glebowej: kupionej w sklepie w postaci gotowej lub pobranej z własnego ogródka z dodatkiem próchnicy i proszku do pieczenia - np. perlitu lub włókna kokosowego. Odpowiednia jest również mieszanka dwóch części ziemi liściastej, jednej części torfu, części próchnicy i części piasku. Kompozycję należy zdezynfekować w celu zniszczenia wszystkich możliwych zarodników grzybów i larw szkodników. Alternatywnie w tym celu glebę gotuje się na parze w piekarniku. Po napełnieniu pojemnika z otworami drenażowymi ziemią, jego zawartość podlewa się wodą deszczową lub roztopioną. Uprawy pokryte folią umieszcza się w ciepłym miejscu, w którym temperatura wynosi około +25 stopni.Od czasu do czasu będą musiały być wentylowane i nawadniane.

Po uformowaniu korzeni na kiełku rozpocznie się rozwój samego drzewa. W przyszłości brzoskwinię można pozostawić w domu, ale o wiele bardziej poprawne jest sadzenie jej na otwartym terenie. Muszę powiedzieć, że ta druga opcja jest możliwa bez wstępnego kiełkowania materiału do sadzenia. Jądra brzoskwini są po prostu moczone lub skaryfikowane, po czym wnikają w glebę o 7-8 centymetrów.

Właściwa pielęgnacja brzoskwini jest ważną częścią uprawy tej rośliny. Kiełki uwolnione spod folii mogą znajdować się w temperaturze pokojowej, ale należy je chronić przed skokami temperatury i przeciągami. Młode sadzonki wymagają dobrego oświetlenia, ale bardzo słabo reagują na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Niewystarczającą ilość światła należy koniecznie skorygować za pomocą specjalnych lamp. Nawadnianie odbywa się regularnie i obficie i koniecznie towarzyszy mu rozluźnienie gleby.

Wyjątkiem jest drzewo owocujące, które wymaga umiarkowanej ilości wilgoci. Raz na 10 dni rozwijającą się uprawę należy karmić złożonym nawozem Fertika Lux. Jesienią i zimą brzoskwinia jest uśpiona, dlatego okaz należy przenieść do przestrzeni, w której temperatura nie przekroczy +4 stopni. Kiedy nerki się budzą, temperatura wzrasta do +10 stopni.

Dorosła roślina, zwłaszcza w polu, wymaga częstszego nawożenia. Po pierwsze, kompleksy mineralne są wykorzystywane na etapie tworzenia pąków. Warto użyć mocznika, nitroammofosu lub „Kemira”, a każde młode drzewo zajmie około 30-40 gramów, a na owocnikujące około 200 gramów. Kolejne wprowadzenie nawozów w połowie lipca. Najbardziej odpowiednia jest mieszanka superfosfatu i soli potasowej: 50 i 25 gramów dla młodych sadzonek lub 200 i 100 gramów dla dorosłych roślin.

Trzeci dressing przeznaczony jest dla okazów owocujących, "zajętych" formowaniem owoców. Raz na 3-4 lata brzoskwinię można karmić materią organiczną w ilości 1-2 wiader kompostu na każde drzewo. Sugeruje się zwalczanie chorób grzybiczych brzoskwini za pomocą siarczanu miedzi lub 3% płynu Bordeaux. Pozbywanie się owadów odbywa się za pomocą komercyjnych środków owadobójczych. Ponadto brzoskwinia żyjąca na ulicy będzie musiała być na zimę ukryta pod płótnem lub włókniną, a pień powinien być dodatkowo zaizolowany wełną szklaną. Ziemia w ogrodzie będzie dodatkowo musiała być ukryta pod świerkowymi gałęziami lub grubą warstwą opadłych liści - zapobiegnie to zamarzaniu systemu korzeniowego roślin.

Ogólnie przyjmuje się, że brzoskwinię wyhodowaną z kamienia najlepiej przesadzić na otwarty teren. Zabieg można przeprowadzić zarówno wiosną, jak i jesienią: w marcu przyszłego roku lub na początku września. Miejsce wybrane w ogrodzie lub na wsi na sadzonkę powinno być aktywnie oświetlone, wolne i chronione przed zimnym wiatrem, na przykład ścianą domu lub płotem. Ważne jest, aby na terenie nie było stagnacji cieczy, zalewania przez opady lub topniejące wody, a sama gleba jest nasycona pierwiastkami niezbędnymi do hodowli. W razie potrzeby glebę „dokarmia się” kompostem, próchnicą lub materią organiczną przed rozpoczęciem przesadzania.

Drzewa brzoskwiniowe sadzi się według dwóch klasycznych schematów. W pierwszym przypadku pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami zachowany jest odstęp 3 metrów. Drugi zakłada ułożenie „ogrodu łąkowego”: sadzonki są ułożone w rzędzie, a między nimi zachowana jest przerwa 0,5 metra. Odległość między poszczególnymi rzędami jest utrzymywana na poziomie 2 metrów.Nawiasem mówiąc, niezależnie od wybranego schematu, do budynków i wszelkich drzew o szerokich koronach, należy zachować odstęp 3-4 metrów. Przed rozpoczęciem przesadzania powierzchnia grządki ogrodowej pokryta jest nawozami. Na każdy metr kwadratowy będziesz musiał użyć wiadra humusu ze szklanką popiołu. Zamiast tego ostatniego można użyć 20 gramów superfosfatu i 15 gramów siarczanu potasu. Doły na brzoskwinie mają takie same wymiary jak pojemniki, w których zostały opracowane. Sadzonki wraz z grudką ziemną przenoszone są metodą przeładunkową i starannie zasypywane.