Wszystko o sadzeniu jagód na wiosnę

Chociaż uprawa jagód wiąże się z własnymi wyzwaniami, najsłodsze jagody są warte wysiłku. Jednym z głównych warunków uprawy roślin jest właściwy wybór miejsca i gleby.

Wiosną sadzenie borówek na zewnątrz zależy od wybranej odmiany sadzonek. Okazy o zamkniętych korzeniach nadają się zarówno do sadzenia wiosną, jak i latem, z wyjątkiem bardzo upalnych dni. Najlepiej jednak przeprowadzić procedurę w kwietniu, to znaczy, kiedy śnieg już całkowicie się stopił, ale gleba nadal będzie zatrzymywać wilgoć i nagrzewać się do co najmniej +5 stopni. Sadzonki z otwartym systemem korzeniowym sadzi się w letnim domku tylko na wiosnę, aż soki zaczną się poruszać, a pąki puchną.

Musisz wybrać czas na podstawie cech klimatycznych regionu. Więc, dla środkowego pasa, w tym regionu moskiewskiego, połowa kwietnia jest uważana za optymalną. Na Uralu, Syberii i obwodzie leningradzkim prace zostają przesunięte na początek maja. Na południu - na Terytorium Krasnodarskim - lądowanie może nastąpić przede wszystkim w marcu. Ale w Kubanie też trzeba kierować się warunkami pogodowymi, tam wiosna też przynosi niespodzianki w postaci powrotnych przymrozków. Na Białorusi zabieg może odbywać się przez całą wiosnę. Głównym warunkiem jest poczekać, aż śnieg się stopi, a ziemia się rozgrzeje, ale zdążyć na czas, zanim rozpocznie się spływ soków.

Do sadzenia jagód stosuje się z reguły sadzonki z zamkniętym systemem korzeniowym, umieszczone w pojemniku. Instancje z otwartym systemem root są wykorzystywane do minimum. W przedszkolu lepiej jest, aby ogrodnik wybrał sadzonkę w wieku 2-3 lat, która ma dobry roczny wzrost i kilka silnych pędów, których wiek nie przekracza kilku lat. Sadzonka oczywiście musi być absolutnie zdrowa, a na jej powierzchni nie powinno być żadnych plamek, wysuszonych końcówek ani niezrozumiałych formacji, ran, pęknięć ani oznak choroby. Ponieważ mówimy o roślinach sprzedawanych w pojemnikach, dobrze rozwinięte procesy korzeniowe powinny być widoczne z otworów w dnie pojemnika.

Na kilka godzin przed sadzeniem materiał do sadzenia jest dobrze podlewany. Przed bezpośrednim przeniesieniem na otwarty teren należy go ostrożnie usunąć wraz z ziemistą bryłą z pojemnika. Jeśli korzenie okażą się wygięte w kierunku środka dna, należy im nadać pozycję poziomą, aby wyglądały równomiernie na boki. Najprawdopodobniej w tym celu glinianą bryłę trzeba będzie lekko zdemontować.

Należy wspomnieć, że sadzonka uszkodzona po transporcie jest realistyczna do odtworzenia.

• Pierwsza metoda polega na zanurzeniu większości rośliny w wodzie na kilka dni. Osiągnięcie pożądanego rezultatu pozwoli na dodanie 12 kropli alkoholu kamforowego do każdego litra wody.
• W drugim przypadku osłabione lub uszkodzone pędy są całkowicie usuwane lub skracane o 1-3 centymetry.
• Wreszcie, gnijące gałęzie korzeni mogą zostać całkowicie odcięte, a uszkodzony korzeń centralny można leczyć 3% roztworem siarczanu miedzi.
• Przed sadzeniem taką sadzonkę należy zanurzyć w roztworze, który stymuluje tworzenie się korzeni.

Miejsce, w którym zostaną sadzone borówki, powinno być bardzo dobrze oświetlone przez co najmniej 6-8 godzin i nie być narażone na przeciągi. W zasadzie kultura może rozwijać się w półcieniu, ale wtedy należy spodziewać się zmniejszenia wielkości i pogorszenia właściwości smakowych owocu. Ponadto z dużym prawdopodobieństwem brak oświetlenia spowolni rozwój krzewu, co oznacza, że ​​nie może on zdrewniać zimą i przetrwać mroźnych dni. Mieszanki glebowe charakteryzujące się dużą wilgotnością są kategorycznie nieodpowiednie dla borówek.

Główne wymagania dla gleby to jej lekkość, luźność i przepuszczalność powietrza. Poziom kwasowości nie powinien wykraczać poza zakres pH 3,5-4,5. Kultura będzie się najlepiej czuła na mieszance torfowej lub piaszczysto-gliniastej, a najgorzej na glebach ciężkich i gliniastych. Ogrodnicy nie zalecają planowania grządek jagodowych w pobliżu roślin preferujących neutralną glebę. Najlepszymi sąsiadami jagód będą ci sami „miłośnicy” kwaśnej gleby, czyli borówki brusznicy, żurawiny, azalii lub wrzosu. Należy podkreślić, że borówki mogą owocować wyłącznie na glebach kwaśnych, gdyż takich warunków wymaga mikoryza erikoidalna, która pomaga kulturze wydobywać składniki odżywcze z gleby. Nawiasem mówiąc, szczaw i mięta, które również preferują kwaśną glebę, są uważane za optymalne prekursory borówek.

Aby znormalizować poziom kwasowości do wypełnienia dołu, będzie można przygotować specjalną mieszankę piasku, torfu, trocin, opadłych liści, igieł, kory i 40-60 gramów siarki. Alternatywą byłoby podlewanie gleby kombinacją kwasu jabłkowego, cytrynowego i octowego.

Przygotowanie dołka do sadzenia borówki odbywa się zawsze z wyprzedzeniem.

• Standardowa głębokość i szerokość otworu to 50 centymetrów, ale najczęściej ogrodnicy zwiększają te wskaźniki do 60-70 centymetrów. Ponieważ korzenie kultury aktywnie rosną, lepiej od razu stworzyć większą depresję. W przypadku, gdy planowane jest sadzenie kilku sadzonek naraz, odległość między dołami powinna wynosić 1-1,5 metra. Taki sam rozstaw będzie wymagany dla rozstawu rzędów.
• Prawidłowe będzie zaplanowanie dołu do sadzenia, w zależności od właściwości gleby. W przypadku ciężkiej gliny odpowiednie są szerokie, ale niezbyt głębokie otwory. Duża głębokość w tej sytuacji raczej przyczyni się do stagnacji wilgoci i rozpadu systemu korzeniowego. W lekkiej glinie należy wykopać dół o szerokości 60 cm i głębokości 40 cm. Ciężkie tereny gliniaste wymagają kopania grzbietów - dziur o głębokości 10 centymetrów, w których utworzy się kopiec. W przypadku gruntów piaszczystych i torfowych wymagane będą zagłębienia o średnicy 1 metra, zachodzące na 50 centymetrów w glebę.
• Niezwykle ważne jest zabezpieczenie systemu korzeniowego rośliny przed zwykłą glebą ogrodową, która nie ma wymaganej kwasowości. Na przykład można to zrobić za pomocą cegieł, arkuszy łupkowych lub innego niezawodnego materiału odpowiedniego do formowania boków. Dno wykopu będzie musiało być ułożone materiałem drenażowym - dużą korą iglastą, kamykami lub trocinami. Powstała warstwa powinna mieć grubość od 10 do 20 centymetrów.
• Mieszanka torfu wysokiego jest odpowiednia do tankowania dołu do sadzenia., zgniłe igły i żółty piasek, ponadto pierwszy składnik powinien wynosić 60%, a pozostałe dwa po 20%.Nawozy siarkowe należy zastosować natychmiast - siarczan amonu lub siarkę koloidalną. Sugeruje się również nawożenie ogrodu siarczanem potasu lub „superfosfatem”.

Konieczne jest sadzenie borówek ogrodowych w kraju zgodnie z pewnymi zasadami. Wszystko zaczyna się od uformowania kopca mieszanki składników odżywczych w środku wcześniej wykopanego i częściowo zasypanego dołka. Jeśli jednak korzenie sadzonki nie zostały wcześniej wyprostowane, a gliniana grudka pozostała nienaruszona, wystarczy po prostu włożyć ją do dziury. Następnie dół wypełnia się ziemią w taki sposób, aby szyjka korzeniowa pogłębiała się o około 7 centymetrów.

W kręgu przy pniu gleba jest zagęszczana palmami, a następnie wokół jagód wyciąga się okrągły rowek w celu nawadniania. Hodowlę obficie podlewa się, kierując 3 do 4 wiader czystej, osiadłej wody pod każdym krzakiem lub kompozycją stymulującą wzrost korzeni.

Oprócz podstawowej metody, jagody w ogrodzie można sadzić w inny sposób. Zalecenia ogrodników wskazują, że sadzenie w redlinach jest bardziej odpowiednie na glebach gliniastych. W tym przypadku po wykopaniu dziury o głębokości 15-20 cm powstaje w niej kopiec torfu, trocin, piasku i ziemi. Ponadto sadzonka jest po prostu umieszczana na szczycie wzniesienia, a jej korzenie znajdują się na poziomie gruntu. Na koniec przestrzeń w pobliżu łodygi pokryta jest warstwą trocin o grubości 8-12 centymetrów. Prawidłowym rozwiązaniem jest zainstalowanie wokół drewnianych mocowań desek, które podtrzymują kalenicę i zapobiegają jej erozji.

Uprawa roślin w workach lub plastikowych pojemnikach jest odpowiednia, gdy jagody są uprawiane w dużych ilościach lub w ograniczonych przestrzeniach. W takim przypadku sadzonki natychmiast umieszcza się w workach wypełnionych torfem lub ziemią o wymaganym poziomie kwasowości. W przypadku braku torfu mieszankę do sadzenia zastępuje się zwykłą glebą ogrodową, zasilaną siarką lub podłożem iglastym. Zasadniczo niektórzy ogrodnicy wolą sadzić tylko w ściółce iglastej - warstwie ziemi wykopanej pod drzewami iglastymi na głębokości 7-9 centymetrów. Najlepiej używać ściółki sosnowej, chociaż świerk, mimo niższego pH, również się sprawdzi. W takim przypadku proponuje się wykorzystanie wierzchniej warstwy jako materiału do ściółkowania.

Po posadzeniu należy zadbać o uprawę według podstawowego schematu.

• Natychmiast krąg pnia jest ściółkowany zgniłymi igłami iglastymi lub kawałkami kory, wyłożonymi warstwą o grubości 6 centymetrów. Kwaśny torf, w połączeniu z igłami i korą, może być również użyty do przygotowania mieszanki mulczowej. Zwyczajowo łączy się składniki w równych proporcjach z piaskiem lub sianem.
• Często nie jest konieczne podlewanie kultury - nawet jeśli lato jest gorące, wystarczy 2-3 razy w miesiącu, a na każdy krzew trzeba będzie wylać 1-2 wiadra. Podczas przedłużających się opadów zmniejsza się częstotliwość zabiegu. Podlewaniu powinno towarzyszyć opryskiwanie części nadziemnej, usuwanie chwastów oraz delikatne spulchnianie, które nie uszkadza systemu korzeniowego i pogłębia się nie więcej niż o 5 centymetrów. Jeśli gleba się uspokoi, należy ją wypełnić do poprzedniego poziomu.
• Jeśli gleba początkowo musiała być bardziej kwaśna, podlewaniu powinno towarzyszyć okresowe wprowadzanie kwasu cytrynowego lub octowego. Aby to zrobić, raz w tygodniu lub co dwa tygodnie w przypadku jagód, będziesz musiał przygotować kwaśną wodę ze 100 mililitrów 90-procentowego octu i 10 litrów wody. Jeszcze łatwiej będzie rozcieńczyć 1 łyżeczkę kwasku cytrynowego w 3 litrach bazy lub użyć specjalnego zakwaszacza.
• Opatrunek wierzchni w pierwszym roku siedliska borówki na otwartym polu nie jest wymagany, ponieważ substancje wprowadzone do dołu wystarczają na rozwój sadzonki. Od przyszłego roku zaleca się preferowanie złożonych preparatów odpowiednich dla kultury. Powinny być stosowane głównie przed obrzękiem nerek.
• Bliżej zimy trzeba będzie pomyśleć o ochronie sadzonek. Najrozsądniej jest zaizolować system korzeniowy za pomocą agrofibry, ponieważ polietylen przyczynia się do powstawania kondensacji, a tym samym do gnicia systemu korzeniowego. Drobna siatka wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego pomoże chronić pień przed gryzoniami.