Niuanse sadzenia marchwi przed zimą

Podobnie jak zdecydowana większość upraw warzyw, zwyczajowo sadzi się marchew na wiosnę, aby zbiory można było zebrać jesienią. Jednak od dawna i całkiem skutecznie rolnicy praktykują zupełnie inny sposób uprawy tego popularnego warzywa. Mówimy o sadzeniu marchwi przed zimą, co ma pewne niuanse, a także jego oczywiste zalety i wady. Najważniejsza w tym przypadku jest możliwość uzyskania pierwszych i w pełni dojrzałych roślin okopowych znacznie wcześniej niż zbieranie nawet najwcześniejszych i najwcześniejszych odmian.

Przede wszystkim należy przeanalizować i obiektywnie ocenić kluczowe zalety opisanego podejścia do uprawy roślin. Siew warzyw zimą ma następujące niepodważalne zalety.

• Szansa na uwolnienie tak rzadkiego wiosennego czasu.
• Pierwsze wczesne zbiory. Prawidłowo wysiane jesienią marchewki osiągają pełną dojrzałość w połowie pierwszego letniego miesiąca. Nawiasem mówiąc, jest to 2-3 tygodnie wcześniej niż zbiory najwcześniejszych odmian wiosennych.
• Uzyskanie dużych i soczystych owoców o odpowiednim kształcie. Podczas sadzenia marchwi przed zimą, rozmrożone wody stale zapewniają niezbędną wilgotność gleby.
• Minimalizacja ryzyka spowodowania znacznych szkód przez szkodniki, które nie mają jeszcze czasu na aktywację wczesną wiosną. A mówimy głównie o takim potencjalnie niebezpiecznym pasożytu, jakim jest mucha marchewkowa.
• Możliwość racjonalnego wykorzystania terenów. W grządkach, które są opróżniane już na początku lata, można sadzić inne rośliny uprawne.

Na tle wymienionych zalet rozważanej metody należy zwrócić uwagę na dwie wady.

• Przy wczesnym sadzeniu możesz stawić czoła tymczasowej odwilży, która może prowadzić do przedwczesnego kiełkowania marchwi, które najprawdopodobniej zostaną zniszczone przez pierwsze przymrozki.
• Uprawy wczesnoletnie na ogół nie są przeznaczone do długotrwałego przechowywania.

Niektórzy ogrodnicy uważają, że do siewu zimowego lepiej jest brać odmiany wcześnie dojrzewające. Jednak w praktyce zupełnie nie nadają się do uprawy warzyw w ten sposób. Faktem jest, że takie marchewki pojawiają się bardzo wcześnie, więc pędy na pewno umrą na mrozie. Doświadczeni ogrodnicy starają się skupić na gatunkach, które nie charakteryzują się zwiększoną skłonnością do kwitnienia.

Jak pokazuje praktyka, przed zimą dobrze jest wysiać następujące odmiany:

• Moskwa Zima (A-515);
• Shantane Royal;
• "Ładna dziewczyna";
• Nandrin i Nektar (F1);
• Losinoostrovskaya-13;
• "Niezrównany";
• „Słodkie dla dzieci”;
• „Ulepszone Nantes”.

Przy wyborze i zakupie materiału siewnego zdecydowanie zaleca się zwrócenie uwagi na przestudiowanie instrukcji. Ważne jest, aby jasno wiedzieć, kiedy marchewki będą musiały wykiełkować i czy generalnie nadają się do sadzenia przed zimą. Eksperci zalecają preferowanie wstępnie przetworzonych nasion ziarnistych. Warto wziąć pod uwagę, że taki materiał będzie znacznie łatwiejszy do zasiania.

Oczywiście nie można z góry przewidzieć dokładnego terminu siewu. Wynika to z faktu, że jesienna pogoda jest niezwykle zmienna. Dlatego doświadczeni ogrodnicy kierują się specyficznymi warunkami pogodowymi panującymi w regionie.Jednocześnie należy pamiętać, że temperatura jest uważana za korzystną, jeśli jest stabilna w zakresie od 0 do -2 stopni, a prawdopodobieństwo powrotu ciepła jest minimalne. Odwilż może wywołać kiełkowanie nasion i śmierć siewek z powodu mrozu.

Zaleca się, jeśli to możliwe, wysiać marchew na około 7-10 dni przed znacznym ochłodzeniem. Ważne jest, aby gleba zdążyła do tego czasu dobrze ostygnąć, ale nie zamarznąć. Nawiasem mówiąc, w niektórych przypadkach sadzenie odbywa się nawet pod śniegiem, po wcześniejszym wykonaniu bruzd w obszarze przeznaczonym na marchew. Wielu współczesnych rolników, wybierając czas siewu, woli kierować się kalendarzem księżycowym.

Sam algorytm uprawy marchwi przed zimą jest standardem, ale warto wziąć pod uwagę następujące cechy czasu siewu według regionu:

• Region moskiewski i pas środkowy - od trzeciego tygodnia października;
• Ural - druga dekada września lub początek listopada;
• Syberia - od końca września do początku października.

Jeśli przewiduje się odwilż, lepiej odłożyć planowaną pracę przy sadzeniu marchwi.

Na początku należy zauważyć, że marchewki to odporne na zimno rośliny warzywne. Nasiona potrafią spokojnie leżeć przez kilka miesięcy w zamarzniętej glebie, nie tracąc przy tym swoich właściwości. Biorąc pod uwagę te cechy, wielu ogrodników woli sadzić marchewki przed zimą. Proces ten ma jednak szereg istotnych cech i wymaga odpowiedniego przeszkolenia.

To właśnie na ten element etapu przygotowawczego zdecydowanie zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi. Łóżko powinno znajdować się na najbardziej równym miejscu, które jednocześnie będzie osłonięte przed wiatrem i dobrze nagrzane przez słońce. Bardzo niepożądane jest wysiewanie marchwi na zboczach, ponieważ w takich przypadkach same nasiona można zmyć wodą.

Jeśli okazało się, że wybrano witrynę, która w pełni spełnia wszystkie wymienione wymagania, to na następnym etapie konieczne będzie ustalenie, jakie rośliny były na nim uprawiane wcześniej. A mówimy o 3-letnim okresie. Biorąc pod uwagę zasady płodozmianu, które mają szczególne znaczenie, optymalnymi prekursorami witamin okopowych będą:

• pomidory i ogórki;
• cukinia i kabaczek;
• melony, arbuzy i dynie;
• Ziemniak;
• kapusta;
• cebula.

Jak dowodzi wieloletnia praktyka, rabaty, na których wcześniej rosły wymienione rośliny i do których wprowadzono kompost, a także próchnicę, dają wysokiej jakości i bogaty plon marchwi. Oczywiście ważne jest, aby wymienić najbardziej niepożądanych poprzedników opisywanej kultury, do których należą:

• fasolki;
• seler;
• pietruszka, koperek i koper włoski;
• sama marchewka.

Jeśli wskazane uprawy były uprawiane na terenie, wówczas można na nim zasiać daną roślinę okopową nie wcześniej niż po 3 latach. Zminimalizuje to ryzyko powszechnych chorób i ataków szkodników. Po wprowadzeniu do gleby świeżej próchnicy lub obornika dopuszcza się sadzenie po 2 letniej przerwie.

Przygotuj glebę z góry, aż zacznie zamarzać. 1-1,5 miesiąca przed siewem należy wykonać następujące czynności.

1. Dokładne oczyszczenie terenu, co oznacza usunięcie chwastów i wszystkich resztek roślinnych z poprzednich upraw.
2. Głębokie kopanie na całej długości bagnetu, która wynosi od 30 do 40 cm.
3. Nawożenie gleby, prowadzone równolegle z kopaniem. Ważne jest, aby porzucić materię organiczną, taką jak obornik. Najlepszą opcją byłoby dodanie do każdego kwadratu ogrodu mieszanki humusu (2-4 kg), superfosfatu (20-25 g) i soli potasowej (10-15 g). Nawiasem mówiąc, doświadczeni ogrodnicy często używają popiołu zamiast opatrunków mineralnych.Zawiera wszystkie niezbędne elementy, a jego zużycie to 1 szklanka na metr kwadratowy.
4. Głębokie spulchnianie gleby i tworzenie rowków o głębokości 5 cm w odstępie 15-20 cm. Do czasu siewu rowki te z reguły są zagęszczane i nie stają się głębsze niż 2-3 cm.
5. Pokrycie leczonego obszaru folią lub innym materiałem, który może skutecznie chronić ogród przed wilgocią. Zabezpieczy to teren przed erozją podczas opadów i roznoszenia gleby przez wiatr. Podobne schronienie po bokach terenu można docisnąć cegłami, kamieniami, deskami i innymi ciężkimi przedmiotami, które są pod ręką.

Oprócz wszystkich powyższych, przyda się wysianie dowolnego dostępnego zielonego nawozu, który dorastając do 15-20 cm jest osadzony w ziemi. Należy pamiętać, że opisane rośliny okopowe uwielbiają zwiększoną koncentrację próchnicy.

Warto osobno skupić się na stosowaniu nawozów. Są one wybierane z uwzględnieniem rodzaju gleby w następujący sposób.

• Gleba kwaśna. Aby zneutralizować kwaśne środowisko na 1 metr kwadratowy, weź szklankę popiołu drzewnego lub 150 g mąki dolomitowej. Alternatywnie dodaje się 300 do 400 g zwykłej kredy.
• Gliniasta, ciężka gleba. Pomoże w tym rozrzedzenie piaskiem lub częściowo zgniłymi trocinami. Dzięki temu gleba jest luźniejsza i bardziej przewiewna. Należy pamiętać, że świeże trociny i inne nie ulegające degradacji materiały naturalne mogą przyciągać niebezpieczne szkodniki, takie jak muchy marchewkowe.
• Kiepska gleba. Wymagane będzie dodatkowe nawożenie zawierające azot w ilości 1 łyżka stołowa na metr kwadratowy ogrodu. Ważne jest, aby nie przekraczać podanego wskaźnika, ponieważ przesycenie nie zapewni wzrostu plonów, ale spowoduje pękanie gleby i deformację owoców.

Równolegle przygotowuje się mieszaninę torfu, kompostu i próchnicy w ilości 4-5 wiader na każdy kwadrat działki do siewu marchwi. Zaleca się dotykanie go rękami, pozbycie się grudek i wysuszenie na słońcu. Wszystkie takie półfabrykaty są rozrzucane w pudełkach lub workach, po czym umieszczane są w ciepłym i zawsze suchym miejscu. Wymienione operacje są niezbędne do zapewnienia komfortowych warunków i tworzenia gleby, która nie pęka i nie tworzy przeszkód dla kiełkowania marchwi.

Niezależnie od specyfiki siewu, przy uprawie roślin okopowych witaminowych zdecydowanie zaleca się dbanie o zapasy opisanej mieszanki. Często marchew sadzi się, gdy gleba jest już wystarczająco zimna i zamarza w grudki. Nie będzie można przykryć nasion taką glebą. A o wiele bardziej opłacalne jest samodzielne przygotowanie mieszanki ziemi niż kupowanie gotowej.

Jak już wspomniano, nie wszystkie odmiany danej rośliny nadają się do sadzenia przed zimą. Dlatego przy zakupie nasion należy zwrócić uwagę na opakowanie, na którym należy umieścić odpowiednie informacje. Zaleca się kupowanie nasion w wyspecjalizowanych sklepach. Należy zawsze pamiętać, że przyszłe zbiory roślin okopowych zależą bezpośrednio od ich jakości.

Inną kluczową kwestią jest to, że nie ma potrzeby zaprawiania nasion stymulatorami wzrostu przed siewem. Warto tutaj wziąć pod uwagę, że jesienne sadzenie nie zapewnia szybkich pędów. W tym przypadku wręcz przeciwnie, przedwczesne kiełkowanie nie powinno być dozwolone, aby uniknąć śmierci sadzonek na mrozie.

W celu dezynfekcji i ochrony przed chorobami nasiona można zaprawiać słabym roztworem nadmanganianu potasu. Następnie będą musiały zostać całkowicie wysuszone. Podczas siewu ważne jest, aby zwiększyć zużycie materiału o około 25 procent.

Gdy tylko nadejdzie stabilna zimna pogoda, a termometr nie wzrośnie powyżej +5 stopni, a gleba zacznie zamarzać co najmniej 5-8 cm, zaczynają siać. W takim przypadku algorytm działań będzie wyglądał następująco.

1. Jeśli jest śnieg, delikatnie wyczyść łóżko miotłą lub miękką szczotką.
2. Rozłóż nasiona we wstępnie uformowanych rowkach w odstępach około 3-4 cm, w niektórych sytuacjach materiał jest po prostu rozrzucany na powierzchni łóżka. Wielu doświadczonych ogrodników używa specjalnych siewników, aby dostosować wymaganą podziałkę nasion. Ich optymalne zużycie do sadzenia przed zimą wynosi od 0,8 do 1 kg na metr kwadratowy. Warto zauważyć, że w sytuacjach wiosennego sadzenia roślin liczba ta jest mniejsza o 0,2 kg.
3. Jeśli chcesz, możesz równolegle posadzić rzodkiewkę lub sałatkę, która na wiosnę oznaczy rzędy marchewki, co ułatwi procedurę odchwaszczania i rozluźniania.
4. Nasiona przykrywa się wcześniej przygotowaną suchą i przesianą glebą i ściółką, zagęszczając wierzchnią warstwę.
5. Kiedy pojawiają się pierwsze zimowe opady, na grządki zgarnia się śnieg, a uprawy przykrywają świerkowe gałęzie, aby niezawodnie chronić ściółkę.

Jednym z kluczowych punktów opisanej metody uprawy roślin okopowych jest to, że uprawy nie powinny być zakłócane aż do wiosennej odwilży. Do tego czasu nasiona marchwi po prostu „śpią” w ziemi.

W tym przypadku mówimy o następujących ważnych wydarzeniach, których terminowość zależy bezpośrednio od jakości i wielkości zbiorów marchwi posadzonych jesienią.

• Wraz z nadejściem ocieplenia, świerkowe gałęzie są usuwane z terenu, a część pokrywy śnieżnej jest grabiona w celu przyspieszenia jej topnienia.
• Gdy śnieg całkowicie się stopi, usuń wszystkie gałęzie i trawę.
• Na obwodzie zasiewanego obszaru umieszcza się małe łukowate podpory i naciąga się na nie folię. To skutecznie chroni marchew przed możliwymi krótkotrwałymi przymrozkami.
• Kiedy pojawiają się pierwsze pędy, materiał pokrywający jest usuwany. Ważne jest, aby ustalono stabilne ciepło, a średnia dzienna temperatura była ustalona na poziomie około +15 stopni.
• W przypadku gęstych sadzonek konieczne będzie przerzedzenie łóżek tak, aby między młodymi roślinami było około 2 cm przerwy.Nadmiar wzrostu usuwa się po około 2-3 tygodniach ze wzrostem odstępów do 4-6 cm.W przeciwnym razie , korzenie będą małe. Nawiasem mówiąc, często przy użyciu specjalnych siewników na etapie siewu znika potrzeba takich manipulacji.
• Pojawienie się pierwszych pędów jest sygnałem do rozpoczęcia pielenia terenu. W takim przypadku chwasty trzeba będzie usunąć wyłącznie ręcznie. Stosowanie jakichkolwiek herbicydów na tym etapie jest wysoce niepożądane.
• Leczenie pasożytów przeprowadza się około 15 dni po pojawieniu się pierwszej zieleni w rabatach.
• Na etapie aktywnego wzrostu i podczas formowania pierwszych 3-4 pełnoprawnych liści wymagane jest karmienie młodych roślin.

Oprócz wszystkich powyższych, jeśli na ziemi znajduje się wysychająca skorupa, konieczne jest podlewanie i równomierne zwilżanie obszarów problemowych. Ale tutaj należy pamiętać, że nawet niewielki nadmiar wilgoci może prowadzić do próchnicy. Po podlaniu zdecydowanie zaleca się rozluźnienie odstępów między rzędami.