Monolityczne nakładanie się zrób to sam

Budowa każdego domu lub budynku wiąże się z montażem sufitów znajdujących się między piętrami lub na poddaszu. Do wykonania tego zadania często używa się produktów z drewna. Elementy drewniane są łatwe w wykonaniu i montażu, ale mają niską izolacyjność cieplną i akustyczną, przez co są zauważalnie gorsze od podłóg betonowych. Z tego powodu lepiej jest dać pierwszeństwo konkretnej opcji. Co więcej, wykonanie monolitycznego nakładania własnymi rękami jest dość proste.

Jeśli mówimy o strukturze danej podłogi, to jest ona utworzona ze specjalnego żelbetu. Do szalunku wlewa się beton, który następnie nie odkształca się i nie ugina się pod obciążeniem. Aby stworzyć taki produkt własnymi rękami, będziesz potrzebować tarcicy, narzędzi do montażu, cięcia i zbierania tarcz. Po rozszalowaniu można go zastosować w mechanizmie krokwi.

Podczas użytkowania płyta typu monolitycznego jest narażona na różne obciążenia:

• tymczasowy;
• stały.

Jeśli mówimy o pierwszym, ich wartość będzie związana z wagą komunikacji typu inżynieryjnego, podłóg, sufitów, mebli, a także z liczbą osób znajdujących się w pomieszczeniu. W drugim przypadku przeniesienie odbywa się za pomocą masy ścian budynku, przegród wewnętrznych i masy dachu, który również otrzymuje dodatkową masę od obciążeń wiatrem i śniegiem. Kiedy prace nad budową ścian zostaną całkowicie zakończone, a ich poziom zostanie dostosowany, możesz wyposażyć samą płytę.

Obciążenie działające na produkt zależy od grubości płyty żelbetowej. Na przykład, jeśli grubość wynosi około 20 centymetrów, to każdy metr kwadratowy powierzchni może zająć nawet pół tony ładunku.

Następujące aspekty będą miały wpływ na dokładność obliczeń:

• grubość płyty żelbetowej;
• używany gatunek betonu;
• wskaźnik obciążenia obliczonego typu na metr kwadratowy podłogi;
• wymiary.

Przy wyborze przęsła należy skorelować go z grubością płyty. Ten stosunek powinien wynosić około 30:1. Ale przy wdrażaniu samodzielnego tworzenia projektu nie ma sensu robić czegoś grubszego niż 40 centymetrów, ponieważ nośność wzrasta wraz z jego masą, a także naprężeniami statycznymi. Z tego powodu dopuszczalne obciążenie na samodzielnie wykonanych podłogach rzadko przekracza 1,5-2 ton na metr kwadratowy.

To prawda, możesz poprawić tę sytuację, w przypadku włączenia do konstrukcji typu nośnego stalowych belek dwuteowych, które układane są na wygładzonej betonem powierzchni muru ścian typu nośnego. Inną opcją, jak można podnieść rozpiętość przy zachowaniu swobodnego układu, jest podkreślenie całej konstrukcji na słupach.Jeżeli grubość rozwiązania monolitycznego wynosi do 40 centymetrów, a długość przęsła w 4 kierunkach od kolumn wynosi 12 metrów, wówczas powierzchnia przekroju nośnego wyniesie 1-1,35 metra kwadratowego. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy jeżeli przekrój zbrojenia, który jest ułożony w słupie, będzie wynosić co najmniej 1,5%.

Należy powiedzieć, że kwestia wyboru gatunku betonu na podłogę domową jest niezwykle ważna. W końcu zły wybór tego materiału obiecuje problemy z wytrzymałością, zmniejszenie odporności na stres i tak dalej. Dlatego zalecenia specjalistów w tej sprawie na pewno nie będą zbyteczne. Zastanów się, jakie marki betonu są dzisiaj.

• Marka М100 jest rozwiązaniem o najniższej jakości i jest zwykle stosowany przed wylaniem struktur monolitycznych. Zwykle ta opcja służy do wylewania taśmy fundamentowej, formowania poduszki betonowej, instalowania krawężnika i tak dalej.
• Beton klasy M150 służy do wykonywania podłóg, wylewek, a także do tworzenia fundamentów pod budynki o niewielkiej liczbie kondygnacji.
• M200 posłuży do wykonania podłogi, ślepej powierzchni i jastrychu. Ze względu na dużą wytrzymałość materiału wykorzystywany jest do produkcji schodów betonowych.
• M250 będzie doskonałym rozwiązaniem przy tworzeniu monolitu z podmurówki, jak i płyt posadzkowych.
• M300 służy do formowania płyt stropowych, a także schodów betonowych.
• M350 służy do tworzenia różnych monolitycznych powierzchni, belek i basenów.

Marki M400, M450 i M500 praktycznie nie są wykorzystywane przy budowie obiektów prywatnych. Są poszukiwane przy tworzeniu konstrukcji, takich jak zapory, zapory, mosty i różne konstrukcje hydrotechniczne.

Porozmawiajmy teraz o takim momencie, jak montaż szalunku, ponieważ urządzenie płyty stropowej zakłada, że ​​beton wlewa się do szalunku ułożonego poziomo. Zwykle ma nazwę talii. Istnieją następujące opcje aranżacji tej struktury:

• instalacja gotowego wymiennego rozwiązania - plastikowego lub metalowego;
• tworzenie szalunków na miejscu przy użyciu desek lub sklejki odpornej na wilgoć.

Pierwsza opcja jest łatwiejsza w obsłudze, ponieważ szalunek jest zdemontowany, ma podpory teleskopowe, które są potrzebne do utrzymania go na określonym poziomie. Jeśli sam tworzysz szalunek, powinieneś wiedzieć, że grubość sklejki powinna wynosić 2 centymetry, a grubość desek krawędziowych powinna wynosić 3 centymetry. Powalając konstrukcję, powinieneś dobrze dopasować elementy. Jeśli między nimi są szczeliny, powierzchnię szalunku należy pokryć folią hydroizolacyjną.

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu szalunku.

• Montujemy pionowe wsporniki regałów. Najczęściej są to metalowe rozwiązania teleskopowe o regulowanej wysokości. Alternatywnie można użyć kłód, umieszczając je co metr.
• Na stojakach kładziemy poprzeczki.
• Następnie montujemy szalunek poziomy na górze. Jeśli nie jest używana wersja gotowa, ale ręcznie robiona, na belkach podłużnych umieszcza się belki poprzeczne, a na górze montuje się sklejkę o właściwościach odpornych na wilgoć. Wymiary takiego szalunku należy idealnie dopasować, aby nie było szczelin.
• Konieczne jest wyregulowanie wysokości podpór pionowych tak, aby górna część szalunku poziomego zbiegała się z częścią muru ściennego od góry.
• Następnie wykonujemy montaż elementów szalunku pionowego. W przypadku płyty monolitycznej wymiary powinny być takie, aby krawędzie sięgały 15 centymetrów na ściany. Właśnie w tej odległości od wewnętrznej strony ściany należy wykonać balustradę typu pionowego.
• Za pomocą niwelatora sprawdzamy równomierne ułożenie konstrukcji i jej poziomość.

Monolit musi przejść przez procedurę wzmocnienia.

• Najpierw musisz przygotować okucia. Wymaganą średnicę prętów należy dobrać znając obciążenia projektowe. Zwykle używa się do tego prętów o średnicy 12-14 milimetrów.
• Na dole konstrukcji układamy pierwszą siatkę zbrojącą - w przyszłości stanie się ona płytą monolityczną. Będzie to rodzaj pasa pancernego. Najpierw należy ułożyć pręty podłużne, a następnie poprzeczne. Najlepszy rozmiar komórki dla takiej siatki to 12-15 centymetrów. Jeśli nakładanie się nie jest bardzo duże, rozmiar komórek można zwiększyć do 20 centymetrów.
• Połączenia prętów należy wiązać drutem stalowym.
• Drugą siatkę wzmacniającą układamy w taki sam sposób jak pierwszą. Wykonujemy wiązanie siatek drutem. Jeśli nie ma wystarczającej liczby prętów, możesz wziąć dodatkowy pręt, który należy związać z zakładką równą co najmniej 40 średnicy zbrojenia. Jeśli używane są pręty o średnicy nieco ponad centymetra, zakładka powinna wynosić 48 centymetrów. Połączenia prętów powinny być przesunięte. Końce prętów zbrojeniowych powinny znajdować się na belkach typu łożyskowego.

Beton należy kupować bezpośrednio z zakładu produkcyjnego, co znacznie ułatwi zadanie. Wylewanie zaprawy z mieszalnika równomierną warstwą pozwala zapewnić maksymalną wytrzymałość produktu. Lepiej byłoby wylać beton 20-centymetrową warstwą bez zatrzymywania. Przed wylaniem betonu do szalunku należy zamontować ramę lub skrzynkę na otwory techniczne. Mówimy na przykład o kanale wentylacyjnym lub kominie.

Po wylaniu wibrować specjalnym wibratorem typu głębokiego. Następnie beton pozostawia się do wyschnięcia i nabiera siły przez miesiąc. W pierwszym tygodniu powierzchnię należy stale zwilżać wodą. A to właśnie nawilża. Po 30 dniach będzie można zdemontować szalunek i płyta zostanie wykonana. Jak widać, nie ma nic trudnego w wylewaniu betonu.

Jeśli mówimy o dbaniu o taki produkt, należy powiedzieć, że w procesie utwardzania emanuje dużo ciepła, co staje się przyczyną szybkiego odparowania wilgoci. Jej brak prowadzi do deformacji powłoki betonowej, dlatego w pierwszej kolejności płytę należy regularnie zwilżać wodą. Można go nalewać wiadrem lub wężem ze specjalnym sprayem. Wcześniej możesz położyć szmaty na betonie i zalać wodą.

W przypadku upałów beton należy pokryć polietylenem, aby płyta nie pękała. Szalunek można usunąć w ciągu 10 dni od ostatniego zamoczenia. Zazwyczaj deska potrzebuje około 3-4 tygodni, aby zyskać siłę. Po upływie tego okresu możesz kontynuować prace budowlane.

W następnym filmie czekasz na budowę monolitycznej płyty podłogowej własnymi rękami.