Uprawa pora z nasion

Pory, podobnie jak podobne zioła, np. koperek czy pietruszka, często pojawiają się w menu wielu letnich mieszkańców. Dbanie o niego nie wymaga specjalnych środków - domyślnie jest chroniony przed większością szkodników, podobnie jak inne rośliny bulwiaste. Niemniej jednak nie ma potrzeby odpalania go po wylądowaniu i oczekiwaniu na młodych „strzelców”.

Dla różnych regionów okresy te znacznie się różnią. Aby materiał do sadzenia mógł ostatecznie przygotować się na główny okres, nasiona sadzi się w domu, aby uzyskać wysokiej jakości sadzonki. Gotowe sadzonki nie powinny być starsze niż dwa miesiące. Oznacza to, że nasiona pora wysiewa się w specjalnych mini-pojemnikach (pojemniki na komórki, opakowania na kwaśną śmietanę itp.) w ciągu tych samych dwóch miesięcy. Sadzenie w zależności od regionu odbywa się od końca kwietnia do początku czerwca. Oznacza to, że wysiew nasion do sadzonek jest wymagany na początku marca lub pod koniec lutego. Więc, w rejonie Moskwy uprawiane krzewy w warunkach szklarniowych sadzi się w połowie marca, w okolicach Sankt Petersburga, Uralu i Syberii - pod koniec marca lub na początku kwietnia.

Sadzenie sadzonek w domu wiąże się ze ścisłym doborem zarówno biomateriału do uprawy, jak i pojemników, a także gleby, na której wykiełkuje. Znaczące naruszenia doprowadzą do tego, że zielenie mogą kiełkować, ale nie będziesz czekać na żarówki dziecięce, nie będziesz w stanie ponownie uruchomić tego cyklu tyle razy, ile potrzebujesz. Uprawa rośliny, która nie jest w stanie wyprodukować nowych nasion lub porów, nie będzie dla wielu przyjemna – nie każdy jest gotowy co roku kupować jej nasiona.

Wysiew porów będzie wymagał skrupulatnej, wysoce przemyślanej decyzji o sadzeniu. Jeśli korzeniom brakuje przestrzeni życiowej, sadzonki mogą być zbyt słabe i małe. Jeśli korzenie zostaną zranione, zakorzenią się one po przeszczepie przez długi czas, a cenny czas na uzyskanie wysokiej jakości zbiorów i materiału siewnego (bulwiastego) zostanie utracony. Wybory nie są dozwolone. Zdecyduj z góry, jaki rozmiar pojemnika jest odpowiedni dla tego rodzaju cebuli. Jeśli okaże się, że objętość jest niewystarczająca, wymuszony wybór może zniszczyć biomateriał do sadzenia. Przyda się więc siew w plastikowych kubkach (możesz wziąć jednorazowe).

Szczególne miejsce na liście możliwych przyborów zajmują komórki torfowe, w których umieszcza się tabletki z podobnych surowców. Objętość komórki lub szkła powinna wynosić co najmniej 100 ml - dla każdego z nasion. Głębokość szkła lub celi wynosi co najmniej 10 cm.

Na dnie szklanki lub celi powinien znajdować się co najmniej jeden lub więcej otworów drenażowych. Zapobiegnie to uduszeniu się korzeni z powodu zalania gleby, braku w niej wolnego tlenu z powodu przemieszczenia powietrza przez wodę. Tabletki torfowe mają doskonałą przepuszczalność wilgoci i są początkowo wysoce porowatym materiałem organicznym: nie potrzebują odprowadzania wilgoci z pojemnika – równie dobrze odparowuje z góry.

Jeśli stosuje się zwykłą czarną ziemię, bez torfu - lub z jej minimalną ilością, należy ją podgrzać w piekarniku w temperaturze 100 stopni, aby zabić szkodniki (zarodniki, grzyby, drobnoustroje). Nie zaleca się zapalania go w wyższej temperaturze: materia organiczna spłonie i zamieni się w nawozy mineralne. Mieszanka gleby powinna być lekka, pożywna, luźna - pory nie mogą rosnąć w ubitej mieszance. Nie sprawdzi się również nawożony piasek lub glina nasycona humusem - zbyt gęste, a także zbyt lekkie środowisko glebowe nie nadaje się do uprawy cebuli. Gleba nie powinna być nadmiernie zakwaszona - jeśli analiza kwasowości (pH) wykazała wygórowaną wartość pH (dokonuje się to za pomocą analizatora elektronicznego) należy "alkalizować" glebę dodając np. trochę mocznika lub gaszonego Limonka. To jeden z wielu sposobów na nakarmienie go. Najlepszy skład gleby to torf, próchnica, ziemia z terenu i piasek (w stosunku 3: 1: 1: 1). Jeśli nie ma torfu, użyj biomateriału z hałdy kompostu w wieku trzech lat.

Wcześniej przesiać puste nasiona - pływają w wodzie, a "pełne", żywotne toną. Nie zaleca się używania nasion prześwietlonych podczas przechowywania - ich okres dojrzewania nie powinien przekraczać trzech lat. Po tym okresie większość z nich umiera. Nie kupuj nasion nawet z bardzo dużym rabatem: często kryje się za tym duża ilość "wadliwych" nasion - nie otrzymasz żadnych korzyści. Świeże nasiona pora można wysiewać bez obróbki wstępnej. Niektórzy mieszkańcy lata dezynfekują je w słabym roztworze nadmanganianu potasu (nie więcej niż 1%).

Schemat działań dotyczących sadzenia nasion pora jest następujący.

1. Na dnie pojemnika rozprowadź niewielką warstwę drenażową, na przykład: perlit, drobną keramzyt (ale nie glinę, z której wykonane są granulki keramzytu) o wysokości nie większej niż 1,5 cm.
2. Wlej ziemię lub mieszankę gleby do każdego z mini-pojemników. Nie można ich wypełnić do góry - różnica poziomów między bokiem szyby (lub komórki) a powierzchnią gruntu wynosi co najmniej 1 cm.
3. Podlej wypełnioną glebę. W tym celu stosuje się nebulizator lub kapilarę, połączoną z pojemnikiem, w którym gromadzona jest osiadła (nie przegotowana) woda.
4. Wykop mały otwór o głębokości nie większej niż centymetr zapałką, wykałaczką, końcówką łyżeczki lub innym podobnym przedmiotem. Umieść jedno ziarno w dołku - i ostrożnie zakop je. Ponownie podlej to miejsce, aby gleba osiadła w miejscu zasiania nasion - spowoduje to wypchnięcie pozostałego powietrza, które uniemożliwiłoby kiełkowanie kiełków. Powtórz te kroki dla wszystkich kubków (lub studzienek) z innymi nasionami.
5. Umieść „baterię” w ciepłym i dobrze oświetlonym miejscu. Możesz zamknąć komórki na przykład szkłem lub przezroczystym plastikiem: zapobiegnie to wyparowaniu wody z gleby następnego dnia, ponieważ powinna pozostać wilgotna. Jeśli posadzisz por we wspólnym pojemniku, na przykład: doniczce z otworami lub w pudełku, to odległość między nasionami wynosi około 2,5 cm z każdej z czterech stron. Nie ma znaczenia, w jaki sposób sadzi się nasiona: u „ślimaka”, w szachownicę (zygzak), odległość między nimi nie powinna być mniejsza niż 2,5 cm.

Po uporaniu się z sadzeniem, po kilku dniach zauważysz, że cebula dała pierwsze pędy. Po odkryciu, że kiełek wykluł się z nasion, możesz usunąć szkło lub plastik, które przykryły wszystkie zasiane nasiona - ta przeszkoda uniemożliwi ich dalszy wzrost. Jeśli ważne jest, aby zachować wilgoć bez konieczności częstego podlewania nasion, możesz użyć na przykład akwarium odwróconego do góry nogami, zainstalowanego na arkuszu gumy. Z kolei na tym arkuszu znajduje się pojemnik z sadzonkami. Wadą tej metody jest to, że przed każdym podlaniem akwarium (lub inne uszczelnione przezroczyste pudełko) należy usunąć, aby uzyskać dostęp do sadzonek. Zaleca się nalewanie wody nie pod korzeń, ale na brzeg komórki lub szkła - pomoże to zapobiec wypłukaniu korzeni.

Ale oprócz terminowego podlewania wykonuje się nawożenie w celu przyspieszenia kiełkowania sadzonek. Możesz użyć tych samych nawozów, co do karmienia dorosłych sadzonek: słabo rozcieńczony kompost i mocznik, sole potasu, fosforanowe i azotowe. Dawka jest dziesięciokrotnie mniejsza niż w przypadku roślin dorosłych. Nie przesadzaj - "przekarmienie" nie jest dobre dla porów. Ze względu na to, że rozpuszczony nawóz stosuje się w stężeniu nie większym niż 1-2%, opatrunek pogłówny łączy się z jedną sesją nawadniania. Raz dziennie, aby nie dopuścić do powstania pleśni (jej zarodniki są zawsze w powietrzu, nawet w niewielkich ilościach) lub grzyba, wietrz swoją mini szklarnię przez 20 minut: wilgotność względna bliska 100% nie jest mniej szkodliwa niż wysuszenie gleby.

W pochmurne, szare dni, kiedy jest mało światła słonecznego, a doba jest skrócona o ponad godzinę, a oświetlenie spada 3 lub więcej razy, zastosuj podświetlenie LED. Światło słoneczne może być w pełni symulowane przez blask ciepłych białych paneli LED z niewielką liczbą innych diod LED emitujących miękkie (niskiej częstotliwości) światło ultrafioletowe. Nie oszczędzaj na jasności podświetlenia. Potężny naświetlacz LED oprócz jasnego światła emituje niewielką ilość ciepła - jest to przydatne, gdy temperatura na loggii w nocy jest poniżej +18, w tym przypadku symuluje ciepło słoneczne. Sadzonki pora rzadko rosną dłużej niż 60 dni.

Jeśli pojemność pojemnika na to pozwala, to w miarę wzrostu sadzonek wlewa się do niego trochę ziemi. To hilling pozwala bulwie prawidłowo się uformować. Jeśli gleba początkowo nie odpowiadała parametrom pełnowartościowej pożywki do kiełkowania sadzonek, wówczas liczba i intensywność sesji karmienia nieznacznie wzrasta. Szczególną uwagę zwraca się na sole zawierające potas, azot i fosfor.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sadzenia, aby sadzonki nie zginęły w otwartym terenie (lub w szklarni), należy zastosować tzw. hartowanie młodych roślin. Rano i wieczorem otwierają okno - na kilka godzin. Wraz ze wzrostem średniej dobowej temperatury sadzonki spędzają coraz więcej czasu przy otwartym oknie.

Istnieje kilka zasad sadzenia sadzonek pora w „pełnoprawnej” glebie.

1. Poczekaj, aż młode sadzonki będą miały 3-4 pełne liście. Ta faza w czasie odpowiada 60-dniowemu wiekowi roślin gotowych do przesadzenia.
2. Czas sadzenia dobierany jest na podstawie lokalnego klimatu, który ma swój własny reżim temperaturowy. Na przykład na Uralu pory sadzi się na początku lata kalendarzowego.
3. Przygotuj swoje przyszłe łóżko. Gleba musi być poluzowana, odchwaszczona. Kwasowość gleby jest wybierana jako obojętna (pH = 7). Oprócz wapna do odtleniania nadają się wióry dolomitowe i kreda.
4. Pożądane jest, aby w poprzednich latach w tym miejscu rosły rośliny strączkowe, pomidory, kapusta, ziemniaki, seler. Siderates zapewni dobrą ochronę przed szkodnikami. Buraki, truskawki i marchewki są dobrymi sąsiadami porów.
5. Głębokość sadzenia - wzdłuż dolnej krawędzi korzeni - około 12 cm.Odległość między sadzonkami wynosi około 18 cm, rozstaw rzędów wynosi 35 cm, wióry drzewne i prześwietlony kompost umieszcza się na dnie bruzdy lub otworach.
6. Po posadzeniu i podlewaniu liście przycina się nie więcej niż jedną czwartą ich długości. Jeśli pamiętasz o ich natychmiastowym przycięciu, pozwoli to roślinom szybciej się zakorzenić. Nie musisz przycinać liści po raz drugi - aż do samych zbiorów.
7. W razie potrzeby dodaj więcej ziemi - po podlaniu sama osiada i zagęszcza się. Jeśli roślina jest obficie podlewana, a gleba natychmiast opada, nie ma potrzeby jej deptania.

Postępując zgodnie z tymi instrukcjami, uzyskasz obfite zbiory porów. Gdy w roku wbrew przewidywaniom prognostów panuje nienormalnie zimno, zaleca się wybudowanie pełnowartościowej szklarni, w której grunt można zaizolować przewodem grzewczym - w dni, gdy temperatura w ciągu dnia spada poniżej +16, oraz w nocy może spaść do zera. Chociaż pory i rośliny bulwiaste są mniej wymagające w ogrzewaniu gleby, rosną już w + 8 ... +10 (a nie w +16, jak na przykład dynia), nadmierny spadek temperatury rano może zrujnować wszystkie twoje bulwiaste nasadzenia w zarodku.

Opieka nad dojrzałymi roślinami nie różni się zbytnio od pielęgnacji sadzonek.

1. Konieczne jest karmienie łóżek nawozami nieorganicznymi i ściółką (posiekana trawa, posiekane obierki), użyj rozcieńczonej dziewanny lub łajna. Nie jest zabronione używanie odpadów ludzkich, które zostały wstępnie przetworzone i nadmiernie wyeksponowane (na przykład mocz). Przed użyciem każdy kompost rozcieńcza się do stanu gnojowicy, którego siła nie przekracza 2-3%, w przeciwnym razie można spalić korzenie cebuli. Liczba opatrunków nie przekracza 3 na sezon wegetacyjny.
2. Hilling pory robi się do 4 razy - jak ziemniaki. Jeśli tego nie zrobisz, żarówki pozostaną małe.
3. Gleba wokół roślin jest spulchniana co 10-12 dni.
4. Zużycie wody na każdy metr kwadratowy nasadzeń pora nie przekracza 10 litrów.

Agrotechnologia uprawy porów nie jest trudniejsza niż podobne działania w przypadku uprawy cebuli. Pomimo goryczy i fitoncydów zawartych w soku roślinnym, w porach jest również wiele szkodników. Mszyce mozaikowe wpływają na omawianą uprawę warzyw głównie w miesiącach letnich. Wskaźnikiem porażki są podłużne żółte plamki. Choroba rdzawa (żółto-pomarańczowe plamy) i mączniak prawdziwy (owalne szarawe plamy rosnące w wielkości) sprawiają, że liście cebuli są niejadalne.

Spośród stosowanych chemikaliów są tlenochlorek miedzi, miedź i siarczan żelazawy. Jako środki wyprzedzające - zaprawianie nasion przed siewem, przenoszenie różnych upraw, nie pozwolą szkodnikom rozpocząć się w stałym miejscu.

Mucha cebulowa wylęga larwy pośrodku głównej łodygi - wylęgły się z jaj, wnikają w nią z powierzchni. Dotknięta łodyga wygląda na zgniłą po kilku dniach. Popiół i pył tytoniowy pozwalają ogrodnikom pozbyć się tego szkodnika. Alternatywnym sposobem jest użycie mielonego czarnego pieprzu. Spryskaj nim metr kwadratowy działki łyżeczką, a mucha wykluje się, zanim zdąży rozmnożyć larwy. Również tytoń jest hodowany w 10 litrach wody, mieszanina jest gotowana i nalegana - następnie obszar jest spryskiwany. Sadzenie selera między rzędami pora zablokuje wiele szkodników.