Układanie płytek: subtelności procesu

Płytki są najbardziej praktyczną opcją do dekoracji podłóg w „mokrych” pomieszczeniach: łazience, toalecie, korytarzu i innych miejscach o dużej wilgotności. Jeśli powłoka wykonana jest z wysokiej jakości ceramiki, łatwo ją czyści z brudu i utrzymuje się przez długi czas nie tracąc swojego pierwotnego wyglądu. Wiele osób stara się wykonać pracę licową własnymi rękami: będzie to znacznie tańsze niż zaproszenie mistrza. Jeśli ktoś planuje to zrobić po raz pierwszy, musi bardziej szczegółowo zapoznać się z taką kwestią, jak układanie płytek. Znajomość zawiłości procesu jest bardzo ważna, aby kompetentnie podejść do problemu i dokonać właściwego wyboru płytek, poprawnie obliczając ilość materiałów.

Płytka jako materiał wykończeniowy ma swoje własne cechy i zalety, z którymi warto zapoznać się przed zakupem, aby mieć pewność właściwego wyboru przyzwoitej i trwałej opcji okładziny podłogowej lub ściennej.

Przede wszystkim jest to materiał o wysokiej wytrzymałości, który podczas testów wytrzymałości na rozciąganie daje stopień ściskania do 300 MPa. Płytka wytrzymuje duże obciążenia, nie ulega odkształceniom i nie ugina się pod ciężarem ludzkiego ciała lub ciężkich przedmiotów. Nie jest podatny na pożary, a jeśli się nagrzeje, to nie następuje uwalnianie szkodliwych substancji, ponieważ bazuje na naturalnych składnikach. To właśnie ognioodporność ceramiki stała się powodem pięknego i gustownego odsłaniania nią pieców, kominków i miejsc przy piecach elektrycznych i gazowych.

Jeśli położysz taki materiał na podłodze, należy pamiętać, że bez dodatkowego ogrzewania podłoga zawsze będzie zimna, dlatego należy albo chodzić po niej w butach, albo zapewnić dodatkowe ogrzewanie, np. przynieść „ciepłą podłogę” system. Płytka jest odporna na blaknięcie, jej charakterystyka kolorystyczna nie zmienia się z czasem, w przeciwieństwie do innych powłok. Nie przewodzi prądu i nie jest akumulatorem elektrostatycznym. Nie kumuluje szkodliwych mikroorganizmów. Jest najlepszym materiałem do wykańczania basenów, saun, sal operacyjnych w szpitalach.

W przeciwieństwie do laminatu i parkietu, ceramika ma godną pozazdroszczenia odporność na chemikalia, z wyjątkiem związku fluorowodorowego. Odporność płytek na chemię gospodarczą dzieli się na pięć poziomów: AA, A, B, C, D. Np. podwójna litera A oznacza, że ​​na materiał nie ma wpływu większość związków chemicznych, pojedyncza A oznacza wysoką odporność do nich i tak dalej.

Głównym czynnikiem jest odporność płytek na ścieranie: to on określa żywotność każdej powłoki. Zgodnie z europejskim systemem normalizacyjnym istnieje pięć poziomów określających klasę odporności na zużycie. Jest mierzony w grupach - od pierwszego do piątego i zawsze powinien być wskazany na opakowaniu.

Badanie płytek ceramicznych pod kątem odporności na ścieranie odbywa się w bardzo ciekawy sposób: materiał umieszcza się w urządzeniu przypominającym kamień młyński, a na jego powierzchnię wylewa się gruboziarniste wióry.Doprowadzana jest woda, kamienie młyńskie zaczynają się obracać, tym samym ścierając płytki, tworząc imitację naturalnych warunków jej użytkowania. W zależności od tego, ile obrotów kamieni młyńskich wytrzyma materiał bez powstawania na nim wad wizualnych, przypisuje się mu jedną lub inną klasę odporności na zużycie. Na podstawie tego wskaźnika w przyszłości płytki są sortowane według rodzaju zastosowania w pomieszczeniach o różnych wymaganiach dotyczących wykończenia.

Oprócz odporności na zużycie istnieje szereg parametrów, które również należy wziąć pod uwagę przy doborze płytek do różnych pomieszczeń. Na przykład zdolność powłoki ceramicznej do pochłaniania wilgoci (lub wchłaniania wilgoci). Możesz zmierzyć poziom absorpcji wilgoci jako procent masy materiału.

Jego odporność na zimno (lub mrozoodporność) bezpośrednio zależy od zdolności materiału do wchłaniania wilgoci. Jeśli płytka jest słabo porowata, prawie nie przepuszcza wilgoci, dlatego ma wysoką mrozoodporność. Pierwsza i druga grupa są mrozoodporne, a trzecia nie. Trzecia grupa przeznaczona jest do użytku tylko w ciepłych pomieszczeniach.

Specyfika produkcji materiałów dachówkowych jest taka, że ​​należy również wziąć pod uwagę pojęcia kalibru i tonu, aby nie było nieporozumień. Odcień oznacza to samo co „kolor”, ale w przeciwieństwie do innych rodzajów materiałów, gdzie kolor jest zwykle monochromatyczny i nie ma rozbieżności, nie jest łatwo osiągnąć ten sam kolor przy produkcji ceramiki. Zawsze występuje niewielka różnica w odcieniu, dlatego w procesie sortowania płytki są rozmieszczane według odcienia, który jest oznaczony odpowiednią literą: A, B itd.

Kaliber to wielkość płytki ceramicznej wyrażona w milimetrach. Podobnie jak w przypadku tonu, rozmiar nie może być idealnie dokładny - zwykle występują drobne odchylenia, więc istnieje pojęcie rozmiaru nominalnego i rozmiaru rzeczywistego. Na przykład nominalna wielkość partii wynosi 20x20 mm, a rzeczywista wielkość jest oznaczona angielską literą W i jest oznaczona trzema cyframi bez przecinka: W 198x198 (19,8 mm) i ogólnie - kaliber 01.

Ponadto istnieje taki wskaźnik, jak odporność na poślizg i pękanie. Jeśli na powierzchni płytki znajduje się wizualnie mała „pajęczyna”, jest to małżeństwo. Na podstawie liczby odrzutów w danej partii powstaje taki wskaźnik, jak rodzaj płytki: pierwszy (zaznaczony na czerwono), drugi (niebieski) i trzeci (zielony). Bezpieczeństwo powłoki zależy od jej odporności na poślizg. Im wyższy współczynnik tarcia, tym bezpieczniejsza nawierzchnia. Najczęściej mierzy się go metodą niemiecką – na podstawie kąta pochylenia podłogi, przy którym przedmiot zaczyna ślizgać się po powierzchni ceramicznej.

Oczywiście niepoprawne byłoby mówienie o tym, który kafelek jest „idealny” lub „uniwersalny”. Mówiąc o cechach ceramiki, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na jej funkcjonalność, różnice techniczne w zastosowaniu różnych rodzajów ceramiki, a także czy nadaje się do pomieszczenia, w którym ma być wykonywana licówka. przeprowadzone.

Wiele osób pyta, czym różnią się od siebie płytki ceramiczne i płytki. Kupujący, którzy po raz pierwszy natkną się na te dwie nazwy, często myślą na początku, że są to dwa różne materiały, ale tak nie jest. Nie ma różnicy między ceramiką a płytkami.

Płytka, cotto, klinkier – wszystkie te definicje wyjaśniają jeden duży segment płytek ceramicznych, które mogą się różnić w zależności od technologii produkcji, jakości użytych materiałów, wskaźników wytrzymałości oraz przeznaczenia.W tłumaczeniu z greckiego keramos oznacza „paloną glinę”. Wszystkie rodzaje takich płytek, bez wyjątku, wykonane są właśnie z gliny z dodatkiem niektórych zanieczyszczeń, na przykład wiórów kwarcowych lub skalenia. Do materiału dodaje się również wodę i piasek.

Rodzaje płytek mogą się od siebie różnić w zależności od użytych materiałów, specyfiki wypalania oraz stopnia porowatości. Wykonany jest z różnych rodzajów gliny (czerwonej lub białej), jego podstawa może być gęsta lub porowata, a strona przednia jest szkliwiona lub nieszkliwiona.

Wypalany materiał ceramiczny może mieć niską porowatość i jest najczęściej używany do tworzenia trwałych pokryć podłogowych. Instalacja jest dozwolona zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Płytka jest odporna na zimno i duże natężenie ruchu. Wysoce porowate rodzaje powłok przy jednokrotnym wypalaniu implikują zastosowanie kompozycji technologicznych, dzięki którym skurcz podczas wypalania staje się mniejszy.

Najpopularniejszym rodzajem takich powłok jest gres porcelanowy. Jego bardziej znana nazwa to gres porcelanowy, nazywany jest również gresem lub masą barwną. Charakteryzuje się niemal szklistym licem i dużą gęstością, co eliminuje potrzebę glazurowania przez rzemieślników. Brud usuwa się z niej bardzo łatwo, a odporność gresu porcelanowego na mechanikę jest doskonała, dlatego ten rodzaj płytek jest najczęściej stosowany jako podłoga o wysokiej wytrzymałości.

Tradycyjne płytki podłogowe i odmiany klinkieru nie mogą się równać z gresem pod względem trwałości, twardość i inne cechy. Gres porcelanowy można polerować i matować. Jej matowa wersja jest najtrwalsza, ale polerowana wygląda piękniej i atrakcyjniej. Gres matowy idealnie nadaje się do układania płytek na zewnątrz, w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Często można go spotkać na stopniach, które skonfrontowane w ten sposób wytrzymają bardzo długo, nie tracąc przy tym żadnych praktycznych właściwości czy wyglądu.

Jeśli porównamy gres porcelanowy ze zwykłym granitem pochodzenia naturalnego, kamień naturalny może zacząć niszczeć z powodu różnic temperatur lub trudnych warunków pogodowych i klimatycznych. Pomimo tego, że naturalny granit jest uważany za dość trwały, gres porcelanowy jest od niego znacznie lepszy pod każdym względem. Ceramiczna płytka granitowa wygląda jednolicie, jej powierzchnia jest równa, nie dbają o żadne chemikalia i odczynniki, z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego. W sensie ekologicznym płytki gresowe są równie bezpieczne jak kamień naturalny.

Płytki szkliwione to nie tylko zwykłe płytki o błyszczącej, błyszczącej powierzchni.

Technologia podwójnego wypalania, stosowana do wszystkich rodzajów ceramiki, jest znacznie droższa kosztowo niż pojedyncze wypalanie materiału. Powierzchnia po dwukrotnym wypaleniu ma przyjemną gładkość i połysk. Ta płytka jest uniwersalna: można ją stosować zarówno na ściany, jak i podłogi. W przypadku jednorazowego wypalania gaz przechodzący przez powierzchnię „pozostaje” po stronie licowej w postaci kosmetycznych nierówności. W przypadku korzystania z podwójnego wypalania tak się nie dzieje. Oczywiście ten rodzaj płytki jest droższy, ale estetycznie wygląda bardziej atrakcyjnie, choć wiele zależy od miejsca i samej techniki układania, ponieważ w razie potrzeby niektóre nierówności można ukryć wizualnie.

Płytki klinkierowe produkowane są z różnych rodzajów gliny, do którego dodawane są barwniki na bazie tlenków, topników i szamotu. Szamot to nic innego jak glina, którą wypala się aż do ostatecznej utraty właściwości plastycznych. W zależności od technologii wykonania, przednia część klinkieru może być glazurowana lub bez glazury. Najczęściej w produkcji stosuje się pojedyncze wypalanie, w wyniku którego uzyskuje się materiał o niskiej porowatości, odporny na chemikalia i trudne warunki atmosferyczne. Przy układaniu płytek klinkierowych zawsze zostawiaj szeroką fugę, ponieważ w wyniku wypalania dochodzi do skurczu, a krawędź klinkieru zawsze ma nierówności, które należy w ten sposób skompensować.

Do pokrycia podłóg stosuje się płytki ceramiczne typu cotto. Jest nieszkliwiona, po ułożeniu tworzy wypukłą powierzchnię, która zapobiega poślizgowi. Ta strona przednia nazywana jest boniowaniem. W produkcji cotto stosuje się ekstrudowane mieszanki składające się z kilku rodzajów gliny. Jednocześnie nie przeprowadza się starannego sortowania i mieszania. Ta technika tworzenia materiałów do płytek jest znana od starożytności i nadal jest aktualna przy wykonywaniu prac licowych.

Dla tych, którym zależy na wysokiej estetyce i nienagannej jakości układania płytek, możemy zaproponować taką opcję, jak płytki bezszwowe. Czy tak się dzieje w rzeczywistości? Wprawdzie ma szwy, ale w procesie produkcji materiał jest poddawany rektyfikacji: jego krawędzie są starannie przycinane na specjalnej maszynie. Jak już wspomniano, podczas wypalania (zarówno z jednej, jak i z obu stron) dochodzi do deformacji płytek, przez co podczas pracy mogą wystąpić nakładania techniczne z powodu niedopasowania wymiarów i kształtu.

Płytki rektyfikowane zapewnią doskonały efekt estetyczny w postaci gładkiej monolitycznej powierzchni. Często wydaje się, że tak naprawdę nie ma szwów ani łączeń. Taki obraz wygląda korzystnie na dużej przestrzeni, dlatego płytki „bezszwowe” są produkowane w dużych rozmiarach - 60x60 centymetrów i więcej. Można go układać zarówno na podłodze, jak i na ścianach.

Perspektywa zdobycia takiego materiału wygląda bardzo kusząco. Jednak przed zakupem ważne jest, aby wziąć pod uwagę niektóre jego cechy. Pierwszy to koszt, który jest na ogół bardzo wysoki w porównaniu z konwencjonalnymi opcjami płytek ceramicznych. Rektyfikacja jest bardzo pracochłonnym procesem i tylko on sam daje premię cenową w wysokości co najmniej 20-30 procent. Oczywiście będzie to tańsze niż użycie kamienia naturalnego, na przykład marmuru lub granitu, ale w porównaniu do niezawodnej kamionki porcelanowej opcja „bezszwowa” jest znacznie droższa.

Płytki rektyfikowane mają specyficzne subtelności montażowe. Jeśli zwykła ceramika jest bardziej „bezpretensjonalna” wobec wad ścian i podłogi, ich ewentualnych nierówności i chropowatości, w tym przypadku przygotowanie powierzchni należy przeprowadzić szczególnie ostrożnie: najlepiej, jeśli jest idealnie płaska lub jak najbliżej te parametry. Ponadto do pracy z tego typu materiałem wymagane jest doświadczenie, dlatego najlepiej zaufać profesjonalistom, ponieważ niestety początkujący nie podoła tak delikatnej pracy.

Samo pojęcie „bezszwowości” nie powinno być brane dosłownie. Nawet jeśli szwy nie są widoczne wizualnie, oczywiście nadal tam są. Między płytkami zawsze pozostaje niewielka szczelina od półtora do dwóch milimetrów. Efekt monolitycznego płótna powstaje dzięki maksymalnemu i najdoskonalszemu dopasowaniu.

Płytki ceramiczne są zdecydowanie najczęstszym materiałem na okładziny podłóg, ścian, kominków i nie tylko.Jego różne rodzaje (zwykle o wysokiej odporności na ścieranie) są również wykorzystywane do okładzin chodników ulicznych. Jednak nie tylko ceramika tworzy niezawodną i trwałą powłokę w warunkach zewnętrznych. Zapewne wielu już słyszało o płytkach gumowych, które są szeroko stosowane w podłogach wiejskich ścieżek i placów zabaw. W niektórych przypadkach powłoka gumowa może być dobrą alternatywą dla ceramiki, zwłaszcza jeśli nie musisz tworzyć „szykownego wyglądu”, ale dozwolony jest prostszy materiał.

Dachówki gumowe wykonane są z mieszanki gumy, poliuretanu i kolorowego wypełniacza. Często do jego produkcji stosuje się materiały nadające się do recyklingu w postaci okruchów gumy, których podstawą są stare opony samochodowe. Materiał ten, wbrew obiegowym opiniom, jest trwały i wysoce odporny na zużycie. Jeśli dotkniesz takiej płytki, będzie miękka i lekko szorstka w dotyku. Zimą utworzy się na nim warstwa lodowej skorupy, którą można łatwo odłupać bez szkody dla powłoki. W wysokich i niskich temperaturach płytki gumowe zachowują ten sam jasny kolor, nie tracąc przy tym swoich pierwotnych właściwości.

Materiał jest również odporny na odkształcenia, doskonale się wchłania, a w przypadku pojawienia się na nim jakiejkolwiek wady, uszkodzony segment można łatwo wymienić na nowy. Bardzo cenne właściwości płytek gumowych - nigdy się nie ślizgają i bardzo szybko schną po deszczu, odpychają kurz i brud.

Zakres tego rodzaju ochrony jest szeroki: od placów zabaw i terenów sportowych po układanie ścieżek ogrodowych na terenach prywatnych, szczególnie w miejscach o dużej wilgotności: przy fontannach, studniach, basenach.

Płytki gumowe układa się na powierzchni, która musi być bardzo dobrze przygotowana. Zwykle jest to równa nawierzchnia asfaltowa, wylewka betonowa, a jeśli powierzchnia jest nierówna, można to skorygować za pomocą specjalnych mieszanek wyrównujących. Prace instalacyjne należy wykonywać przy suchej i bezchmurnej pogodzie w temperaturze pięciu stopni i wyższej.

Pomoże to poprawnie obliczyć liczbę płytek dla każdego pomieszczenia, które mistrz z góry określi odpowiedzi na proste, ale ważne pytania. Przede wszystkim trzeba zdecydować, jaki kolor będzie używany, czy trzeba dopasować go do wzoru, czy potrzebne są dodatki w postaci elementów dekoracyjnych. Ważne jest, aby wiedzieć, że przy pomiarze powierzchni licowej należy wykonać obliczenia, biorąc pod uwagę te płytki, które mają zostać przycięte. Bez tego nie będzie można się obejść, ponieważ rzadko znajdują się pokoje bez występów w ścianach, trudnych zakamarków i miejsc do wyprowadzania komunikacji.

Istnieje kilka wskazówek dotyczących obliczania płytek. Niezależnie od miejsca, w którym planuje się go położyć, najpierw mierzy się długość i wysokość każdej ściany, na której będzie wykonywana okładzina. Przeprowadzany jest również pomiar długości i szerokości podłogi, a wskaźniki drzwi (lub wanny) są koniecznie odejmowane od wymiarów ściany, w której znajdują się drzwi (lub wanna). Następnie powinieneś zdecydować o parametrach płytek kaflowych. Występują w rozmiarach 30x30, 33x33 i 40x40 - są to standardowe wymiary podłogi, a okładzina zwykle ma parametry 20x30 i 25x33. Na podstawie tych wskaźników konieczne jest wykonanie wstępnych obliczeń w metrach kwadratowych.

Zaleca się liczenie ilości materiałów bez korzystania z popularnych programów internetowych, ale ręcznie, ponieważ w przypadku płytek często popełniają one duże błędy. Na przykład kalkulator online nie może uwzględniać szerokości szwów między rzędami, poza tym w każdym takim programie zawsze istnieją wskazania, że ​​lepiej jest później samodzielnie przeliczyć wszystkie wskaźniki.

Dla początkujących to pytanie może wydawać się nieistotne, ale to on jest jednym z głównych zadań. Grubość kleju zależy bezpośrednio od rodzaju użytego materiału.

Jeżeli wielkość płytki i jej waga są niewielkie, minimalna grubość kleju powinna wynosić dwa milimetry. W przypadku ciężkich materiałów do układania (takich jak gres porcelanowy) zaleca się nałożenie warstwy kleju o grubości co najmniej 4 lub 5 milimetrów. Gdy powierzchnia ma znaczne nierówności i zagłębienia, grubość kleju może być większa: w tym przypadku wszystkie są zaznaczane jeden po drugim, a warstwa kleju jest dostosowywana w zależności od ich głębokości i wielkości, ponieważ konieczne będzie wypełnienie wszystkich wgłębień i zagłębienia z roztworem kleju. Nie zaleca się jednak wykonywania maksymalnej warstwy większej niż dziesięć milimetrów przy układaniu płytek na ścianach, a grubość roztworu kleju podczas pracy ze zwykłymi płytkami podłogowymi może wynosić 15 mm.

Jeśli chodzi o gres porcelanowy, ponieważ materiał ten wyróżnia się dużą wagą i wytrzymałością, grubość kleju podczas układania powinna być odpowiednia: od 20 do 22 mm, ale nie więcej. Jeśli przesadzisz, doprowadzi to do znacznego pogorszenia przyczepności między powierzchniami.

Przy układaniu płytek na ścianie należy również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób znajdują się na niej nierówności. Powiedziano już, że dziesięć milimetrów to optymalny poziom grubości kleju, ale jeśli ściana jest stosunkowo płaska, bez dużych nierówności i zagłębień, początkową warstwę można nałożyć mniej: trzy do czterech milimetrów, a jako stan ściany poprawia się lub pogarsza, zwiększa lub zmniejsza. W ten sposób stopniowo przeprowadzana jest korekta wszystkich nieprawidłowości.

Inna jest również technologia nakładania kompozycji klejowej. Czasami klej nakłada się zarówno na ściany (podłogę), jak i na płytki. Niektórzy eksperci twierdzą, że jeśli klej jest dobrej jakości, wystarczy nałożyć go tylko na podłogę lub ściany lub na materiał. W celu zaoszczędzenia kleju można zastosować jego jednowarstwową aplikację, ale początkujący poczują się bardziej komfortowo, gdy klej zostanie nałożony na obie powierzchnie: płytki można łatwo wyrównać i przesuwać w żądanym kierunku.

Istnieją dwa sposoby układania płytek na podłodze. W pierwszym przypadku stosuje się roztwór na bazie cementu, aw drugim specjalistyczny klej. Podczas pracy z cementem technologia układania płytek odbywa się poprzez tzw. „uszczelnienie” jej do podłogi, a w przypadku użycia kleju materiał jest ostrożnie nakładany na powierzchnię.

Układanie na ścianie odbywa się na przygotowanej powierzchni, które należy w miarę możliwości wyrównać i zagruntować.

I wreszcie, nawet ściany są ważnym czynnikiem, który decyduje o jakości pracy w tym przypadku. Jeśli ściany są bardzo krzywe i nie można ich wyrównać podkładem lub dodatkową warstwą kleju, pomocne będzie zastosowanie tynku lub płyty gipsowo-kartonowej, po czym można bezpiecznie pracować z dowolnym materiałem do płytek.

Przede wszystkim ściana musi być „zdrowa i wolna od infekcji grzybiczych. Nierówną powierzchnię należy wyrównać, a jeśli tynk kruszy się lub łuszczy, należy go usunąć, a następnie wyczyścić i wyrównać. Oczywiście zawsze chcesz mieć nadzieję, że tylko część warstwy tynku będzie musiała zostać zdemontowana, ale często zdarza się jej „lawinowe” łuszczenie - na całym obwodzie ściany, na którą mistrz powinien być zawsze gotowy.

Jeśli ściana jest ceglana, a warstwa tynku „osiada” ciasno, powierzchnię należy oczyścić ze starych powłok: bielenie, malowanie, tapeta.Przy najmniejszych oznakach infekcji grzybiczej ściana musi zostać „utwardzona” przed jej wyłożeniem: w przeciwnym razie prędzej czy później wszystkie wysiłki pójdą na marne. Będziemy musieli kupić specjalne kompozycje, które na pewno poradzą sobie z grzybami. Przed obróbką ściany roztworem przeciwgrzybiczym usuwa się luźne warstwy tynku, po czym przetwarzane są nie tylko dotknięte obszary powierzchni, ale także wszystkie ściany muszą być traktowane, aby uniknąć ponownego pojawienia się mikroflory. W zaawansowanych przypadkach przetwarzanie można przeprowadzić kilka razy.

Po wykonaniu środków przeciwgrzybiczych ściany należy poddać obróbce za pomocą głęboko penetrującej kompozycji gleby zawierającej środek antyseptyczny. W takim przypadku pożądane jest podwójne gruntowanie. Drugą warstwę nakłada się po całkowitym wchłonięciu i wyschnięciu pierwszej.

Wyrównywanie ścian obejmuje również drobne naprawy w postaci usunięcia drobnych wad.

Możesz dostosować ściany na różne sposoby., w tym ich całkowite otynkowanie, wypełnienie lub użycie płyt kartonowo-gipsowych lub sklejki. Jednocześnie dopuszczalna, a nawet pożądana jest niewielka szorstkość ścian: ściana i płytka będą lepiej przylegać do siebie podczas stosowania kompozycji klejowej. Jak już wspomniano, drobne defekty to szpachlówka, a jeśli planuje się okładzinę ścian z masywnej gresu porcelanowego, płyta gipsowo-kartonowa lub sklejka stworzą dla niej idealną bazę.

Aby przygotować powierzchnię podłogi własnymi rękami, pierwsze wymagania będą takie same, jak przy przygotowywaniu ścian do okładzin: czystość, obróbka środkami przeciwgrzybiczymi (jeśli to konieczne), wyrównanie, eliminacja wad. Najbardziej czasochłonne będzie sprawdzenie i przygotowanie wylewki betonowej, jeśli taka istnieje. W celu zidentyfikowania niestabilnych obszarów stół musi być całkowicie osaczony. Te fragmenty, które po stuknięciu wydają grzmiący, „grzmiący” dźwięk, należy usunąć. Nie można pozostawić „luźnych” części jastrychu, wszystko musi być oczyszczone do „zdrowych” warstw betonu. Oczywiście tego rodzaju praca jest bardzo żmudna, ale w razie potrzeby trzeba ją dokończyć. Po usunięciu starego jastrychu lub jego odcinków wylewa się nowy, wyrównuje poziomo, a po wyschnięciu wykonuje się już układanie płytek.

Jeśli jastrych jest w dobrym stanie, w razie potrzeby wykonuje się drobne naprawy w postaci uszczelniania pęknięć i eliminowania dużych nierówności, które należy usunąć, skupiając się na ogólnym poziomie podłoża betonowego.

Początkujący mają czasem pytanie, czy na stare płytki można położyć nowe płytki, wykorzystując je jako podstawę. Oczywiście jest taka możliwość, ale tylko wtedy, gdy płytki są mocne, solidne, a podłoga jest płaska i nie trzeba jej poziomować. Metoda układania starych płytek jest dość powszechna z tego prostego powodu, że demontaż starej jest bardzo żmudny, a komunikacja może zaszkodzić. Jeśli jednak stara płytka jest niestabilna i „tańczy”, nie można na niej ponownie ułożyć. Niestety nie ma innego wyjścia niż całkowite usunięcie starej powłoki.

Jeśli stara płytka nie powoduje poważnych obaw, przed wykonaniem nowej okładziny należy dokonać przeglądu podłogi poprzez stukanie w każdą płytkę, aby uzyskać jej stabilność. Te obszary, które emitują stłumiony dźwięk należy usunąć, powstałe zagłębienia należy oczyścić do podłoża betonowego, a następnie zagruntować lub potraktować tym samym klejem, który ma być użyty do dalszych prac.Powierzchnia starych płytek jest odtłuszczana, aby zapewnić maksymalną przyczepność kleju. W tym celu możesz użyć zwykłego rozpuszczalnika organicznego.

Stare połączenia płytek są również testowane pod kątem wytrzymałości. W procesie sprawdzania usuwa się najbardziej luźne i popękane, po czym przeprowadza się najgłębsze czyszczenie szwów, a następnie gruntowanie, najlepiej kompozycją typu „Betonokontakt”: na tym zawsze pasuje klej do płytek doskonale.

Jeżeli podstawa podłogi jest wykonana z drewna, to oczywiście można na nim położyć płytki ceramiczne, o ile jest mocne i w dobrym stanie. Badanie podłogi drewnianej pod kątem przydatności do układania płytek przeprowadza się poprzez identyfikację fragmentów „pływających” i skrzypiących. Słabe obszary podłogi są usuwane, kłody pod nimi są sprawdzane pod kątem rozkładu drewna.

W przypadku, gdy podłoga jest drewniana i zachowała się na niej farba, jej pozostałości należy usunąć jakąkolwiek substancją ścierną. Możesz użyć chemicznego czyszczenia i ogrzewania za pomocą suszarki do włosów. Następnie musisz przeprowadzić kontrolę kontrolną podłogi pod kątem wytrzymałości. Jeśli płytki mają być układane bezpośrednio na starych deskach, będziesz potrzebować hydroizolacji, która służy jako impregnat lateksowy do materiałów drewnianych. Impregnację nakłada się szerokim pędzlem, po czym podłogę natychmiast pokrywa się siatką maskującą wykonaną z wytrzymałego włókna szklanego.

Po wyschnięciu impregnatu siatkę mocuje się kołkami, na podłodze tworzy się dodatkowa warstwa, dzięki czemu klej do płytek mocno „chwyta” drewnianą podstawę. Skład warstwy zwykle obejmuje klej krzemianowy, gruboziarnisty piasek rafinowany i wodę w stosunku 2: 2: 1. Gdy mieszanina stwardnieje po nałożeniu, podstawa płytek uzyska wymaganą szorstką teksturę i wytrzymałość wymaganą dla wysokiej jakości okładziny.

Istnieją różne sposoby stworzenia solidnej podstawy płytek na drewnianej podłodze: można go po prostu pokryć szerokimi arkuszami płyty OSB. Ułatwi to pracę o tyle, że nie będzie potrzeby usuwania starej farby. Na płytach OSB nakładana jest hydroizolacyjna warstwa impregnacyjna lub można użyć zwykłej gęstej folii polietylenowej. Płyty GVL są alternatywą dla płyt OSB: są wykonane z włókien gipsowych i celulozowych i są w stanie wytrzymać duże obciążenia. Układa się je tak samo jak inne, a ich zaletą jest to, że nie są potrzebne żadne dodatkowe warstwy i zabiegi, z wyjątkiem gruntowania.

Zanim zaczniesz układać płytki na ścianie, musisz zaznaczyć i przygotować miejsce na pierwszy rząd. W dolnej części ściany przymocowana jest szyna lub narożnik z tworzywa sztucznego - jest to podstawa do oparcia całego pierwszego rzędu. Następnie należy narysować linię prostą w pionie, aby kontrolować poprawność muru. Aby wyraźnie narysować linię, możesz użyć poziomicy laserowej lub pionu.

Powierzchnię podłogi należy wyznaczyć, rysując linię na wystającej krawędzi pierwszego rzędu. Należy zwrócić uwagę na położenie płytek różniących się od pozostałych w przypadku konieczności dopasowania wzoru. Zaleca się rozpoczęcie procesu instalacji od jednego z najdalszych zakątków pomieszczenia.

Ważne jest, aby wykonać wszystkie obliczenia, biorąc pod uwagę nie tylko rozmiar samego materiału, ale także szczeliny i szwy między płytkami.

Aby ułożyć płytki na ścianie lub podłodze, mistrz będzie potrzebował następujących narzędzi i narzędzi:

• poziom lasera lub budynku;
• śrubokręt lub perforator z dyszą do mieszania mieszanki;
• taśma miernicza i dwie szpatułki (gumowa i karbowana);
• szeroka szczotka;
• wałek;
• szczypce;
• narzędzie do cięcia płytek;
• marker lub ołówek do znakowania,
• dwa oddzielne pojemniki na mieszankę klejową i podkład.

Bez względu na to, jak idealne są ściany lub podłoga, prace brukarskie nigdy nie są kompletne bez przycinania materiału. Płytki można ciąć zwykłym nożem do szkła lub specjalnym narzędziem z diamentową tarczą tnącą. Jeśli płytki są cięte mechanicznie i ręcznie, to zasada jest taka sama jak przy cięciu szkła. Tak prostą metodę stosuje się w przypadku płytek lekkich: kółko tnące narzędzia skierowane jest na linię zaznaczenia na przedniej stronie jej fragmentu, a po wycięciu materiał jest równo rozbijany wzdłuż narysowanej linii.

Płytki podłogowe są znacznie cięższe i większe, więc nożyk do szkła się na nich nie sprawdzi. W przypadku ciężkich rodzajów ceramiki stosuje się narzędzie zwane maszynową przecinarką do płytek. Posiada liniowaną platformę i prowadnice, które znacznie ułatwiają cięcie. Ograniczniki należy przesunąć tak, aby linia znakowania pokrywała się z linią znajdującą się w środku przecinarki do płytek.

Górna część przecinarki jest wyposażona w wózek, który ma dwie prowadnice oraz koło do cięcia i ogranicznik ze składanymi płatkami umieszczonymi pod pewnym kątem względem siebie. Obok znajduje się dźwignia. Wózek należy przesunąć do najdalszej krawędzi, przyłożyć koło do krawędzi fragmentu płytki, lekko docisnąć i przesunąć wzdłuż oznaczeń. Następnie umieść ogranicznik karetki pośrodku cięcia i rozłup płytkę lekkim naciskiem.

Technologia instalacji ma swoje własne subtelności i niuanse, w zależności od miejsca instalacji i etapów pracy.

Na ścianie układanie odbywa się bez większych trudności. Najpierw za pomocą szerokiej szpachelki nałóż mieszankę kleju na powierzchnię ściany i usuń nadmiar kleju. Na wewnętrzną stronę płytki nakładany jest klej o grubości około trzech milimetrów, brzegi są starannie oliwione, a nadmiar usuwa się pacą zębatą. Następnie należy położyć płytki na ścianie i lekko docisnąć.

Wyrównanie odbywa się za pomocą poziomnicy budowlanej lub laserowej, a między płytkami umieszcza się krzyżyki, aby rząd był równy i schludny, a płytki nie „unosiły się”. Na jednym skrzyżowaniu jest zwykle pięć krzyżyków: jeden pośrodku i jeden na każdy szew. Nie można trzymać ich w szwach przez długi czas, aby uniknąć zakleszczenia klejem.

Układanie na podłodze to bardziej czasochłonny proces. Aby samemu ułożyć płytki podłogowe, na płaskiej stronie kielni zbiera się mieszankę kleju i nakłada się ją pod ostrym kątem najpierw na samą podłogę. Klej powinien wnikać głęboko we wszystkie drobne pęknięcia, aby nie pozostały żadne szczeliny i puste przestrzenie. Następnie klej wyrównuje się pacą zębatą tak, aby „rowki” miały tę samą wysokość (warstwa kleju - trzy milimetry).

W przypadku układania ceramiki na podłodze wskazane jest „zacząć” od całych płytek, wypełniając ubytki skrawkami. Każda płytka jest mocno dociśnięta do podłogi, dobrze pokryta klejem, a nadmiar mieszanki należy usunąć ze szwów szmatką. Podobnie jak podczas pracy z płytkami ściennymi, wymiary szwów i dokładność murowania reguluje się za pomocą krzyżyków między spoinami.

Stojąc przed kominkiem, zwykle stosuje się materiały dekoracyjne. (kamień naturalny i sztuczny, gres odporny, terakota). Nie da się kaflować pieca kaflami: może nie wytrzymać ogrzewania, pogorszy się przyczepność do kleju i po prostu odpadnie. Wymagane będzie przygotowanie powierzchni: fugowanie, oczyszczenie z kurzu i warstwy tynku. Następnie nakładany jest podkład poprawiający przyczepność kleju. Jeśli powierzchnia cegły jest fornirowana lub odnawiana i zaczyna się kruszyć, mocuje się do niej siatkę wzmacniającą.

Jako klej stosuje się tylko mieszanki żaroodporne, które można przygotować niezależnie zgodnie z instrukcją. Układanie zaczyna się od dołu.Za pomocą równej kielni klej nakłada się na powierzchnię kominka, dzięki czemu można umieścić kilka fragmentów okładziny jednocześnie. Następnie na równej warstwie trzeba chodzić pacą zębatą, przymocować płytkę, docisnąć i lekko uderzyć gumowym młotkiem. Poziom budynku kontroluje równość kafelkowego rzędu. Do okleinowania narożników i występów stosuje się elementy o specjalnych kształtach.

Odpady umieszczane są zwykle między rzędami, a po okładzinie cała powierzchnia pieca pokryta jest lakierem o wysokiej odporności termicznej. Zabezpieczy płytki przed brudem, sadzą i wilgocią.

Wzory murowane dotyczą płytek podłogowych.

Istnieje kilka opcji:

• „Szew na szew” jest idealny dla początkujących, jest przejrzysty i prosty: płytki układa się jedna za drugą, a rzędy są proste i równe. Cały mur biegnie równolegle do ścian;
• „Po przekątnej” – mur nie jest równoległy, a rogi płytek skierowane są do powierzchni ściany, jakby „w nią wpatrywały się”. Opcja jest mniej ekonomiczna, bardziej pracochłonna, ale estetycznie piękna i atrakcyjna;
• „Schodkowo” – płytki układa się jedna nad drugą, bez zbiegu w szwach, analogicznie do muru.

Zdarza się, że wymagane jest łączenie płytek z linoleum lub deskami parkietowymi w sąsiednim pomieszczeniu bez parapetu. W celu dokładnego wykonania łączenia ważne jest uwzględnienie różnej grubości płytek ceramicznych, kleju, różnych podłoży i np. desek parkietowych. Musisz obliczyć w ten sposób: najpierw dodaje się grubość kleju i samą płytkę. Następnie dodanie grubości deski parkietowej, kleju i sklejki (jeśli występuje) wykonuje się osobno, a numer klucza jest różnicą między tymi dwiema liczbami. Określa również różnicę wysokości na skrzyżowaniu.

Fugowanie przeprowadza się po zakończeniu układania płytek na ścianach lub podłodze. Proces ten nazywa się łączeniem i aby go prawidłowo przeprowadzić, należy poczekać, aż klej całkowicie wyschnie. Do fugowania stosuje się mieszanki na bazie cementu, żywicy epoksydowej, uszczelniacza lub silikonu. Dobór mieszanki odbywa się na podstawie kolorystyki okładziny. Fugę na bazie cementu należy rozcieńczyć wodą tuż przed użyciem, a mieszanki silikonowe i epoksydowe są dostępne już całkowicie gotowe do użycia.

Przed fugowaniem wykończoną powierzchnię okładziny dokładnie czyści się odkurzaczem. W przypadku stosowania fugi silikonowej lub epoksydowej należy przykryć krawędzie płytek taśmą maskującą, aby mieszanina nie dostała się na glazurowaną powierzchnię. Mieszankę nakłada się na szew gumową kielnią i lekko wciska w głąb. Następnie nakłada się szpachlę w poprzek i usuwa nadmiar, co zapewnia wyrównanie szwów. Taśma maskująca jest usuwana z okładziny po całkowitym wyschnięciu zaprawy.

Kiedy wszystkie prace związane z układaniem płytek na podłodze są już zakończone, pojawia się wielka chęć jak najszybszego rozpoczęcia chodzenia po nowej powierzchni. Należy od razu zauważyć, że istnieje wiele czynników, które wpływają na czas schnięcia. Również skład kleju wpływa nie mniej na ten proces.

Producenci zawsze wskazują czas schnięcia na opakowaniach klejów, ale należy mieć na uwadze, że czas ten jest niezwykle warunkowy, bo wiele zależy też od czynników środowiskowych. Jeśli chodzi o terminy napisane na opakowaniu, po których można zacząć swobodnie chodzić po wyłożonej powierzchni, ważne jest, aby zrozumieć, że mówimy o pewnych idealnych parametrach, które są bardzo rzadkie w prawdziwym środowisku. Na przykład temperatura wynosi od 20 do 24 stopni bez zmian pogody przy stabilnej wilgotności powietrza 40 procent.

Jeśli właściciele nowej powłoki mają szczęście, a warunki pogodowe sprzyjają, można chodzić po powłoce po 24 godzinach.W innych przypadkach trzeba poczekać do momentu zakończenia suszenia.

Im wyższa temperatura w pomieszczeniu, tym szybciej wysycha podszewka. Nie da się jednak sztucznie ogrzać pomieszczenia grzałkami elektrycznymi, ponieważ może to fatalnie wpłynąć na właściwości fizyczne płytek.

Oczywiście, jeśli wykonujesz układanie latem, płytki schną znacznie szybciej niż zimą. Należy pamiętać, że prace należy wykonywać w temperaturze od 20 do 25 stopni. W ciepłym sezonie okładzina może całkowicie wyschnąć w okresie od 24 do 36 godzin, a zimą czas ten wydłuża się o co najmniej 12-16 godzin.

Ważną rolę odgrywa również wilgotność w pomieszczeniu. Im wyższa wilgotność, tym wolniej schnie klej. Jeśli jest bardzo wysoki, czas schnięcia podłogi może potrwać nawet tydzień, co należy wziąć pod uwagę.

Niezależnie od towarzyszących warunków suszenia, musisz nauczyć się, jak określić, czy klej wyschł, czy nie. Możesz to sprawdzić na dwa proste sposoby. Pierwszym z nich jest lekkie uderzenie młotkiem w narożniki płytek. Jeśli pozostaje całkowicie nieruchomy i nie „chodzi”, klej jest całkowicie suchy. Drugi sposób to po prostu próba oderwania płytki od podstawy. Wskazane jest wykonanie testu w narożnikach, ponieważ w tych miejscach nierówności znacznie łatwiej zniwelować.

W każdym razie trzeba poczekać, aż klej całkowicie wyschnie, aby nie uszkodzić ani nie przesunąć płytki podczas chodzenia, ponieważ naprawa wad będzie bardzo irytująca i kłopotliwa.

Jak już wspomniano, w dobrych warunkach mieszanka klejowa wysycha całkowicie w ciągu 24 godzin. Jednak w zależności od odmiany czas ten może się zmieniać. Na przykład klej przeznaczony do lekkich płytek jest uniwersalny i schnie w ciągu siedmiu do czternastu godzin. Klej przeznaczony do ciężkich gresów porcelanowych i innych opcji okładzin podłogowych wysycha od dnia lub dłużej.

Mieszanki klejowe o podwyższonym stopniu mrozoodporności, przeznaczone do stosowania w warunkach zewnętrznych, schną w ciągu 36 godzin. Odporne na wilgoć masy stosowane do okładzin ścian i podłóg w łaźniach, saunach i basenach wysychają przez jeden dzień, najlepiej odczekać od dwóch do trzech dni, a biały klej do płytek szklanych ma schnąć do 36 godzin.

Płytki podłogowe lub ścienne świetnie prezentują się wszędzie: w mieszkaniu, biurze, instytucji administracyjnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnorodność kolorów i rozwiązań projektowych. Wydawałoby się, że wybór odpowiedniej płytki jest bardzo prosty, ale to nie do końca prawda. Najważniejsze, aby nie dostać się na produkt niskiej jakości, który może „pokazać się” nie z najlepszej strony, nawet po zakończeniu instalacji.

Możesz dokonać właściwego wyboru, biorąc pod uwagę specyfikę tej powłoki, koncentrując się na wyglądzie produktu. Przede wszystkim materiał, z którego wykonana jest płytka, powinien być gładki w dotyku, bez zacieków farby.

Aby uniknąć trudności z mocowaniem i szczelnością przylegania części płytek do siebie w trakcie pracy, możesz połączyć jedną część z drugą już przy zakupie. Pomoże to upewnić się, że nie ma żadnych lub żadnych szorstkich szczelin, co ponownie pokazuje poziom jakości produktu. Przy zakupie zawsze istnieje możliwość przetestowania płytek pod kątem poślizgu wodą poprzez zwilżenie przedniej części. Jeśli chodzi o wybór płytki podłogowej, nie powinna ona być śliska, aby uniknąć obrażeń i upadków: jej powierzchnia zwykle ma żebra i szorstkość lub jest pokryta wiórami korundowymi.Śliskie płytki są często bardzo błyszczące i dobrze sprawdzają się jako okładzina ścian w łazience, ale nie jako podłoga. Dla tych, którzy nie mają doświadczenia w wyborze materiału, nie zaszkodzi wiedzieć o tym, aby nie popełniać błędów w przyszłości.

Oczywiście, bez względu na jakość płytki, musisz ją kupić z pewną marżą, ponieważ jest w niej nieodłączna kruchość. Krótko mówiąc, można wykonać obliczenia wymaganej ilości materiału, dzieląc powierzchnię podłogi lub ściany przez powierzchnię jednej z próbek powłoki. Za przypadkowe małżeństwo lub „w rezerwie” zwykle dodaje się dziesięć do piętnastu procent.

Jeśli planujesz wyłożyć ścianę, możesz zdecydować się na lżejszą i mniej grubą płytkę, ale w przypadku podłogi zawsze powinieneś stawiać na cięższe i trwalsze modele, które będą odporne na przypadkowe uszkodzenia i wytrzymają różne obciążenia z godnością.

Przed zakupem należy mieć świadomość, że zgodnie ze współczynnikiem twardości wszystkie rodzaje płytek są podzielone na kilka poziomów, z których każdy odpowiada określonemu oznaczeniu. Na przykład, jeśli potrzebujesz płytki na podłogę, musisz wybrać poziom od trzeciego do piątego.

Nie jest tajemnicą, że najlepszym i najtrwalszym materiałem jest gres porcelanowy. Jest droższy niż inne, ale jest bardzo łatwy w instalacji i trwa znacznie dłużej niż tańsze opcje płytek.

W przypadku małych kuchni odpowiednie są małe płytki, na przykład 10x10 płytek. Jeśli pokój jest duży, możesz położyć duży, dzięki czemu pokój będzie wizualnie wyglądał na mniejszy.

Dzięki szerokiej gamie płytek ceramicznych można stworzyć w domu niepowtarzalne i niepowtarzalne wnętrze, które posłuży przez długi czas, ciesząc oko swoją prostotą i pięknem. Ponieważ obecnie produkowane są różne kolekcje płytek, łącząc różne rodzaje tego samego stylu, możesz stworzyć niesamowity obraz, w tym własnymi rękami. O ile wcześniej wyroby ceramiczne w postaci prostych płytek były używane tylko w łazienkach (toalecie i łazience), to teraz ten materiał okładzinowy jest obecny wszędzie, uderzając różnorodnością i naturalnością.

Aby nadać wnętrzu styl i nowoczesność, dopuszcza się stosowanie przy okładzinach fragmentów, które mają nie tylko różne rozmiary, ale również kształty. Z powodzeniem można łączyć ze sobą duże i małe modele płytek, kwadratowe i prostokątne, pod warunkiem, że ich jakość i design będą się harmonijnie uzupełniać. Nawiasem mówiąc, połączenie matowej i błyszczącej okładziny wszędzie będzie wyglądać bardzo efektownie.

Obecnie produkowane są różnorodne płytki, które z powodzeniem imitują drewno, kamień, cegłę. Takie opcje będą wyglądać idealnie wszędzie, szczególnie na korytarzu i wszędzie tam, gdzie panuje duży ruch i skłonność pomieszczenia do zwiększonego zanieczyszczenia. Płytki z takimi wzorami są bezpretensjonalne, nie widać na nich plam, a wszelkie zabrudzenia bardzo łatwo usunąć miękką wilgotną szmatką.

Dowolna płytka o „monolitycznej” nazwie, gres porcelanowy może być z powodzeniem stosowany, w tym do okładziny przestrzeni zewnętrznej. Jeśli jednocześnie zostaną zastosowane idealne wzory bezszwowe, obraz będzie wyglądał najbardziej holistycznie i harmonijnie, zwłaszcza jeśli planowane jest licowanie dużych powierzchni.

Od czasów starożytnych płytki w kształcie mozaiki uważano za wspaniałą dekorację łazienek. Oczywiście jego instalacja wiąże się z pewną trudnością i skrupulatnością procesu, ale wysiłki są tego warte: możesz oczywiście ułożyć cały obraz mozaikowy lub panel, jeśli masz do tego pewne umiejętności.

Ostatnio popularne stały się płytki o niestandardowych rozmiarach i kształtach do dekoracji łazienek (i nie tylko) - wielokątów, sześciokątów i ośmiościanów, a także innych kształtów geometrycznych, które są ucieleśnieniem różnorodności nowoczesnych rozwiązań stylistycznych. Oczywiście taka instalacja jest trudna i wymaga obecności profesjonalnych rzemieślników.

Technika patchworkowa znana jest od bardzo dawna, a w przypadku płytek ceramicznych jest jedną z najnowszych, ponieważ wcześniejsze modele o skomplikowanych wzorach były bardzo rzadkie. Jeśli chcesz udekorować łazienkę, a nawet salon w stylu wiejskim, po prostu nie możesz znaleźć lepszej opcji.

Jeśli chodzi o wspomniane już imitacje płytek do kamienia, drewna lub cegły, wszystko to nazywa się „loftem”, którego korzenie znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli preferowana jest imitacja tynku lub nieobrobionej ściany, można to łatwo stworzyć za pomocą płytek. Patrząc na takie dzieło sztuki trudno sobie wyobrazić, ile pracy zainwestowano w jego powstanie, a dopiero uważne przyjrzenie się i dokładne oglądnięcie pozwala uchwycić mur i imitację.

Klasyczne połączenie czarno-białych elementów jest zawsze korzystne. W takim przypadku należy dokonać prawidłowej oceny powierzchni pomieszczenia i wysokości sufitów, aby ogólny obraz nie wyglądał nieproporcjonalnie, a pokój lub łazienka nie wydawały się mniejsze niż w rzeczywistości.

Istnieją rodzaje płytek ceramicznych, które są samoczyszczące, ponieważ bazują na specjalnym składzie chemicznym. Takie opcje są idealne do kuchni o dużym natężeniu ruchu i stałych warunkach gotowania - w placówkach gastronomicznych, stołówkach, kawiarniach, restauracjach.

Proste i zwięzłe rodzaje ceramiki mogą korzystnie wpłynąć na ogólny obraz wnętrza. Błyszczące płytki w formie heksagonów lub rombów, błyszczące elementy mozaiki, proste modele imitowane w marmurze lub granicie – takie rozwiązania organicznie wpasują się w każdy styl wnętrza, nie trzeba ich będzie zmieniać, jeśli np. planujesz zmienić meble lub zasłony.

Elegancki i odważny styl Art Deco to złożone połączenie regularności z odważnymi geometrycznymi kształtami i misternymi wzorami, które niosą motywy etniczne. Jeśli płytka Art Deco jest duża, będzie uniwersalna: można nią ozdobić zarówno ściany, jak i podłogi, a jeśli jest mała, można ją wykorzystać do podświetlenia np. obszaru przy piecu w kuchni lub do okleić kominek lub piec.

Płytki w jasnych kolorach to nie tylko odważne, ale i efektowne rozwiązanie, takie wnętrze zawsze będzie wyglądać różowo, ciepło i optymistycznie. Oczywiście nie każdy właściciel zdecyduje się na taki eksperyment, ale dla kreatywnych osób jest to zawsze zaleta, zwłaszcza jeśli chodzi o dekorowanie nie tylko lokali mieszkalnych, ale także różnych przestrzeni artystycznych. W takim przypadku płytka szybko uzasadni swoje koszty: nie zniknie jak tapeta, jej kolor zawsze będzie wyglądał jasno i chwytliwie. Jedyną trudnością, z jaką zwykle musisz się zmierzyć, jest wybór mebli, ale jeśli chcesz doprowadzić sprawę do końca, zawsze możesz ją odebrać. Jedno z najprostszych rozwiązań - zestaw słuchawkowy do kolorowych lub jasnych płytek lepiej kupić biały, kremowy lub inny ton zbliżony do pastelu.

Układanie płytek jest zawsze trudnym procesem, zwłaszcza jeśli osoba po raz pierwszy w życiu musi wykonać tę pracę samodzielnie. Oczywiście patrząc na wiele przykładów pokazujących najbardziej złożone opcje stylizacji, chcę szybko nauczyć się robić coś takiego sama. Jeśli początkujący mistrz ma do czynienia z najprostszą opcją stylizacji, wynik zawsze go zachwyci.

Więcej informacji o tym, jak prawidłowo układać płytki na nierównych ścianach, znajdziesz w następnym filmie.