Metody hodowli borówki

Jest mało prawdopodobne, że jagody można nazwać jednym z najczęstszych mieszkańców prywatnych działek, daczy i ogrodów warzywnych. Jednak ci, którzy doskonale zdają sobie sprawę z dobroczynnych właściwości tej jagody, próbują posadzić krzew i zadbać o jego terminową odnowę. Istnieje kilka sposobów hodowli borówek ogrodowych, z których każdy ma swoje własne cechy, a co za tym idzie zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Na przykład hodowcy wolą używać wariantu generatywnego do hodowania próbek o nowych cechach odmianowych. Z kolei ogrodnicy wybierają metodę wegetatywną.

Analizując osobliwości rozmnażania jagód w ich naturalnym środowisku, należy wziąć pod uwagę, że mówimy o najtrwalszym przedstawicielu licznej rodziny wrzosowatych. Ta krótka, letnia, zielona roślina często dożywa 100-lecia. Nawiasem mówiąc, w regionach północnych krzaki są znacznie krótsze.

Kolejnym ważnym punktem jest to, że opisana jagoda należy do kategorii roślin trudnych do rozmnażania wegetatywnego. Wynika to przede wszystkim z wymagającego charakteru krzewu. Faktem jest, że do aktywnej dystrybucji i rozwoju jagód wymagane są najbardziej stałe warunki. A mówimy przede wszystkim o warunkach wilgotności i temperatury. Równie ważnym czynnikiem jest długość procesu ukorzeniania.

W swoim naturalnym środowisku borówki rozmnażają się normalnie głównie w miejscach charakteryzujących się dużą wilgotnością, długimi zimami i krótkimi, ale gorącymi latami. Możesz spotkać krzewy z pięknymi jagodami:

• na bagnach;

• wzdłuż brzegów różnych zbiorników;

• na wyżynach;

• na nizinach tundry;

• na obrzeżach sosnowych i świerkowych, a także lasów liściastych;

• w regionach wiecznej zmarzliny.

W chwili obecnej najpopularniejszą metodą wśród ogrodników jest uprawa borówki przez sadzonki. Istnieją dwa sposoby na osiągnięcie pożądanych rezultatów. Jeśli chodzi o zdrewniały materiał sadzeniowy, to zbiera się go wczesną wiosną. Jeśli ogrodnik zdecydował się przyciąć krzew w ciepłych regionach, okres zbiorów przypada pod koniec okresu zimowego. Z reguły borówki przycina się na początku następnego ciepłego sezonu. To będzie właściwy czas na formowanie pustych miejsc na przyszłe sadzonki. Najważniejsze, że roślina mateczna jest w całkowitym spoczynku.

Kluczowym zadaniem w tym przypadku jest zachowanie zebranych pędów do momentu ich posadzenia w ziemi. Cięte sadzonki są najczęściej wiązane w pęczki i umieszczane w zwykłej domowej lodówce. Alternatywą może być specjalna piwnica na materiał do sadzenia. W takiej sytuacji sadzonki układane są warstwami, pomiędzy którymi umieszczana jest mieszanka trocin i śniegu.

Sadzonki są wykonywane w chłodne dni, biorąc pod uwagę, że nie powinno być problemów z przechowywaniem materiału. Optymalna temperatura dla przyszłych sadzonek wynosi +5 stopni, ale ważne jest, aby stale monitorować ich stan. Najważniejsze jest to, że zebrane pędy nie wysychają, ale także nie pleśnią. Propagując omawianą kulturę ogrodniczą w opisany sposób, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych punktów.

1. Ponieważ borówki są przedstawicielem upraw wrzosów, wymagają kwaśnej gleby. W przypadku pędów do tego celu będziesz musiał przygotować mieszankę trzech części torfu i części piasku rzecznego.

2. Rootowanie można wykonać w osobnym pojemniku (pudełku, pojemniku), który trzeba będzie wcześniej przygotować i umieścić w szklarni. Konieczne jest wykonanie otworów w ziemi i zastąpienie wydobytej gleby wcześniej przygotowaną mieszanką.

3. Sadzenie półfabrykatów przyszłych sadzonek odbywa się około miesiąca po cięciu i przechowywaniu w odpowiednich warunkach. Podczas przycinania sadzonek należy pamiętać, że w sytuacjach z wysokimi i niewymiarowymi jagodami długość pędów powinna wynosić odpowiednio 15 i 10 cm. Wytnij sadzonki na dole pod nerką ukośnie, a na górze - w linii prostej, 2 centymetry nad nerką.

4. Ważne jest, aby zwracać uwagę na czas przebywania roślin w szklarni. Jeśli mówimy o krótkim pobycie, to wystarczy pozostawić 5 cm przerwy między pędami. W przypadku dłuższego wzrostu sadzonek w warunkach szklarniowych należy podwoić odstępy między sadzeniem.

5. Przyszłe sadzonki umieszcza się w tak przygotowanej glebie, po czym obficie podlewa i przykrywa folią. Zdecydowanie zaleca się zapewnienie dodatkowej izolacji na górze tej szklarni. Ważne jest, aby termometr wewnątrz konstrukcji nie spadł poniżej 26 stopni. Podlewanie sadzonego materiału należy wykonać przez zraszanie. To właśnie wysoka wilgotność i ciepło pozwolą wyhodować silne i zdrowe sadzonki. Najważniejsze jest, aby zapobiec pojawianiu się ognisk pleśni i pleśni.

Ukorzenienie zdrewniałych sadzonek zajmie około dwóch miesięcy, po czym będzie można bezpiecznie usunąć schronienie. Po raz pierwszy po tym konieczne jest obfite podlewanie już ukorzenionych sadzonek.

Jedną z kluczowych cech tej metody jest to, że sadzonki są zbierane latem i rano. Ważne jest, aby przyszły materiał do sadzenia nie wysychał. Konieczne jest prawidłowe wyrywanie pędów, ponieważ tak zwana pięta musi pozostać nienaruszona. Dlatego sadzonki są odrywane, a nie odcinane. Po oddzieleniu pędu o długości 10 cm od krzaka należy usunąć dolne liście.

W przypadku zielonych sadzonek wymagana jest mieszanka zgniłej ściółki iglastej i torfu. Do lądowania można przystosować kasety lub pojedyncze pojemniki o małej objętości. Są wypełnione przygotowaną mieszanką gleby, a pęd znajduje się pośrodku. Obserwując odstępy między pędami należy wziąć pod uwagę, aby przyszłe sadzonki nie stykały się ze sobą liśćmi.

Podobnie jak w przypadku zdrewniałych sadzonek, zielony materiał do sadzenia będzie wymagał ciepła i wilgoci do ukorzenienia. Liście na pędach powinny być zawsze lekko wilgotne. Aby to zrobić, są okresowo spryskiwane.

Dodatkowe schronienie szklarni, w przeciwieństwie do poprzedniej metody, nie jest wymagane. Jeśli zachowana zostanie równowaga temperatury i wilgotności, zielone sadzonki zakorzenią się za 1-1,5 miesiąca. Jesienią młode są przykrywane lub przenoszone do wentylowanego pomieszczenia. Wraz z nadejściem wiosny pędy przesadza się do większych pojemników lub już w ziemię, jednocześnie dokręcając łóżko folią.

Przy wyborze pędów należy preferować rozwinięte i silne okazy, na których rosną zdrowe liście. Ta metoda wyróżnia się prostotą, ponieważ na krzakach jest wiele niezbędnych pędów, można je łatwo oderwać i nie trzeba ich długo przechowywać w określonych warunkach. Jednocześnie sadzonki zdrewniałe lepiej się zakorzeniają, ale wymagają dłuższej pielęgnacji.

Ta metoda rozmnażania jest odpowiednia dla dużych krzewów borówki o silnym i rozgałęzionym systemie korzeniowym. Gdy roślina osiągnie odpowiedni etap rozwoju, można ją zgrabnie podzielić na kilka części, nawet za pomocą łopaty. Ta opcja będzie najbardziej odpowiednia dla nisko rosnących roślin ogrodowych. Ważne jest, aby całkowicie wykopać krzak macierzysty przed podziałem bez uszkadzania korzeni.

Po usunięciu rośliny należy wykonać kilka kroków.

1. Przygotuj dziury do sadzenia.

2. Podziel krzew na części, tak aby na każdej z części pozostał korzeń o długości co najmniej 5 cm.

3. Traktuj dolną część związkami dezynfekującymi i stymulatorami ukorzeniania.

4. Umieść części krzewu w otworach i rozłóż korzenie.

5. Wypełnij dziury ziemią.

Na wstępie należy zauważyć, że ta metoda hodowli borówek ma dwie istotne wady. Przede wszystkim wymaga to dużej ilości czasu. Ponadto uzyskuje się niewielką ilość materiału do sadzenia. Jednocześnie młode zwierzęta wyróżniają się dobrym rozwojem, zdrowiem i wytrzymałością. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że średnie i wysokie rośliny są rozmnażane przez nakładanie warstw.

Oczywiste zalety tej metody sprowadzają się do braku potrzeby długotrwałego przechowywania materiału i tworzenia warunków szklarniowych. Ważne jest, aby pamiętać, że sadzonki nie są oddzielone od krzaka macierzystego. W posypanych obszarach same pionowe pędy przebijają się. To właśnie o nich trzeba będzie odpowiednio zadbać. A w tym przypadku mówimy o dodaniu gleby i podlewaniu. Należy pamiętać, że borówki wymagają gleby kwaśnej z obowiązkową obecnością torfu.

Biorąc pod uwagę wszystkie cechy, rozmnażanie krzewu tą metodą jest bardzo proste. Należy jednak pamiętać, że proces ten jest dość długi, a wynik może nie spełniać oczekiwań początkujących ogrodników. Często z warstw wyrasta obfita masa liści, ale może to nie świadczyć o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Postępując w ten sposób, nie można oddzielić młodych od rośliny matecznej, opierając się wyłącznie na ilości i jakości liści.

Pełnoprawny system korzeniowy krzewów powstaje dopiero po 2-3 latach. Do tego momentu sadzenie młodych jagód osobno nie będzie działać. Jeśli wszystko zostanie zrobione poprawnie i na czas, możliwe będzie oddzielenie młodych bez szkody dla własnych korzeni. W kolejnym etapie roślinę przenosi się do przygotowanego wcześniej dołka, który pokryty jest kwaśnym podłożem. Jeśli miejsce stałego zamieszkania buszu nie zostało jeszcze wybrane, to przez pewien czas można je pozostawić w pojemniku.

Jak już wspomniano, metody rozmnażania wegetatywnego borówek są najprostsze i najskuteczniejsze. Jednak takie opcje nie są odpowiednie dla wszystkich. Mówimy o specjalistach, którzy koncentrują się na rozwoju nowych odmian. W takich sytuacjach muszą używać nasion. Te ostatnie można kupić lub zmontować własnymi rękami.

Z reguły doświadczeni ogrodnicy preferują drugą opcję, ponieważ przy zakupie materiału do sadzenia można napotkać następujące problemy:

• nasiona mogą należeć do mieszańca;

• cechy odmianowe pozostają nieznane;

• przy niewłaściwym przechowywaniu kiełkowanie jest znacznie zmniejszone.

Nasiona należy zbierać wcześniej i rozwarstwiać. Przy okazji, procedura ta trwa często 3 miesiące, na podstawie których przygotowanie materiału do sadzenia rozpoczyna się od połowy grudnia. W takim przypadku zielone kiełki mogą pojawić się do marca. Do siewu wymagana będzie gleba torfowa, którą z pewnością trzeba będzie sprawdzić pod kątem kwasowości.

Kolejnym ważnym warunkiem jest budowa kompaktowej szklarni, aby zapewnić odpowiednią wilgotność. Na etapie rozwoju, który trwa około roku, kiełkujące jagody będą musiały być okresowo przesadzane. Jednocześnie stale monitorowana jest jakość gleby.