Subtelności montażu płyt gipsowo-kartonowych

Decydując się na rozpoczęcie naprawy powierzchni mieszkalnej lub biurowej, musisz wcześniej pomyśleć, jakich materiałów wykończeniowych możesz do tego potrzebować. Płyty gipsowo-kartonowe to pierwsza opcja dla każdego wykończenia, które przychodzi do głowy każdemu. Lekkie, niedrogie, łatwe zarówno w montażu, jak i dalszej eksploatacji – to tylko niektóre z zalet tego materiału. Płyta gipsowo-kartonowa nadaje się do prawie każdego wnętrza, bez względu na to, czy jest to najprostsza przebieralnia, czy modna rezydencja. Chodzi o to, że jest to wewnętrzna warstwa między samą ścianą a tapetą, tynkiem, sztukaterią i innymi wykończeniami.

W zasadzie każdy arkusz tego materiału wykończeniowego składa się z dwóch warstw bardzo gęstej tektury, która ma niewiele wspólnego z wielokolorową tekturą biurową, do której jesteśmy przyzwyczajeni do zastosowań szkolnych i rysowania. Już sama nazwa „płyta gipsowa” sugeruje jej części składowe – mieszankę klejącą na bazie gipsu i bardzo wytrzymałej tektury przemysłowej. Pomiędzy powyższymi dwoma arkuszami układana jest warstwa wypełniacza mineralnego lub syntetycznego, również z dodatkiem gipsu.

Sekret sukcesu płyt kartonowo-gipsowych tkwi w ich kompozytowym składzie, czyli wieloskładnikowym charakterze materiału. Tutaj i drobne cząstki, czasem wzmocnione włóknem, polimerem lub bazą węglową (zwaną również matrycą). Każdy naturalny materiał ma dokładnie taką samą strukturę, gęstość, wytrzymałość i inne cechy, jakie obdarzyła go natura. Materiał kompozytowy jest tworzony sztucznie przez człowieka, dzięki czemu możliwe jest ułożenie dokładnie takiego składu składników i w takich proporcjach, w jakich jest to konieczne, aby nadać mu odpowiedni kształt, teksturę i tak dalej w jego podstawie lub osnowie.

Najpierw musisz dowiedzieć się, jakie są rodzaje płyt kartonowo-gipsowych i jak nie pomylić się przy wyborze dokładnie takiej nazwy, której potrzebujesz. Na metkach cenowych w sklepach ze sprzętem często można zobaczyć skrót - arkusz GKL. Nie przejmuj się - jest to profesjonalne oznaczenie tej samej płyty gipsowo-kartonowej, ale w zależności od jej przeznaczenia funkcjonalnego można tutaj przypisać tę lub inną literę.

Właściwie sama płyta gipsowo-kartonowa lub standardowa płyta gipsowo-kartonowa ogólnego przeznaczenia może być używana wyłącznie do dekoracji wnętrz zarówno lokali mieszkalnych, jak i komercyjnych. Taki materiał jest często brany do produkcji przegród wewnętrznych w nowoczesnych biurach - efekt poszczególnych pomieszczeń jest tworzony wizualnie, chociaż izolacja akustyczna w tym przypadku jest minimalna. Praktykuje się również instalowanie przegród, gdy arkusz nie sięga sufitu, ponieważ po prostu nie ma nic, aby go naprawić od góry.

Taki arkusz GKL nie nadaje się do żadnego klimatu., ponieważ może wytrzymać tylko „normalną” temperaturę według standardów środkowych szerokości geograficznych Rosji - od około -20C do + 35C, to nie będzie już w stanie odpowiednio wykonywać swoich funkcji i albo puchnie z gorąca, albo kurczy się przed mrozem.W przypadku domu w tropikalnej dżungli nie zaleca się również instalowania zwykłego arkusza płyt gipsowo-kartonowych, ponieważ może on wytrzymać wilgotność nie większą niż 70%. Skoro mówimy tu głównie o centralnej części Rosji, to jej mieszkańcy nie mają się czym martwić przy zakupie materiałów wykończeniowych. W warunkach np. Dalekiej Północy przed zakupem płyt gipsowo-kartonowych ściennych lub sufitowych warto skonsultować się z profesjonalistą.

Z zewnątrz płyta gipsowo-kartonowa do standardowego użytku wygląda jak jasnoszara blacha, co jest bardzo wygodne do dalszego pokrywania farbą lub tynkiem. Szary kolor jest wyblakły, dzięki czemu nie będzie się wyróżniał nawet na tle cienkiej warstwy farby czy tynku. Ta opcja jest odpowiednia, jeśli zgodnie z intencją autora konieczne jest stworzenie pewnego rodzaju powierzchni z efektem „niedokończonej” lub starej opuszczonej fabryki w stylu loft. Obecnie technika ta jest często wykorzystywana w aranżacji przestrzeni artystycznych czy galerii.

Aby nie pomylić się przy wyborze w sklepie, poszukaj ciemnoniebieskiego oznaczenia fabrycznego GKL. Nie myśl, że ten rodzaj płyt kartonowo-gipsowych jest złej jakości i może być stosowany tylko przy budowie tymczasowych konstrukcji, takich jak kabiny lub miejsca publiczne. Po prostu nie należy ich dekorować ścianami zewnętrznymi lub pomieszczeniami o ekstremalnych zmianach temperatury, takimi jak sauna. W rzeczywistości możesz nawet udekorować pokój dziecięcy zwykłym prześcieradłem GCR bez obawy o zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka.

Jeśli na półce w sklepie zobaczysz arkusz płyt gipsowo-kartonowych, to jest to odporna na wilgoć płyta gipsowo-kartonowa. Temperatura w pomieszczeniu przy wykańczaniu tego rodzaju materiału, a także w sytuacji z poprzednim widokiem nie powinna przekraczać standardowych standardów. Ale wilgotność jest dozwolona powyżej 70%. Nie oznacza to jednak, że można obłożyć takim materiałem ściany zewnętrzne czy kabinę prysznicową, ponieważ istota tektury pozostaje niezmienna – przy dłuższym kontakcie z wodą nasiąka.

Ważną zaletą funkcji odpornej na wilgoć są niejako uszczelnione wewnątrz płyty składniki przeciwgrzybicze na bazie krzemu lub jego tlenków – kryształu, kwarcu, krzemionki, zdolne do wchłonięcia całego środowiska bakteriobójczego. A sam karton różni się od poprzedniej wersji GCR - tutaj szyte są spoiwa z efektem impregnowanych dodatków, czyli impregnacja ochronnymi środkami antyseptycznymi.

Jak wspomniano powyżej, w pokoju dziecięcym można z łatwością położyć zwykłą płytę gipsowo-kartonową. Jeśli podłogi i ściany są tu często myte lub dziecko jest zajęte kreatywnością połączoną z możliwością wylania wody z farby na podłogę, to arkusz GKLV również może się przydać. Przydaje się również, gdy sam mikroklimat w domu nie jest zbyt dobry, jeśli w budynku występuje tendencja do powstawania pleśni.

GKLO to nowy skrót oznaczający płytę gipsowo-kartonową z funkcją ognioodporną. Ta nazwa nie oznacza, że ​​takie prześcieradła można wykorzystać do dekoracji łaźni i podobnych pomieszczeń. Tylko krótki kontakt z otwartym ogniem i krótki okres narażenia na podwyższoną temperaturę to wszystko, do czego taki materiał jest zdolny. Jednak tak zwana funkcja przeciwpożarowa może czasami uratować życie ludzkie, na przykład w przypadku pożaru. Jeśli zwykła płyta gipsowo-kartonowa zacznie się palić niemal natychmiast, to w pomieszczeniu osłoniętym arkuszami GKLO osoba będzie miała 5-7 minut rezerwy na wydostanie się z obszaru zagrożonego pożarem.

Odporność na wysokie temperatury uzyskuje się dzięki włączeniu włókien z elementami wzmacniającymi w środkowej części arkusza przeplatanego tekturą. Zewnętrzna warstwa takiej płyty gipsowo-kartonowej jest impregnowana płynem niepalnym lub ognioodpornym.

Z wyglądu płyta gipsowo-kartonowa z funkcją ognioodporną niewiele różni się od prostej wersji materiału - to ten sam szary. Ale fabryczne oznaczenie czerwonego „ognistego” odcienia natychmiast powie ci, do jakich celów używany jest arkusz wykończeniowy. Pod względem kosztów jest kilkakrotnie lepszy od nawet odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej, ale jest to druga strona uwzględniania w swoim składzie włókien wzmacniających, które są drogie w produkcji. W domach, w których często dochodzi do pożaru z powodu wycieku gazu lub awarii starego okablowania elektrycznego, ta opcja może być najbardziej odpowiednia, pomimo wysokich kosztów.

Uniwersalna płyta gipsowo-kartonowa na każdą okazję - zarówno z funkcją odporności na wilgoć, jak i ognioodporność, oznaczona jest jako GKLVO. Takiego materiału wykończeniowego nie można znaleźć w żadnym sklepie z narzędziami, ponieważ ze względu na wysoką cenę prawie nigdy nie jest używany do dekoracji lokali mieszkalnych i biurowych. Łącząc w sobie zarówno ochronne włókna wzmacniające, jak i wodoodporne wkładki, arkusz ten waży wielokrotnie więcej - nie każda ściana wytrzyma.

Aby nadal znaleźć ten rodzaj płyt kartonowo-gipsowych w sklepie, twórcy wymyślili interesujący znacznik - połączyli kolorowe znaki zarówno z odpornymi na wilgoć, jak i ognioodpornymi arkuszami. Jej powierzchnia jest więc pomalowana na jasnozielony kolor, jak przystało na karton z wodoodpornym markerem. Z drugiej strony napis jest jasnoczerwony, podobnie jak wersja ognioodporna. W każdym razie, jeśli się zdezorientujesz, możesz poprosić sprzedawcę o radę. Szybko znajdzie odpowiednią opcję, ponieważ wybór uniwersalnej płyty gipsowo-kartonowej o pełnym spektrum funkcjonalnym nie jest tak duży nawet w sklepach w stolicy.

Ponadto płyty gipsowo-kartonowe są podzielone na następujące kategorie w zależności od miejsca instalacji.

• Płyta gipsowo-kartonowa naścienna - najbardziej pożądana opcja. Zasadniczo, jeśli jest odpowiednio przycięty, może być używany do poszycia prawie każdej mniej lub bardziej prostej powierzchni. Taki arkusz doskonale sprawdza się również przy montażu ścianek działowych, zarówno w biurach, jak i w małym salonie. Jej grubość może być różna w zależności od zestawu dodatkowych funkcji, takich jak odporność ogniowa, ale przeciętny arkusz płyty gipsowo-kartonowej ma grubość od 10 do 13 milimetrów.

• Sufitowa płyta gipsowo-kartonowa nie różni się zbytnio od ściany, zwłaszcza składem tektury czy fakturą. Główną cechą jest lekka konstrukcja pod względem wypełnienia różnymi materiałami i wtrąceniami w celu zwiększenia wytrzymałości i innych wskaźników, ponieważ ciężki arkusz sufitu po prostu nie może wytrzymać. Wersja sufitowa powinna być cienka, aby można ją było łatwo przyciąć nawet po zamocowaniu w celu późniejszego wstawienia opraw oświetleniowych. Średnia grubość arkusza sufitu wynosi 8-10 milimetrów.
• Nie tak powszechne, ale nie mniej popularne niż dwie poprzednie nazwy łukowata płyta gipsowo-kartonowa... Nazwa mówi sama za siebie – ten rodzaj materiału wykończeniowego musi wyginać się w różnych kierunkach, aby ułożyć go poskręcany w sposób łuku, wnęki i innych krzywizn lub po prostu w niestandardowym pomieszczeniu.

Arkusz, który może przybierać różne formy, zawiera najczęściej włókna wzmacniające., dzięki czemu można go zgiąć i sprawić, że zamarznie w tej pozycji. W rzeczywistości prawie każda łukowata płyta gipsowo-kartonowa jest ognioodporna, więc jej cena jest zauważalnie wyższa niż zwykłego sufitu lub ściany. Jak pokazuje praktyka, tylko małe obszary w pomieszczeniu wymagają podobnego rodzaju dekoracji, dlatego oprócz zwykłej płyty gipsowo-kartonowej kupowana jest łukowata płyta gipsowo-kartonowa w małych arkuszach o długości 1-2 metrów.Oczywiście, aby się zgiąć, materiał nie może być zbyt gruby - nie więcej niż 6-7 milimetrów.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych w środowiskach mieszkalnych lub komercyjnych nie wymaga skomplikowanych profesjonalnych narzędzi. Wystarczy, że każdy domowy „jack wszystkich zawodów” ma w walizce na antresoli. Jest to niepodważalna zaleta płyt kartonowo-gipsowych - łatwość instalacji i minimalna ilość osprzętu.

Wymagane są następujące narzędzia.

• Piła lub piła do metalu. Nadaje się zarówno do cięcia drewna, jak i syntetycznych materiałów polimerowych. Taka piła jest potrzebna przy dzieleniu litych płyt gipsowo-kartonowych na osobne kawałki o pożądanym rozmiarze i kształcie. Oprócz zwykłej piły lepiej zaopatrzyć się w jej wersję dyskową, ponieważ wygodniej będzie wykonywać długie i proste cięcia, oddzielając części płyty gipsowo-kartonowej od siebie.

• Wyrzynarka elektryczna i wiertarka. Pierwsze narzędzie jest potrzebne do wycinania części o skomplikowanych kształtach, zwłaszcza jeśli nie są to arkusze miękkiej płyty gipsowo-kartonowej, ale części metalowej ramy. Potrzebne będzie odpowiednio wiertło, aby przymocować arkusze do ramy i skleić je ze sobą. Jeśli to możliwe, możesz kupić specjalną przystawkę do wiercenia do mieszania suchych mieszanek, ponieważ wszystko to będzie potrzebne do bezramowej instalacji na kleju.
• Śrubokręt stał się już znanym narzędziem w każdym mieszkaniu. Podczas montażu elementów z płyt gipsowo-kartonowych konieczne jest zainstalowanie łączników, najczęściej z profili metalowych. Zasadniczo te same manipulacje można wykonać za pomocą wiertarki i śrubokręta, ale śrubokręt działa bardziej miękko, więc szanse na złamanie dość delikatnej struktury płyt kartonowo-gipsowych są znacznie zmniejszone.

• Nóż lepiej jest wziąć specjalną konstrukcję, aby po cięciu wyciąć krawędzie części z wysoką jakością. Jeśli jednak nie chcesz wydawać dodatkowych pieniędzy, zręcznie użyj dobrze naostrzonego zwykłego noża kuchennego z cienkim długim ostrzem.
• Ruletka. Odpowiednie są zarówno automatyczne, jak i laserowe. Możesz również użyć zwykłego metalu, który dobrze nadaje się do pomiaru profilu po zaznaczeniu i pocięciu na osobne części.

• Pion budowlany niewymagane, ale bardzo wygodne w użyciu w czasie sprawdzania położenia płyty gipsowej w przestrzeni podczas montażu ścian.
• Pędzel, wałki o różnych kształtach i uniwersalny zestaw szpatułek - wszystko, czego potrzebujesz do prawidłowego nałożenia podkładu po zamontowaniu płyt kartonowo-gipsowych.
• Bezpośrednio mieszanka podkładowa lub szpachlówka akrylowa, niezbędny do nałożenia warstwy wierzchniej na płytę gipsowo-kartonową w celu przygotowania do późniejszego powlekania lakierem, farbą, tapetą lub tynkiem dekoracyjnym.

• Plastikowe pojemniki duża pojemność, w której zostanie zmieszany podkład lub klej. Wskazane jest, aby dla każdego rodzaju mieszanki mieć osobny pojemnik jednorazowy, którego później nie będziesz miał nic przeciwko wyrzucaniu.
• Płótno szmerglowe do zacierania nierówności, aby każda kolejna warstwa układała się gładko i bez przerw, ponieważ w przyszłości może to wpłynąć zarówno na wytrzymałość konstrukcji, jak i na powstawanie pleśni w miejscach o słabym spoinowaniu.

• Izolacja, układany bezpośrednio między ścianą a płytą gipsowo-kartonową podczas budowy przegród lub dekoracji ścian w celu izolacji i izolacji akustycznej. Może to być albo mineralna, stworzona specjalnie do interakcji z płytą kartonowo-gipsową, albo zwykła wełna szklana, która również dobrze utrzymuje ciepło.
• Profile regałowe i poziome, wsporniki, łączniki i wkręty samogwintujące są absolutnie niezastąpione przy montażu metalowej ramy i zszywaniu ze sobą poszczególnych płyt gipsowych.

Przed rozpoczęciem prac naprawczych należy dokładnie zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, które ma być wykończone, aby nie kupować dodatkowych arkuszy płyt kartonowo-gipsowych. Obliczanie powierzchni ścian, podobnie jak sufitu, odbywa się tradycyjnie - długość powierzchni mnoży się przez wysokość. Otwory okienne i drzwiowe nie wymagają wykańczania, dlatego najpierw należy obliczyć ich całkowitą powierzchnię w ten sam sposób, a następnie odjąć je od powierzchni całej ściany jako całości.

Płyty gipsowo-kartonowe są najczęściej sprzedawane w całych arkuszach - należy to uwzględnić przy zakupie tzw. nadwyżki „w rezerwie”. Zwykle zajmują nie więcej niż jedną czwartą wymaganej powierzchni pomieszczenia, aby nie okazało się, że ogromny, drogi arkusz płyt gipsowo-kartonowych pozostaje zbędny, który po prostu nie ma miejsca na przechowywanie. Jeśli jednak pomieszczenie do naprawy ma nietypowy kształt, są zaokrąglenia lub nisze, dla których nie będzie możliwe dokładne wycięcie pożądanych kształtów za pierwszym razem, lepiej jest móc powtórzyć pracę z pomoc zapasowej płyty gipsowo-kartonowej.

Przy obliczaniu ilości zakupionego materiału zwykle przyjmuje się, że szerokość prawie każdego arkusza jest standardowa - 1200 milimetrów. Różnią się tu tylko długość, waga i grubość. Długość arkusza zyskuje od dwóch do trzech metrów w odstępach co pół metra. Grubość płyty gipsowo-kartonowej dobiera się w zależności od akcesorium funkcjonalnego - 6 mm nadaje się do wykańczania łuków, skosów i innych niestandardowych elementów, w których zachodzi konieczność gięcia płyt kartonowo-gipsowych. Grubość 9,5 mm jest idealna do stropów – nie obciąża całej konstrukcji, ale jednocześnie chroni przed hałasem sąsiadów. Do ścian najczęściej kupują arkusz o grubości 12 mm, który wraz z uszczelką wykonaną z izolacji zatrzymuje ciepło i tworzy dobrą izolację akustyczną.

Jak wspomniano powyżej, część materiału może trafić do kosza na śmieci.jeśli arkusze są źle cięte lub wymiary są błędnie obliczone. Wkręt samogwintujący może również odpaść i zniszczyć kawałek arkusza, więc weź o 1-5 metrów więcej niż potrzebujesz, aby uzyskać minimalne zachodzenie na pomieszczenie. Na przykład poziome profile do montażu ramy o standardowym przekroju 28X27 mm są montowane po 4 sztuki na każdym przecięciu belek ramy - dwie u góry i dwie u dołu. Takie profile składają się z korpusu głównego i biczów, których całkowita długość jest równa obwodowi pomieszczenia pomnożonemu przez dwa.

Średnio 5 wsporników jest przygotowanych dla każdego profilu do montażu w szafie, ale na wszelki wypadek kup dodatkowe 10-15 sztuk. Część takiego łącznika może zostać zgubiona podczas transportu i przygotowania do naprawy, a część może po prostu pęknąć podczas montażu.

Wkręty samogwintujące są głównym materiałem eksploatacyjnym, dlatego lepiej jest je dokładnie kupić. Do pokoju o powierzchni 20 m2 m, kup je co najmniej 400-500 sztuk. W dzisiejszych czasach nawet w sklepach regionalnych taki drobiazg jest prawie wszędzie, więc w razie potrzeby zawsze można je szybko kupić.

W przypadku bezramowej metody montażu potrzebny jest specjalny klej budowlany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do ścian i sufitów. Jego zużycie oblicza się na podstawie 1 m2. m ściana, a dla każdego rodzaju kleju jest indywidualna. Krótka instrukcja spożycia jest zwykle podana na opakowaniu. Nawet jeśli planujesz wykończyć tylko niewielki fragment ściany, zaopatrz się w drugą torebkę kleju. Często zdarza się, że rzemieślnicy niewłaściwie mieszają szybkoschnący klej lub nie mają czasu na jego użycie, a następnie produkt trzeba wyrzucić.

Przed przystąpieniem do montażu płyt kartonowo-gipsowych konieczne jest zaznaczenie na płaszczyźnie ściany lub sufitu, gdzie będzie się znajdował element, tak jak w przypadku aplikacji dla dzieci.Granice poszczególnych arkuszy i połączenia między nimi można obrysować prostym ołówkiem. Zaznacza również kontury otworów drzwiowych i okiennych na poziomie, na którym zostanie przymocowana blacha GKL.

Aby poprawnie zainstalować ramę, lepiej najpierw zaznaczyć granice.gdzie będzie stać każda belka pozioma i pionowa. Takie oznaczenia to linie proste biegnące w tej samej odległości od siebie, najczęściej z krokiem 50-60 cm.

Najpopularniejszym sposobem montażu płyt kartonowo-gipsowych jest umieszczenie płyt gipsowych na prefabrykowanej i zamontowanej ramie. Jej główną przewagą nad metodą bezramową jest możliwość idealnego łączenia arkuszy nawet na nierównych i pochyłych powierzchniach, ukrywając wszelkie nierówności. Ponadto między ramą a płytą kartonowo-gipsową powstaje dość duża szczelina, w której można zamontować przewody elektryczne, oprawy oświetleniowe i inne urządzenia w ukrytej formie, której wnętrze nie powinno być widoczne dla mieszkańców domu. W tej samej szczelinie często układana jest warstwa wewnętrznej izolacji lub materiału dźwiękochłonnego.

Obecność odległości między ścianą a materiałem okładzinowym może zawęzić i tak już niewielki obszar. pokoje w małym wieżowcu. Ten problem dla wiejskiego domu lub mieszkania o wystarczającej powierzchni nie wydaje się wcale problemem. Tak, i łatwiej jest zmienić lub naprawić część płyty gipsowo-kartonowej, usuwając ją z ramy, niż próbując oderwać arkusz przyczepiony do kleju ze ściany. Jeśli sąsiedzi są zalani i woda przepływa przez płytę gipsowo-kartonową, to jedynym sposobem na szybkie przywrócenie odpowiedniego wyglądu mieszkania jest naprawa polegająca na montażu ramowym blach, które szybko oddzielają się od ściany.

Ramy są dwojakiego rodzaju - metalowe i drewniane. Ich technologia montażu jest identyczna - drewniane belki lub metalowe belki są połączone ze sobą na zasadzie kratownicy. Pierwszy materiał jest oczywiście bardziej przyjazny dla środowiska i będzie tańszy w cenie, ale mimo to nie jest tak popularny jak metal. Chodzi o to, że drewno wymaga dodatkowej obróbki impregnatami ognioodpornymi, odpornymi na wilgoć i przeciwgrzybiczymi. Jednak nawet przy tych środkach ostrożności taka rama może po prostu zgnić przed zewnętrznym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych.

Jeśli istnieje potrzeba zainstalowania ukrytego okablowania elektrycznego między drewnianymi prętami, przewody będą musiały być ukryte w dodatkowym pudełku ochronnym, co ostatecznie będzie dość kosztowne dla budżetu. Ale najbardziej nieprzyjemna sytuacja może wystąpić przy gwałtownym spadku temperatury w pomieszczeniu, ponieważ drzewo ma tendencję do rozszerzania się w takich sytuacjach. Ściana pęcznieje w niesprzyjających warunkach, a płyta gipsowo-kartonowa zaczyna pozostawać w tyle za powierzchnią ramy. Często takie nieporozumienie można znaleźć w podmiejskich chatach, do których właściciele rzadko przychodzą - dom stał zimą na mrozie, potem przybyli ludzie - podgrzali go i zaczął się proces.

Czas więc przejść bezpośrednio do instalacji ramy. Proces ten można warunkowo podzielić na kilka etapów.

• Przygotowanie samego pomieszczenia do montażu, czyli wyjęcie mebli, pokrycie podłóg folią ochronną, oczyszczenie ścian z poprzednich warstw w postaci tapety lub tynku.Belki ramowe są konstrukcją, która zajmuje prawie całą wolną powierzchnię pomieszczenia, dlatego po wprowadzeniu ich do pomieszczenia trudno będzie już w niej wykonywać jakiekolwiek manipulacje poza instalacją.
• Jeśli okablowanie elektryczne i inna komunikacja w postaci przewodów są wszyte w ścianę pod ramą, należy je wykonać, wciągnąć w wiązki i ewentualnie włożyć do pudełek przed instalacją.
• Zgodnie z zasadami najpierw przeprowadza się montaż zarówno górnych, jak i dolnych metalowych belek lub profili, skierowanych w kierunku poziomym. Za pomocą wkrętów samogwintujących profile te są instalowane natychmiast na całym obwodzie pomieszczenia. Pierwsza belka przechodzi od ściany do ściany, a kolejne - styk na styk z sąsiednimi. Przykręć górny profil do sufitu, a dolny odpowiednio do podłogi.

• Teraz możliwe jest mocowanie profili pionowych od góry - albo blisko ściany również za pomocą wkrętów samogwintujących, albo oddzielając je od ściany dodatkowymi wspornikami. Wszystko zależy od stopnia równości ściany – jeśli jest ona praktycznie prosta, czyli nierówności wystają w granicach 5-10 mm, wówczas mocujemy metalowe pręty poziome i pionowe prawie blisko podstawy. Gdy ściana jest nierówna lub pochylona, ​​najlepiej zamocować belki pionowo za pomocą wsporników.

Nie ma potrzeby przykręcania tych dodatkowych części blisko sufitu lub podłogi. - wsporniki muszą wznosić się co najmniej 300-600 mm od krawędzi. Nie powinny też być rzeźbione blisko siebie – zachowaj minimalny krok 10 cm.

Ostatnim etapem jest montaż profili regałowych, które należy dopasować pod względem wielkości do odległości od podłogi do sufitu, po uprzednim zmierzeniu i wycięciu równych części za pomocą szlifierki. Wszystkie belki są mocowane razem za pomocą specjalnych uchwytów w kształcie litery U z łapami, które z kolei są wkręcane w jedną konstrukcję za pomocą wkrętów samogwintujących. Nogi przy uchwytach z jednej strony przylegają do ściągu profili poziomych i pionowych, a z drugiej strony są przymocowane do ściany. Nadmiar i wystające części uchwytów po zamocowaniu można odciąć specjalnymi nożyczkami.

Mając małe mieszkanie, nie każdy może sobie pozwolić na zainstalowanie nieporęcznej ramy do dekoracji ścian z płyt kartonowo-gipsowych, która zajmuje dużo miejsca na meble. Niskie sufity również nie oznaczają montażu na ramie, ponieważ przykręcanie żyrandola na poziomie, na którym może uderzyć głową, jest po prostu niewłaściwe. W takich przypadkach odpowiedni jest montaż bezramowej płyty gipsowo-kartonowej, gdy arkusz jest przymocowany bezpośrednio do ściany lub do cienkiego podłoża.

Istnieje kilka sposobów bezpośredniego mocowania konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych do ścian i sufitu, w zależności od tego, jaki klej znajduje się w środku – między ścianą a blachą.

Najpopularniejszym sposobem jest bowiem sklejanie arkuszy klejem budowlanym. Sprzedawany jest w postaci suchej mieszanki, która jest hodowana bezpośrednio przed instalacją. Klej twardnieje wystarczająco szybko, dlatego przed rozcieńczeniem kompozycji konieczne jest przygotowanie wszystkich niezbędnych narzędzi - patyczka do mieszania lub specjalnej przystawki do wiertarki, a także jednorazowego pojemnika.

W zależności od stopnia nierówności ściany klej nakłada się różnymi technologiami. Na przykład, jeśli powierzchnia jest praktycznie gładka lub występują niewielkie wgniecenia do 10 mm, to klej można nakładać jak na zwykłą deskę do aplikacji. Najpierw należy go posmarować cienkim paskiem wzdłuż obwodu arkusza, a następnie, punktowo pośrodku, wykonać kilka okrągłych aplikacji.Gdy chropowatość ściany jest widoczna gołym okiem, czyli w objętości około 20 mm, klej nakłada się punktowo na całym obwodzie grubą warstwą w postaci półokręgów.

Jeśli ściana w pomieszczeniu ma otwarte dziury lub zniszczenie, lepiej wstępnie uszczelnić je wkładkami z wyciętych kawałków tej samej płyty gipsowo-kartonowej, a następnie zamontować główny arkusz. Gdy duże nierówności napotkamy więcej niż jeden raz, ale są one rozłożone na całej powierzchni, to warto przymocować pod sobą całe paski z zapasowego odcięcia wielkości przeciętnego wyboju i odległości między paskami 20-30 cm jako podłoże.

Drugą najpopularniejszą metodą jest wykończenie pianką poliuretanową. Ta opcja jest bardziej odpowiednia dla ścian drewnianych, ponieważ istnieje mniejsze ryzyko pęcznienia drewna, gdy się zetkną, zwłaszcza jeśli pianka ma niski współczynnik rozszerzalności.

Przy dowolnej metodzie bezramowej instalacji płyt kartonowo-gipsowych algorytm działań jest następujący.

• Przygotować ściany, czyli oczyścić z poprzednich warstw farby lub tynku, nasączyć specjalnym podkładem, najlepiej na bazie wody.
• Po dokładnym zmierzeniu pomieszczenia wytnij arkusze płyt kartonowo-gipsowych o wymaganym rozmiarze, ponumeruj je. Podobnie jak ściany, arkusz GKL należy zaimpregnować podkładem i pozostawić do wyschnięcia.
• Po 1-2 godzinach nałożyć piankę lub klej na obie powierzchnie, ostrożnie nakładając spoinę na spoinę na inne części. Po dociśnięciu arkuszy do ściany należy je trzymać w tym stanie, aż klej wyschnie. Lepiej jest wykonać taką operację w co najmniej czterech rękach lub dla niezawodności, oprócz klejenia, przymocuj części wzdłuż krawędzi za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Po utwardzeniu wystające w narożach kawałki pianki lub kleju można odciąć specjalnym nożem i szlifować powierzchnię w miejscach połączeń i nierówności.

Aby własnymi rękami pokryć ściany płytą gipsowo-kartonową, nie potrzebujesz tylu umiejętności i narzędzi - wkrętów samogwintujących, profili stelażowych i śrubokręta z zestawu podstawowego. Przygotowane arkusze należy przyciąć do wielkości pomieszczenia, tak aby w idealnym przypadku całą ścianę od podłogi do sufitu można było pokryć jednym kawałkiem, bez łączeń pośrodku. Lepiej współpracować z partnerem, aby móc w pełni utrzymać arkusz o długości kilku metrów. Podczas licowania otworów drzwiowych i okiennych najwygodniej jest, gdy jedna osoba dociska arkusz płyt kartonowo-gipsowych do pożądanego otworu, a druga rysuje kontury okna lub drzwi, aby następnie wszystko wyciąć wzdłuż linii.

Prosty proces montażu płyt gipsowo-kartonowych przebiega w kilku etapach.

• Podczas montażu poszycia z płyt gipsowo-kartonowych pierwszy arkusz umieszcza się wyraźnie w rogu pomieszczenia, dociskając krawędzie odpowiednio do przeciwległej ściany, podłogi i sufitu. Jeśli pierwszym jest wykończenie ściany oknem lub drzwiami, pożądany arkusz, podobnie jak na przekładkach, jest dociskany do narożników tej przestrzeni.
• Wyrównując arkusz z detalami ramy i mocno do niego dociskając, najpierw musisz przykręcić powierzchnię do pionowego profilu za pomocą wkrętów samogwintujących. Jednocześnie śrubokręt powinien być ustawiony na nie najmocniejszy tryb, aby śruba po wkręceniu nie uszkodziła wystarczająco cienkiej płyty gipsowo-kartonowej. Lepiej, jeśli nasadka nie jest wpuszczona w powierzchnię arkusza mniej niż 1 mm. Odległość między wkręcanymi elementami powinna wynosić około 20 cm - jest to optymalna szczelina dla standardowej szerokości arkusza 120 cm.

• Po upewnieniu się, że arkusz jest ciasno ułożony w zatokach i niezależnie trzyma się pionowych profili regału, w ten sam sposób należy przymocować płytę gipsowo-kartonową do poziomych zworek za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Drugi i wszystkie kolejne arkusze muszą być mocno dociśnięte do sąsiednich i zorientowane w ściśle poziomej pozycji ich ułożenia, również na podstawie wizualnego porównania z już zainstalowanymi płytami, a nie tylko wzdłuż pionu.
• Okna i drzwi powinny być osłonięte według tego samego algorytmu co zwykłe ściany, ale według wstępnie skalibrowanych i wyciętych kształtów.Możliwe, a nawet konieczne jest zszycie połaci drzwiowych w ostatniej chwili, ponieważ jest to już uważane za dobre wykończenie dekoracyjne.

• A teraz arkusze GKL są instalowane, ale to nie znaczy, że naprawa się skończyła. Wszakże wszystkie nierówności i połączenia, a także miejsca, trzeba jeszcze wykończyć, przykręcając wkręty samogwintujące za pomocą szpachli, najlepiej z dodatkiem wzmocnionej siatki z włókna szklanego. Ta wiedza pozwoli Ci uniknąć odbiegania od drgań i innych wibracji stawów. Siatka pomoże również zapobiec pęcznieniu ściany od wewnątrz przy gwałtownym spadku temperatury. Po nałożeniu pierwszej warstwy szpachli, dla niezawodności, lepiej wygładzić ją płótnem szmerglowym i nałożyć ponownie po wyschnięciu.

• Jeśli ważne jest nie tylko zewnętrzne piękno ścian, ale także ich izolacja, przed ułożeniem płyty gipsowo-kartonowej należy ułożyć specjalny materiał izolacyjny w szczelinach ramy. Najczęściej stosuje się wełnę mineralną lub wełnę szklaną - w końcu te materiały są dobre do izolacji akustycznej. W wyspecjalizowanych pomieszczeniach, takich jak studia nagraniowe czy sale taneczne, dla całkowitej izolacji akustycznej kupuje się specjalne materiały syntetyczne - podkładki i mocuje się je jak zwykłą izolację.
• Po nałożeniu drugiej warstwy tynku konieczne jest ponowne wygładzenie powierzchni papierem ściernym, a następnie można przystąpić do wystroju zewnętrznego w postaci instalacji z płytek, mozaiki, tapet, obrazów i wszelkich innych elementów.

Ostatnim etapem montażu płyt gipsowo-kartonowych jest ostateczne wykończenie. Ale przed przyklejeniem tapety lub nałożeniem tynku dekoracyjnego konieczne jest przygotowanie arkusza płyty gipsowej.

Aby rozpocząć, kilkakrotnie papier ścierny, jakby na gładkiej powierzchni arkusza., oraz ze zwiększoną kontrolą na połączeniach płyt, chropowatością, lutowaniem wkrętów samogwintujących lub nadmiarem kleju wychodzącym na powierzchnię. Następnie należy nałożyć warstwę podkładu o właściwościach odpychających wilgoć i przeciwgrzybiczych i pozostawić tę mieszankę do wyschnięcia i wchłonięcia przez co najmniej jeden dzień.

Do przyklejania tapet nakłada się klej i zaznacza połączenia poszczególnych arkuszy tapety. Jeśli zewnętrzna strona jest wykończona tynkiem dekoracyjnym, to z reguły zawiera już w swoim składzie kleje, więc nie trzeba niczego do niego dodawać.

Samodzielny montaż ściany lub sufitu z płyt gipsowo-kartonowych nie jest trudny, ale aby nie przepłacać na próżno i jednocześnie wybrać odpowiednią jakość materiału do swojego domu, istnieje szereg zaleceń.

• W przypadku pomieszczeń mieszkalnych i stale ogrzewanych odpowiedni jest zwykły arkusz GKL - jego właściwości wystarczają na wystarczająco długo. Poziom jego przyjazności dla środowiska i niska toksyczność sprawia, że ​​można go zamontować nawet w szkółce.
• W pomieszczeniach o dużej wilgotności i skłonności do zagrzybienia, takich jak łazienka czy kuchnia, lepiej jest zastosować odporną na wilgoć płytę gipsowo-kartonową, choć jest to droższe niż zwykle.

• Jeśli prywatny dom ma własną kotłownię lub kotłownię, to w takim miejscu lepiej pracować z ognioodporną płytą gipsowo-kartonową i nie bać się zmian temperatury.
• Tam, gdzie można dużo wydać na uniwersalne prześcieradło GKLVO, jest na poddasze. Jeśli jest to pomieszczenie półotwarte lub słabo przeszklone, wystąpią spadki temperatury, wysoka wilgotność i grzyb. Każdy instalator doradzi również, aby przymocować tutaj dobrą warstwę izolacji mineralnej.
• Gdy powierzchnia pomieszczenia pozwala chociaż trochę, lepiej wszędzie zastosować ramową metodę wykańczania płyt gipsowo-kartonowych, ponieważ jest to jedyna opcja, w której późniejszy demontaż arkuszy nastąpi przy jak najmniejszym uszkodzeniu.

Tektura gipsowa jako materiał wykończeniowy ma szereg niewątpliwych zalet:

• Niska cena w porównaniu do naturalnych materiałów okładzinowych.Tak więc w sklepach ze sprzętem arkusz płyt gipsowo-kartonowych kosztuje od kilkuset rubli do kilku tysięcy, w zależności od jego przeznaczenia funkcjonalnego.
• Ten materiał jest łatwy w instalacji, nie wymaga specjalnego przeszkolenia od mistrza i skomplikowanych narzędzi. Wystarczą 2 osoby, aby w ciągu jednego dnia wykończyć pokój o powierzchni 20-30 metrów kwadratowych.
• Gładka powierzchnia płyt kartonowo-gipsowych nadaje się do dalszego wykańczania niemal każdym wystrojem, czy to tapetą, tynkiem czy farbą.

Wady obejmują:

• Zdolność płyt kartonowo-gipsowych do zajmowania miejsca w małych pomieszczeniach dzięki ramie wystającej ze ściany.

• Przy montażu bezramowym, w przypadku zalania lub innych przyczyn, z powodu których konieczne jest zdemontowanie arkuszy, będą musiały zostać oderwane przez korzenie bez możliwości odtworzenia.
• Względna kruchość płyt kartonowo-gipsowych podczas cięcia i montażu na wkrętach samogwintujących. Ale podczas modelowania poszczególnych części jego zdolność do przybierania różnych kształtów i zginania można raczej przypisać plusom.

Aby uzyskać kilka dodatkowych wskazówek dotyczących montażu płyt kartonowo-gipsowych, zobacz poniższy film.