Wszystko o izolacji ścian pianką

Każdy, kto odważy się zrobić coś takiego, musi wiedzieć wszystko o izolacji ścian piankowym tworzywem sztucznym. Mocowanie konstrukcji piankowych w pomieszczeniach i na zewnątrz ma swoje własne cechy, konieczne jest również radzenie sobie z izolacją płynną i stałą o optymalnej grubości. Dodatkowo będziesz musiał zapoznać się ze szlifowaniem spoin i innymi niuansami technologicznymi.

Każde rozwiązanie technologiczne ma zawsze plusy i minusy. Dotyczy to w pełni izolacji pianką różnych budynków mieszkalnych, pomocniczych i usługowych. Najważniejszą zaletą tego podejścia jest stosunkowo niski koszt środków. Sam pianka jest tani i nie wymaga skomplikowanej instalacji ani drogich elementów złącznych. Ten materiał spełnia swoją główną funkcję - zatrzymywanie ciepła - całkiem skutecznie.

Jest lekki i można go zamontować nawet na stosunkowo słabych ścianach. Ta okoliczność jest bardzo ważna, jeśli ich nośność (jak w przypadku remontu starych budynków) można oszacować tylko w przybliżeniu. Styropian jest również dobry w ograniczaniu rozprzestrzeniania się obcych dźwięków. Z jego pomocą łatwo jest zapewnić ciszę i spokój w lokalu, nawet jeśli sam dom znajduje się w pobliżu stałych źródeł hałasu.

Słabymi punktami są jednak:

• naruszenie normalnego obiegu powietrza;
• ograniczona żywotność (w rzeczywistości 15-20 lat, chociaż producenci twierdzą, że ich produkt może działać nawet do 50 lat);
• kruchość i zdolność do wytrzymywania tylko lekkich obciążeń;
• skłonność do uszkodzeń w wyniku pożaru i podtrzymywania spalania sąsiednich konstrukcji;
• „Adoracja” piany przez gryzonie.

Warto wziąć pod uwagę, że przynajmniej w pobliżu źródeł otwartego ognia, urządzeń grzewczych i sprzętu elektrycznego wskazane jest stosowanie niepalnego podtypu polistyrenu - penopleks. Jego zagrożenie pożarowe jest zmniejszone dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków (tzw. uniepalniaczy).

Do pracy będziesz potrzebować:

• sama izolacja;
• klej na bazie cementu lub substancji syntetycznych;
• specjalne grzyby, które są o 40-50 mm grubsze niż panele z pianki ściennej (takie łączniki są bardzo pomocne przy pracach na pionowych i pochyłych powierzchniach);
• siatka wzmacniająca;
• standardowa pianka poliuretanowa;
• poziom budynku i pion (jedno z tych narzędzi jest niezbędne, oba są potrzebne);
• typowa taśma miernicza;
• wiertarka elektryczna;
• zbiornik na klej i dyszę mieszającą do jego mieszania;
• piła do metalu lub nóż roboczy z kompletem wymiennych ostrzy.

Jeśli używasz płynnej izolacji, jest ona przygotowywana zgodnie z instrukcjami. Określając wymaganą ilość takiej kompozycji, należy pamiętać, że nie będzie się ona rozszerzać (dokładniej będzie, ale rozszerzalność cieplna jest znikoma), ale kompresja jest dość zauważalna. Zanim przystąpisz do pracy, nadal musisz określić dokładne obciążenie konstrukcji izolacyjnych. Przy obliczaniu brane są pod uwagę przede wszystkim wymiary i gęstość materiału, współczynniki korekcyjne prawie nigdy nie są wymagane.

Rosyjski GOST przewiduje, że arkusz pianki powinien mieć szerokość 100 cm i długość 200 cm. Zamawiając dużą partię, warto zamówić krój w innym rozmiarze. Łatwiejsze i bardziej opłacalne jest samodzielne cięcie niewielkiej ilości materiału.Często używane są arkusze 120x60, 50x50, 100x100 i 100x50 cm.

W pomieszczeniach drewnianych bardzo ważne jest wypełnienie skrzyni. W budynkach z kamienia naturalnego, cegły lub bloczków izolację piankową wykonuje się najczęściej w technologii „na mokro”. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie gniazda, przełączniki, lampy, przełączniki i łączące je przewody. A także konieczne będzie pozbycie się nawet małych elementów złącznych. Listwy przypodłogowe – zarówno na podłodze, jak i na sufitach – należy usunąć.

Wskazane jest usunięcie poprzedniego wykończenia. Dlatego przy okazji warto połączyć izolację piankową z budową, przebudową lub remontem. Wszystkie szczeliny oddzielające korony należy oczyścić z gruzu, a następnie zaimpregnować środkiem antyseptycznym. Wszystkie pęknięcia, z wyjątkiem tych, które pojawiły się w samym drewnie na etapie suszenia, należy naprawić. Aby wyeliminować luki, odpowiednie są:

• szpachlówka;
• żywica;
• różne mastyksy;
• pianka poliuretanowa.

Pęknięcia można wyeliminować trocinami zmieszanymi z klejem z polioctanu winylu. A także w tym celu używają mchu, pakuł i kawałków materiału. Skrzynia jest wypchana jako ostatnia. Nie ma potrzeby tworzenia paroizolacji - samo drzewo zachowa swoją optymalną wilgotność. Kolejność montażu listwy jest następująca:

• zaznacz punkty lokalizacji uprzęży, stojaków i szyn poziomych;
• przymocuj uprząż do ściany;
• montuj taśmę poziomą za pomocą metalowych narożników;
• umieść pręty ramy (zarówno poziome, jak i pionowe).

Do pracy na ulicy trzeba będzie się dokładniej przygotować. Wszystko odbywa się w kilku etapach. Podobnie jak w środku, wszystko, co niepotrzebne, jest usuwane ze ściany, w tym elementy złączne. Pozostaw tylko płaską, gładką powierzchnię. Później:

• pion służy do sprawdzenia pionu elewacji;
• usuń blokady za pomocą gipsu;
• sprawdź izolowaną ścianę;
• rysy, pęknięcia i wgłębienia wypełnić zaprawą naprawczą;
• odbij ręcznie koralikami i występami;
• oczyść fasadę, która zyskała siłę z zatkania i kurzu za pomocą metalowej i miękkiej szczotki;
• drewniana ściana jest pokryta środkami ogniochronnymi i antyseptycznymi;
• cegła, beton i inne materiały kamienne są zagruntowane;
• zainstaluj profil nośny.

Ta opcja instalacji pianki od dawna sprawdza się jako obiecująca. W niektórych przypadkach działa pewnie przez co najmniej 50 lat. Będziesz musiał przykleić konstrukcje do mieszanki budowlanej. Rozcieńczyć suchą mieszankę kleju w osobnym pojemniku. Wszelkie parapety, kroplówki i przypływy są wstępnie usuwane - biorąc pod uwagę fakt, że całkowita grubość ścian rośnie, wszystko to będzie musiało zostać ponownie zamontowane. Jeśli tynk zdąży się odkleić, należy go zrzucić. Następnie jest suszony, gruntowany i ponownie suszony (w ciągu 2-3 dni). Niedopuszczalne jest pozostawianie nierówności większych niż 30 mm. Jeśli tak głębokie defekty pozostaną, należy je ponownie przyciąć i zagruntować. Prace należy wykonywać w temperaturach od +5 do + 25 stopni.

Dokładnie zgodnie z poziomem zaznaczają, gdzie będzie znajdować się listwa piwnicy. Powinien być umieszczony 2 cm niżej niż połączenie ściany z konstrukcją fundamentu. W takim przypadku należy upewnić się, że znajduje się jeszcze 2-3 cm nad obszarem niewidomym. Konieczne jest mocowanie płyt ściśle w rzędach, przesuwając się od dołu do góry i zapewniając pionowe rozdzielenie połączeń o co najmniej 20 cm Pierwszy rząd umieszcza się na pręcie, który blokuje rozprzestrzenianie się gryzoni. Na obwodzie płyty nakładany jest klej. W takim przypadku wcięcie od granicy powinno wynosić 1,5-2 cm. W środkowej części płyty klej nakłada się w postaci pociągnięć w szachownicę co 20-30 cm.

Mówimy o izolacji piankowej dwuwarstwowego systemu ściennego. Montaż desek odbywa się zwykłą technologią „mokrą” lub sadzenie tylko na kleju. Dekoracyjna ściana jest oddzielona od izolacji szczeliną około 35 cm, co wystarczy, aby zapewnić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie nie będzie różnic w stosunku do ogólnie przyjętej technologii.

Takie podejście jest praktykowane, jeśli elewacja ma być licowana:

• bocznica;
• klapka;
• imitacja materiału drzewnego;
• płytek ceramicznych.

W takim przypadku łączniki są przymocowane do listwy. Płyty są wstawiane do specjalnie wybranych komórek. Brak obciążeń izolacji pozwala albo bezpośrednio przykleić ją do ściany, albo po prostu włożyć ją w odpowiednie miejsca, ograniczając się do spieniania połączeń. Na piance należy zainstalować membranę paroizolacyjną, aby skrzynia nie wchłaniała wilgoci. Zwyczajowo mocuje się taką membranę „na zakładkę” i przykleja szwy metalizowaną taśmą. Następnie pojawia się kontr-krata, która będzie musiała być osłonięta dekoracyjnymi produktami licowymi.

Jest to stosunkowo nowy rodzaj rozwiązań na bazie pianki. Pełni jednocześnie funkcję ochronną i dekoracyjną. Płytki klinkierowe nałożone na powierzchnię mogą odtworzyć wygląd:

• cegły;
• kamień naturalny;
• inne materiały tradycyjnie stosowane w okładzinach elewacyjnych.

Jeśli zamontujesz konstrukcje wystarczająco dokładnie i użyjesz wysokiej jakości paneli, możesz utworzyć monolityczną płaszczyznę, nawet bez małych szwów i szczelin. Standardowa technologia wygląda tak:

• przygotować elewację w tradycyjny „na mokro” sposób;
• rozcieńczony klej;
• przyklej panel narożny;
• pokryj główny panel termiczny klejem w technologii „na mokro”;
• zebrać całą okładkę w formie mozaiki;
• w pełni zaizolowaną elewację zakotwić za pomocą wkrętów samogwintujących i kołków rozporowych za pomocą dostarczonych otworów;
• uszczelnij szwy, aby promienie ultrafioletowe nie padały na piankę.

Ta opcja izolacji jest również dość prosta. Bloki z rowkami są ze sobą połączone. W ten sposób powstają hermetycznie zamknięte wnęki. Tam wstawia się zbrojenie i wylewa beton. Po zakończeniu wylewania pianka jest wykańczana od wewnątrz i na zewnątrz.

Wykonywanie ochrony termicznej ścian szkieletowych od wewnątrz własnymi rękami odbywa się przy użyciu tej samej technologii, co na zewnątrz. Dlatego rozsądne jest rozważenie takich prac w jednym bloku. Technika niewiele różni się od zastosowania wełny bazaltowej. Jednak izolację można wykonać zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz. Od tego będzie zależeć umieszczenie paroizolacji.

Film jest umieszczony ściśle z jednej strony. Powód jest prosty: z drugiej strony będziesz musiał przykleić izolację na skórze. Wewnątrz są zwykle pokryte płytą gipsowo-kartonową, a na zewnątrz - płytami orientowanymi. Płyta gipsowo-kartonowa jest zwykle przymocowana do ramy. Pomiędzy stelażami ramowymi do płyty gipsowej przymocowany jest styropian, na warstwie termicznej nakładana jest wiatroszczelna membrana, a na jej wierzchu znajduje się bezpośrednie wykończenie lub wypełnienie przeciwszyn do mocowania materiału wykończeniowego.

Stosując gotowe, markowe panele, zazwyczaj nie ma potrzeby szlifowania spoin. Klejowy sposób mocowania pozwala na zastosowanie różnorodnych mieszanek. Często stosuje się suche preparaty. Wystarczy je rozcieńczyć zgodnie z instrukcją, aby uzyskać pożądany efekt. Możesz również kupić gotowe do użycia płynne paznokcie; jednak wśród gotowych mieszanek najczęściej preferowany jest szczególnie tani klej PVA.

Mocowanie za pomocą grzybów i innego sprzętu jest bardziej pracochłonne. Jednak często jest bardziej niezawodny. Aby osiągnąć maksymalny efekt, czasami łączy się nakładanie kleju i użycie sprzętu. W każdym przypadku powierzchnie są wstępnie impregnowane glebami głęboko penetrującymi.