Przycinanie brzoskwini wiosennej

Pomimo tego, że brzoskwinia jest uważana za raczej bezpretensjonalną uprawę, nie może obejść się bez regularnego przycinania. Formowanie korony drzewa odbywa się w zależności od pory roku, a także wieku samego okazu.

W przeciwieństwie do wielu drzew, przycinanie brzoskwini na wiosnę nie odbywa się, zanim soki zaczną się poruszać, ale kiedy ten proces już się rozpoczął. Eksperci nazywają ten okres etapem „pączka róży”, charakteryzującym się bliskością otwarcia spuchniętych pąków. W tej fazie prawidłowo określa się stan drzewa po zimowaniu, co umożliwia utworzenie optymalnego obciążenia dla kultury, czego wynikiem będzie obfite owocowanie.

Dokładne daty są ustalane w zależności od warunków pogodowych i odpowiednio cech klimatycznych danego regionu. Na przykład w strefie środkowej, w tym w regionie moskiewskim, kwiecień jest optymalny, a na Krymie i Kubaniu można rozpocząć procedurę wellness w marcu. Ural, Syberia, region Leningradu, czyli regiony słynące z niskich temperatur, wymagają zabiegu od drugiej połowy kwietnia do początku maja. W każdym razie należy również kierować się stanem drzewa, próbując nadrobić okres od odrodzenia, czyli wyraźnego ukształtowania i obrzęku różowawych pąków, przed kwitnieniem. Zwykle trwa kilka tygodni. Temperatury w nocy w tym okresie powinny być już stabilne i nie spadać poniżej +5 stopni.

Jeśli przycinanie zostanie wykonane bardzo wcześnie, brzoskwinia nie zakwitnie na czas. Powrotne przymrozki i odpowiednio spadek temperatury nawet do -2 przyczynią się do śmierci otwartych pąków. Późne przycinanie upraw również nie jest odpowiednie - w tym przypadku uprawa jest albo mocno opóźniona, albo w ogóle nie dojrzewa. Ważne jest, aby pamiętać: jeśli procedura nie jest zorganizowana w odpowiednim czasie i zbyt wiele owoców ma czas na ustawienie się na drzewie, dojrzałe brzoskwinie prawdopodobnie okażą się małe, ponieważ roślina nie ma wystarczającej siły, aby je „nakarmić” wszystko.

Pogorszą się również właściwości smakowe owoców. Ponadto im więcej jajników znajduje się na drzewie i im więcej pędów wyrasta każdego roku, tym gorsza staje się odporność kultury, ponieważ lwia część energii jest zużywana na rozwój niepotrzebnych części.

Aby usunąć nadmiar gałęzi drzew, odpowiednie są zwykłe narzędzia dostępne w arsenale ogrodnika. W przypadku młodych i cienkich pędów, których grubość nie przekracza 4 centymetrów, odpowiedni jest zwykły sekator, a do wyeliminowania grubszych gałęzi wymagana jest specjalna piła do metalu. Zadziory na drewnie można łatwo odciąć nożem ogrodowym. Jeśli planujesz uformować koronę dorosłej brzoskwini, możesz dostać się do najbardziej niedostępnych części za pomocą drabiny i sekatora z długimi uchwytami.

Wszystkie urządzenia muszą być zdezynfekowane. Na przykład w tym celu proponuje się użycie "Formayod", którego 50 mililitrów rozcieńcza się 5 litrami wody lub roztworu pięcioprocentowego siarczanu miedzi. Odpowiedni jest również podstawowy lek, taki jak jednoprocentowy roztwór nadmanganianu potasu. Narzędzia moczy się w płynie przez kilka minut, po czym suszy się je do sucha czystą szmatką lub serwetką.Ponadto ważne jest, aby wszystkie części tnące były ostre i umożliwiały proste cięcia.

Oczywiście, pracy nie można rozpocząć bez przygotowania lakieru ogrodowego, substancji, którymi posmarujemy nacięte punkty, oraz pędzla, którym zostanie nałożony. Zasadniczo, jeśli powstała rana ma małą średnicę, można ją po prostu potraktować 2% roztworem siarczanu miedzi.

Zasady przeprowadzania procedury kształtowania w dużej mierze zależą od wieku brzoskwini, o czym należy pamiętać początkującym ogrodnikom.

Wiosenne przycinanie młodych drzew ma na celu głównie formowanie korony. Zależy to od tego, które pędy szkieletowe i półszkieletowe pozostaną w rocznym drzewie, jak może się dalej rozwijać, jak silne się stanie i jaki rodzaj plonów da. Trzeba powiedzieć, że skracanie zwykle przeprowadza się zarówno podczas sadzenia sadzonki, jak i gdy kultura osiąga 1 rok. Wiosennemu przycinaniu młodego drzewa może towarzyszyć kilka letnich zabiegów, jeśli brzoskwinia aktywnie daje nowe gałęzie. Formowanie korony odbywa się w taki sposób, aby uzyskać „kielich”, który nie przeszkadza w powstawaniu i wzroście nowych gałęzi, a także upraszcza proces zbierania owoców.

Wszystko to odbywa się według prostego schematu. Jeśli brzoskwinia nie ma gałęzi bocznych, sama sadzonka jest skracana do 50–70 centymetrów kilka dni po posadzeniu. Od następnej wiosny środkowy przewód trzeba przyciąć na długość 50 centymetrów. Zwykle ten rozmiar jest uważany za optymalny do uprawy brzoskwini w dobrze oświetlonym miejscu. Ponadto z najsilniejszych pędów wybiera się jedną gałąź szkieletową, rosnącą pod kątem 45-60 stopni w stosunku do pnia. Wreszcie w lustrze określa się inny podobny pęd - to oni uformują szkielet sadzonki.

Muszę to powiedzieć w przypadku młodocianej brzoskwini dopuszcza się wybór między „misą” a „ulepszoną miską”. W pierwszym przypadku pędy rosnące pod kątem emanują praktycznie z jednego punktu, aw drugim może być między nimi przerwa o wysokości 15-20 centymetrów. Powstała korona zapewnia kulturze niezbędne napowietrzenie i otrzymuje wystarczające oświetlenie. Dzięki temu owoce dojrzewają szybciej, ich smak staje się słodszy, a brak pogrubienia zapobiega rozprzestrzenianiu się owadów i chorób. Z reguły formowanie korony trwa 3-4 lata, dlatego w wieku 2 i 3 lat procedurę należy powtórzyć, ale z niewielkimi zmianami.

Na przykład, po drugich „urodzinach”, kiedy na gałęziach szkieletu utworzył się już roczny przyrost, trzeba go będzie skrócić. Kilka pędów z przerwą między nimi 30-40 cm zostanie przyciętych o prawie jedną trzecią, a reszta wzrostu zostanie całkowicie wyeliminowana. Rok później gałęzie trzeciego rzędu są już przetwarzane, pozostawiając 4–5 egzemplarzy na każdym półszkielecie. Uformowana miska powinna mieć maksymalnie 4 pędy szkieletowe w dolnej kondygnacji, po 2-3 pędy półszkieletowe na każdym i około 4-5 gałęzi trzeciego rzędu.

Owocujące brzoskwinie należy odpowiednio przycinać w taki sposób, aby korona była mniej pogrubiona, usuwać „puste” pędy, które zużywają zasoby składników odżywczych, a tym samym stymulować owocowanie. Nie wolno nam zapominać, że sanityzacja zwiększa odporność kultury na choroby i szkodniki. Wiosną dojrzałych drzew koniecznie usuwa się wysuszone i złamane gałęzie, a także te, na których widoczne są ślady żywotnej aktywności pasożytów lub choroby.

Ponadto należy odciąć te pędy, które wyrastają wewnątrz korony, tłuste „wierzchołki” - położone prawie pionowo i niezdolne do owocnikowania lub zbyt blisko siebie, powodujące zgrubienie. Dobrze byłoby pozbyć się przemarzniętych zimą gałęzi, mocno zakrzywionych, opadających w dół i tworzących kąt ostry mniejszy niż 45 stopni.

Przycinanie starych drzew ma na celu odmłodzenie brzoskwini, dlatego wykonuje się je w momencie, gdy okaz przestaje się rozwijać i zachwyca obfitymi zbiorami. Konieczność takiej procedury określa się w zależności od stanu drzewa. Na przykład, może to sygnalizować kruszenie się jajników, malejąca wielkość zbiorów lub wolniejszy wzrost nowych pędów, który wynosi mniej niż 25-30 centymetrów. Zabieg odmładzający przeprowadza się co 3-4 lata, pierwszy 7-8 lat po pierwszym owocowaniu, a ostatni nie później niż piętnasty rok po posadzeniu w gruncie.

Jeśli obrabiany okaz jest bardzo stary i zaniedbany, koronę należy wykonać kilkoma podejściami, rozciągając się na 2–4 ​​lata. Wszystkie pędy starsze niż 5 lat podlegają usunięciu. Warto wspomnieć, że dorosła brzoskwinia - po ukończeniu dziewięciu lat - może zostać poddana szczegółowemu przycinaniu. W takim przypadku ponad połowa gałęzi jest całkowicie usuwana, a druga połowa jest przycinana. Przycinanie różnicowe, przeprowadzane między piątym a ósmym rokiem życia brzoskwini, jest również odpowiednie dla rośliny.

Po usunięciu nadmiaru gałęzi, nacięcia należy obrobić lakierem ogrodowym, farbą na bazie oleju roślinnego schnącego lub brylantową zielenią. Duże rany są całkowicie pokryte, ale jeśli ich średnica nie przekracza 3-4 centymetrów, wystarczy przetworzyć tylko krawędzie. Taki zabieg zapobiega powstawaniu procesów gnilnych, chroni otwarte powierzchnie przed wilgocią, a także zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i zarodników grzybów. Ponadto w pierwszym tygodniu po przycięciu ogrodnikowi zaleca się uważne monitorowanie stanu brzoskwini i, jeśli to konieczne, powtórzenie zabiegu var.