Organizacja przyjazdu na miejsce

Po zakończeniu budowy nowego prywatnego domu na terenie, a także budowie ogrodzenia, kolejnym etapem jest wyposażenie wjazdu na własne terytorium. Tak naprawdę odprawa to parking jedno- lub dwuosobowy, który ze względu na sposób budowy przypomina parking wielomiejscowy.

Przyjazd na miejsce - pojedynczy parking odgrodzony od reszty terenu, na którym samochodem jeździ właściciel prywatnego domu. Ta strefa powinna pod pewnymi względami różnić się od reszty terytorium.

1. Czystość. Glina, ziemia, piasek, kamienie i inne nie powinny przyklejać się do kół.
2. Komfort. Odprawa do strefy podmiejskiej powinna być wolna od ciał obcych, np. resztek materiałów budowlanych, konstrukcji przeszkadzających.
3. Pewne wymiary. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi straż pożarna musi zmieścić się na podjeździe. Minimalny rozmiar pokrywa się z wymiarami większości samochodów osobowych (na przykład jeepów), plus margines szerokości i długości, dzięki czemu można łatwo wysiąść z samochodu bez uszkadzania go lub pobliskich konstrukcji. A także samochód powinien mieć łatwy dostęp, aby właściciel (i jego rodzina) mogli wyjechać w interesach.
4. Zameldowanie w garażu nie jest wliczone w cenę. Jeśli w domu mieszka duża rodzina, a każdy dorosły członek ma własny samochód, bardziej odpowiednie jest wybudowanie parkingu z marginesem miejsca, tak aby można było wyjeżdżać i przyjeżdżać bez przeszkadzania sobie nawzajem. Ale taka sytuacja jest bardzo rzadka.
5. Odprawa musi mieć zadaszenie przeciwdeszczowe. Nie każdy samochód wytrzyma ciągłe opady deszczu, zdarzający się od czasu do czasu grad, zaspy śnieżne z zaspami powyżej pół metra. Najlepiej byłoby, gdyby podwórko było zakryte w miejscu, w którym zaparkowany jest jeden lub więcej samochodów.

Projekt wyścigowy charakteryzuje się szeregiem cech.

• Najlepiej wykonać podkład z betonu. Idealną opcją jest płyta żelbetowa wzmocniona klatką wzmacniającą; potrwa to przez wiele dziesięcioleci.

• Typowa powierzchnia dla jednego samochodu to 3,5x4m. Faktem jest, że większość samochodów ma szerokość 2 mi długość 5. Na przykład jeep Toyota Land Cruiser: jego wymiary są nieco większe niż wskazane wymiary, typowe na przykład dla samochodu Łada Priora. Kolba jest niezbędna, abyś mógł swobodnie wsiadać do auta bez uszkadzania jego drzwi.

• Długość i szerokość zadaszenia pokrywa się z wymiarami miejsca parkingowego 3,5x4m. Możesz zrobić trochę więcej, na przykład 4x5 m - ochroni to teren przed ukośnymi opadami deszczu i śniegu. Idealną opcją jest zamknięcie miejsca parkingowego z boków, pozostawiając jedynie wjazd od strony bramy i wjazd/wyjazd z drugiego końca, komunikujący się z domem. Wtedy nawet śnieżna zima nie przyczyni się do konieczności oczyszczenia miejsca przyjazdu (i samochodu) z grubej warstwy śniegu. Wysokość zadaszenia nie przekracza 3 metrów, jeśli nie korzystamy z np. furgonetki GAZelle, której furgonetka mogłaby opierać się o sufit. Lepiej jest, aby dach baldachimu był zaokrąglony i przezroczysty. Na przykład poliwęglan komórkowy ma dobrą przezroczystość. Konstrukcje nośne czaszy muszą być stalowe - stosuje się tu profesjonalne rury i kształtki.

• Płytka i gładka „łata” zapewni większy komfort jazdypołączone z podjazdem na dziedziniec, bramy przesuwne np. W miarę możliwości za podjazdem można zbudować garaż z takimi samymi bramami przesuwnymi.

• Strefa odpraw musi być dobrze oświetlona. W ciągu dnia dobre oświetlenie zapewnia światło słoneczne przenikające przez powłokę poliwęglanową. W nocy źródłem światła jest jeden lub dwa reflektory.

• Bramy na podwórko i garaż (jeśli jest garaż) są wykonane w tej samej szerokości. Samochód musi wjeżdżać swobodnie, a przejścia ludzi po bokach, gdy drzwi samochodu są zamknięte, nawet podczas postoju przed bramą, nie mogą być zamykane.

Krajobraz wokół może być dowolny: plac zabaw lub łóżka - nie ma to znaczenia dla ogrodzonego obszaru przybycia. Nie zaleca się robienia wejścia z rogu działki, jeśli terytorium jest wystarczająco duże, aby zainstalować bramę pośrodku, a nie obok sąsiada. Jeśli nie jeden samochód jest zaparkowany, ale grupa samochodów, odprawa powinna być wspólna dla wszystkich: samochody wjeżdżają i wyjeżdżają jeden po drugim.

Wejście na dziedziniec lub działkę zaczyna się od ścieżki wejściowej - organizowania odcinka przejścia / jezdni, przez który przejedzie samochód, zanim wjedzie na główne terytorium. Jest to niewielka jezdnia przed bramą o długości od jednego do dziesięciu metrów, w zależności od bliskości drogi, autostrady lub ulicy.

Oto przewodnik krok po kroku, jak skonfigurować podjazd.

1. Przed bramą wykop płytką jamę o głębokości nie większej niż 10 cm.
2. Wypełnij piasek lub glinę piaszczystą o 3-7 cm.Nadaje się nierafinowany piasek z kamieniołomu - zawiera do 15% gliny. Nawet mokry nie przykleja się do stóp grubą warstwą.
3. Wypełnij cienką, kilkucentymetrową warstwą żwiru. Zrobi to każdy rozdrobniony materiał, nawet wtórny.

Jeśli są dodatkowe pieniądze na dalszą aranżację podjazdu, można ten podjazd zabetonować w taki sam sposób jak podjazd główny na działkę. Ten projekt zameldowania jest w 100% gotowy. Większość właścicieli działek (i domów budowanych na ich terenie) ogranicza się jedynie do układania żwiru z cegieł i potłuczonego szkła, innych materiałów budowlanych, które służyły swoim czasom. Nie zaleca się wypełniania tej ścieżki odpadami drewnianymi - drzewo zgnije za kilka lat, nic z niego nie zostanie. Podłoże żwirowe może znajdować się albo na poziomie reszty krajobrazu (i drogi), albo wznosić się nad nim o kilka centymetrów.

Jeśli przed posesją lub domem znajduje się rynna (sztorm lub ścieki płynne), należy w niej ułożyć plastikową lub metalową rurę drenażową. Jednocześnie, aby droga wejściowa nie wpadła w tym miejscu do rowu, blokując go, rurę tę należy zakopać co najmniej 20 cm od poziomu drogi lub terenu. Robią to samo, gdy przed miejscem znajduje się strumień, z którego wypływa rzeka.

Zastanówmy się, co zrobić, aby zorganizować wejście przez rów.

1. Pogłębij rów (jeśli to konieczne). Zainstaluj rurę i posyp ją ziemią. Ubijaj obszar stopami, aż grunt będzie twardy.
2. Ułóż warstwy piasku i żwiru na wierzchu jak poprzednio.
3. Zainstaluj szalunek, aby ograniczyć podjazd do szerokości rury.
4. Zawiąż klatkę wzmacniającą. Odpowiednie są kształtki A3 (A400) o średnicy 12 mm lub większej. Drut dziewiarski może mieć średnicę 1,5-2 mm. W przypadku zastosowania zbrojenia A400C dozwolone jest spawanie zamiast dziania. Rama powinna spoczywać w kilku miejscach, na przykład na cegłach - tak trzyma się ją na środku (grubość, głębokość) przyszłej płyty.
5. Rozcieńczyć i wlać w to miejsce wymaganą ilość betonu.

Do betonowania własnymi rękami użyj cementu portlandzkiego marki M400 / M500, posianego (lub umytego) piasku, kruszywa granitowego o ułamku 5-20 mm. Proporcje betonu do mieszania w taczce są następujące: wiadro cementu, 2 wiadra piasku, 3 wiadra gruzu, wlewa się wodę do uzyskania konsystencji, w której beton nie spływa z łopaty i nie trzyma się tego.Podczas mieszania w betoniarce należy przestrzegać tej samej proporcji „cementowo-piaskowo-kruszony kamień” - 1: 2: 3. Dozwolone jest wypełnienie płyty w częściach, przygotowując tyle partii (porcji), ile fizycznie możesz obsłużyć, gdy pracować samotnie.

Beton twardnieje w maksymalnie 2-2,5 godziny. Po upływie 6 godzin od zakończenia betonowania zalany teren należy podlewać wodą przez 28 dni. Stwardniały beton jest podlewany podczas wysychania – latem odbywa się to co 2-3 godziny. Jeśli zalany obszar jest bezpośrednio nasłoneczniony, podlewaj to miejsce częściej - w ciągu dnia, aż upał opadnie. Dzięki temu posadzka betonowa nabierze deklarowanej wytrzymałości.

A także, gdy beton zaczął wiązać, ale nie stwardniał całkowicie, można przeprowadzić tzw. prasowanie - wylany segment posyp niewielką ilością cementu, wygładzając uformowaną cienką warstwę cementu kielnią tak, aby nasycony wilgocią. „Żelazny” beton lub kompozycja cementowo-piaskowa uzyska dodatkową wytrzymałość i błyszczący połysk po utwardzeniu i uzyskaniu maksymalnej wytrzymałości, a złamanie go będzie trudne.

Wyjaśnienia wymaga metoda układania rury spustowej w celu skierowania cieczy w rowie pod wejściem. Rurę betonową można wylać samodzielnie. W tym przypadku jest kwadratowy - wokół przyszłego odpływu układana jest dodatkowa rama (z trzech stron, z wyjątkiem dolnej ściany). Wewnątrz ramy montowany jest szalunek drugorzędny (wewnętrzny), wokół którego wylewa się beton, który ostatecznie zamyka tę ramę. W tym celu rów jest tymczasowo blokowany - do czasu stwardnienia betonu. Ale ta metoda jest bardzo trudna do wdrożenia; lepiej jest użyć rury azbestowej lub stalowej i zalać ją betonem. Zamiast stali nadaje się również dowolna tektura falista (plastikowa, aluminiowa) - beton wylany od góry (żelazo) nie pozwoli na wypłukanie się nawet pod ciężarem ciężarówki, jeśli minimalna dopuszczalna grubość płyty, średnica zbrojenia i obserwuje się proporcje składników, z których przygotowano wylany beton.

W ogóle nie musisz układać fajki. Na szczycie rowu, na poduszce piaskowo-żwirowej wokół niego, układane są gotowe płyty żelbetowe. Ich powierzchnia jest wystarczająca, aby rów nie zapadał się „do wewnątrz” pod ciężarem załadowanego pojazdu. Długość płyt powinna być co najmniej kilkakrotnie większa od szerokości rowu. Płyty ułożone są od końca do końca, bez przerw - brak pęknięć pozwoli, aby ścieki nie blokowały przejścia przez to miejsce poniżej.

Podkłady drewniane, belki, bale - nieważne jak grube, wilgoć zniszczy je w ciągu kilku lat. Ułatwią to zarówno opady atmosferyczne, jak i parowanie rowów. Wilgoć wchłonięta w drewno niszczy je – rozmnażają się w nim mikroorganizmy i grzyby, a drewno z czasem zamienia się w pył.

Podkłady drewniane (belki lub bale) są również układane tyłem do siebie - jak płyty żelbetowe. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że koszty są znacznie niższe niż w przypadku żelbetu. Środek jest tymczasowy - aby odpowiednio wzmocnić napęd betonową konstrukcją, a nie używając dostępnych materiałów.

Aby uzyskać informacje o tym, jak wejść na teren przez rów, zobacz następny film.