Jak wyhodować lawendę z nasion?

Uprawa lawendy może być wyzwaniem, ale wynik jest tego wart. Na przykład obowiązkowym etapem procesu jest wstępna stratyfikacja materiału do sadzenia.

Kupując nasiona lawendy w sklepie, powinieneś preferować tylko produkty od zaufanego producenta. Nie ufaj niskiej cenie, ponieważ sama kultura jest dość droga. Tanie ziarna są często podrabiane. Na torbie, w której umieszczony jest materiał do sadzenia, musi znajdować się szczegółowa charakterystyka odmiany, data ważności, a także instrukcja siewu. Zaleca się zwracanie uwagi na wygląd opakowania: nie powinno być w żaden sposób pomarszczone, podarte ani uszkodzone.

Dobrym pomysłem jest samodzielne zbieranie nasion lawendy z roślin rosnących we własnym ogrodzie. Aby to zrobić, musisz odciąć gałęzie, na których kwiatostany całkowicie się otworzyły, i wysuszyć. Gdy kwiaty wyschną, bardzo łatwo będzie usunąć nasiona. Istnieje również możliwość wysuszenia owoców bezpośrednio na krzaku, czyli przetrzymania ich tam do początku jesieni. Już we wrześniu, w słoneczny dzień, zbiera się suche kwiatostany, które natychmiast przenosi się do papierowej lub lnianej torby. Po spędzeniu półfabrykatów przez kilka dni w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, będziesz musiał zmielić je bezpośrednio w torbie, aby ciemny groszek wypadł z suchych resztek.

Do siewu nadaje się tylko materiał wysokiej jakości: całe nasiona bez zapachu zgnilizny i jakichkolwiek plam na powierzchni. Dobrze, jeśli wszystkie instancje mają jednakowy rozmiar. Należy wspomnieć, że lawenda ma doskonałe zdolności kiełkowania, dlatego nie jest konieczne, aby zawsze używać świeżo zebranego materiału. Jeśli nasiona są przechowywane prawidłowo - czyli w hermetycznie zamkniętym pojemniku znajdującym się w ciemnej i suchej przestrzeni, to 5 lat później będą mogły być używane.

Przy wyborze materiału do sadzenia należy również wziąć pod uwagę odmianę rośliny. Udana uprawa na otwartym terenie w strefie środkowej, a także na Uralu i Syberii jest charakterystyczna dla gatunków mrozoodpornych, na przykład ozdobnej lawendy wąskolistnej, często nazywanej „angielską”. Odmiana ta tworzy wieloletni krzew karłowaty. Dolna część pędów staje się zdrewniała, po czym pokrywa się liśćmi, a na górze otwierają się wąskie fioletowe pąki.

Wysokość takiej rośliny nie przekracza 30-60 centymetrów, a szerokość 100 centymetrów.

• Odmiana o nazwie Voznesenskaya 34 jest aktywnie wykorzystywana w ogrodnictwie. Nie boi się niskich temperatur, a dodatkowo dobrze przystosowuje się do skoków temperatury.
• Odmiana mrozoodporna „Uslada” może rozwijać się w suchych regionach na glebie, która nie otrzymuje wystarczającej ilości wilgoci. Odmiana przyciąga ogrodników delikatnym, ale dość żywym zapachem, dzięki czemu nadaje się również do wytwarzania olejków eterycznych.
• Odmiana lawendy "Yuzhanka", czasami określana po prostu jako „Yuzhnaya”, jest wynikiem działalności hodowców krajowych. Należy do gatunku wąskolistnego, dlatego charakteryzuje się dobrą mrozoodpornością. Zaletą tej odmiany jest to, że jej nasiona nie wymagają nawet stratyfikacji.
• „Fioletowa mgiełka” przeznaczony do hodowli w regionach centralnej Rosji, Moskwy i regionu Leningradu. Niewielkie krzewy, nie przekraczające 20-25 centymetrów wysokości, są obficie usiane kwiatami.

Pomimo tego, że niektóre odmiany lawendy można sadzić bez uprzedniej stratyfikacji, w większości przypadków procedura ta jest nadal przeprowadzana. Takie utwardzenie poprawia kiełkowanie plonu, zwiększa jego odporność na szoki temperaturowe i ogólnie sprawia, że ​​krzew jest bardziej wytrzymały.

Materiał do sadzenia wymaga obróbki na zimno, która trwa długo - około 35-40 dni. Sama stratyfikacja może być zarówno naturalna, jak i sztuczna. W pierwszym przypadku nasiona są po prostu sadzone przed zimą, aby mogły się ochłodzić już w ziemi.

Istnieje kilka sposobów na utwardzenie nasion lawendy w domu.

• Pierwszy wymaga użycia wacików, które są ułożone w jednej warstwie na pojemniku lub tacy. Ich powierzchnię dokładnie spryskuje się ciepłą, osiadłą wodą ze spryskiwacza. Nasiona lawendy są również układane na krążkach w jednej warstwie. Ponieważ ziarna są bardzo małe, wygodniej będzie przesuwać je drewnianym patyczkiem, którego jeden koniec jest zanurzony w kropli wody. Gdy cały materiał znajdzie się w pojemniku, należy go przykryć kolejną warstwą wacików, również nasączonych wodą. Konstrukcję owija się folią i wkłada do lodówki na około miesiąc.
• W podobny sposób odbywa się rozwarstwienie na tkaninie bawełnianej. W pojemniku umieszcza się również fragment starego prześcieradła lub ręcznika, zwilżony i pokryty nasionami. Na wierzch nakłada się kolejną warstwę wilgotnej szmatki, a cały system, wyjęty pod pokrywą, przenosi się do lodówki.
• Wreszcie trzecia metoda pozwala na hartowanie materiału w mokrym piasku. lub jego zmieszanie z nawilżonym torfem i trocinami. Kroki w tym przypadku są podobne, ale nasiona będą musiały być lekko zakopane w podłożu lub nawet po prostu z nim wymieszane.

We wszystkich powyższych metodach rozwarstwienie powinno odbywać się w temperaturze około 5 stopni Celsjusza, czyli w górnej części komory chłodniczej. W celu skutecznego kiełkowania materiału, po stwardnieniu można go również zanurzyć w stymulatorze wzrostu lub fitohormonie np. giberelinie. Jednak skuteczność stosowania takich leków nie zawsze jest zadowalająca.

Nasiona do sadzonek można sadzić zarówno pod koniec zimy, jak i już na początku wiosny. Bezpośrednio na otwartym terenie materiał wysyłany jest zwykle przed zimą.

Przedzimowy siew nasion lawendy odbywa się na daczy pod koniec października. Ziarna nie wnikają zbyt głęboko w glebę, po czym łóżko jest koniecznie mulczowane. Zimą materiał ulegnie rozwarstwieniu, a sadzonki pojawią się już w maju następnego sezonu. Zasadniczo istnieje również możliwość wysiewu na otwartym terenie w maju, kiedy prawdopodobieństwo powrotu przymrozków spada do zera. W takim przypadku kultura będzie potrzebować sztucznej stratyfikacji.

Zaleca się sadzenie nasion lawendy do sadzonek w pojemnikach o głębokości od 7 do 10 centymetrów, wykonanych z tworzywa sztucznego, drewna lub innych materiałów. Możesz od razu posadzić cały materiał w jednym pojemniku lub możesz początkowo użyć pojedynczych doniczek lub tabletek torfowych. Niezależnie od pojemnika, na dnie muszą znajdować się otwory umożliwiające odpływ cieczy, a także warstwa drenażowa o grubości 1-1,5 centymetra. Do jego organizacji odpowiedni jest gruby piasek lub perlit.Postępując krok po kroku, musisz zacząć od wypełnienia doniczek mieszanką gleby. Może to być ziemia uniwersalna lub mieszanka 12 łyżek ziemi ogrodowej, 8 łyżek humusu i 4 łyżek piasku. Glebę należy zdezynfekować, na przykład parą. W takim przypadku gleba jest starannie układana na tkaninie, po czym umieszczana jest w durszlaku. Naczynia z kolei trzyma się na parze przez 30 minut, a ich zawartość jest regularnie mieszana. Możesz również użyć roztworu nadmanganianu potasu. Natychmiast mieszankę gleby można wzbogacić biofungicydami - „Fitosporin” lub „Trichodermin”, które mogą normalizować mikroflorę gleby.

Ziemię wlewa się do pojemników w taki sposób, aby na wierzchu pozostało około 2-3 centymetrów. Powierzchnię spryskuje się ciepłą wodą, po czym nasiona są rozprowadzane na powierzchni. Powinny być układane pojedynczo, zachowując odstęp 1,5-2 centymetrów. Ziarna posypuje się ziemią i ponownie spryskuje wodą. Pojemnik jest przykryty pokrywką lub pokryty folią spożywczą, aby uzyskać wewnątrz efekt cieplarniany. Cała konstrukcja zostaje przeniesiona do przestrzeni, w której utrzymywana jest temperatura od +18 do +20 stopni. Znacznie łatwiej jest sadzić materiał na sadzonki w tabletkach torfowych. Kruglyashi układa się w pojemniku, na dnie którego znajduje się niewielka ilość wody o temperaturze pokojowej. Pęcznieją przez około 30-40 minut, po czym pozostały płyn jest spuszczany.

Przedmioty obrabiane są posypywane cienką warstwą ziemi lub ziemi i spryskiwane ciepłym płynem z butelki z rozpylaczem. Pojemnik zakręca się folią spożywczą i odstawia w ciepłe i dobrze oświetlone miejsce, np. na parapecie okna południowego lub południowo-zachodniego. Ważne jest, aby temperatura życia lawendy nie spadła poniżej +15 stopni. Podczas kiełkowania nasion i wschodów gleba musi być zawsze zwilżona. Nie należy go jednak wylewać, w przeciwnym razie ziarna po prostu umrą. Aby utrzymać wymagany poziom wilgotności wystarczy raz dziennie spryskać powierzchnię pistoletem natryskowym. Ponadto codziennie trzeba będzie zdejmować z pojemnika pokrywkę lub folię spożywczą, aby można było wietrzyć przez 20-30 minut. Pierwsze pędy z reguły pojawiają się po 2 tygodniach, a ich aktywny wzrost rozpoczyna się na ogół za miesiąc. Pokrycie jest całkowicie usuwane w momencie, gdy pędy stają się silniejsze.

Niezbędne zbieranie lawendy odbywa się, gdy pojawiają się 3-4 pełnowartościowe liście. W tym celu odpowiednie są doniczki o średnicy od 5 do 10 centymetrów. Gleba będzie działać tak samo, jak użyta do nasion, ale z dodatkiem piasku, aby była lżejsza. Na kilka godzin przed zbiorem sadzonki są podlewane iw wyznaczonym czasie są usuwane wraz z glinianą grudą. W doniczkach tworzy się wgłębienie, które umożliwia ułożenie korzeni bez zagięć, po czym za pomocą szpatułki wypełnia się je ziemią. Gleba jest delikatnie zagęszczana i podlewana. Po tygodniu twardnienia sadzonki przesadza się na otwarty teren od końca maja. Grządkę ogrodową należy urządzić w dobrze oświetlonym miejscu z pożywnymi glinami lub piaszczystymi glebami gliniastymi. Kwaśna gleba jest wstępnie znormalizowana popiołem drzewnym lub mąką dolomitową. Małe dziury wykopuje się w odległości 30-40 centymetrów od siebie, po czym przenosi się do nich kiełki przez transfer. Gleba wokół roślin jest zagęszczona i obficie podlewana. Natychmiast kultura będzie potrzebować warstwy ściółkowej.

Uprawa sadzonek na terenie zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie wymagania techniki rolniczej. Tak więc, nawet jeśli lawenda zakwitnie w pierwszym roku, kwiatostany trzeba będzie prawie całkowicie odciąć, aby krzewy wzmocniły się, zamiast marnować energię na kwitnienie. Zwykle pozostaje nie więcej niż jedna czwarta uformowanych kwiatostanów. Niemożliwa jest również uprawa plonu bez regularnego pielenia i pielenia. W pierwszą zimę zaleca się ochronę lawendy grubą warstwą ściółki z gałęzi świerkowych lub suchych liści.

Podlewanie młodych sadzonek jest wymagane, gdy górna warstwa ziemi wysycha. Wolno rosnąca roślina zasilana jest kompleksem mineralnym zawierającym potas, fosfor i azot, np. nitroammofos. Żywotną aktywność szkodników eliminują takie insektycydy, jak „Aktara”, a „Previkur” z powodzeniem radzi sobie z chorobami grzybiczymi. W przypadku, gdy lawenda rośnie w doniczce na parapecie, należy o nią dbać mniej więcej w ten sam sposób. Będzie musiał być nawadniany, gdy wysycha, aby zapobiec gniciu gleby.