Cegła: metody, rozmiary i zasady

Cegła jest uważana za jedną z najprostszych i jednocześnie podstawowych prac budowlanych - dziś bez niego prawie niemożliwe jest zbudowanie tego lub innego budynku własnymi rękami. Chociaż zabieg na pierwszy rzut oka nie wymaga specjalnej wiedzy i umiejętności, niedopuszczalne jest traktowanie go z zaniedbaniem. Jakość jego wykonania zależy od tego, jak długo ściana będzie stać i czy nie będzie stanowić zagrożenia dla osób znajdujących się w jej wnętrzu. Z tego powodu nie należy polegać tylko na własnej pomysłowości, wskazane jest przynajmniej ogólne zorientowanie się w zadaniu przed przystąpieniem do jego realizacji.

Materiał budowlany o tej nazwie jest wytwarzany z różnych rodzajów surowców, a zatem może mieć zupełnie różne rozmiary, ale odrzucimy klocki adobe i inne, skupiając się na cegle w klasycznym sensie - tej, która jest biało-czerwona. Teoretycznie na zamówienie można wykonać bloki o dowolnym rozmiarze, ale są też rozmiary standardowe, które w formie tabeli wyglądają tak:

• prosta pojedyncza cegła ma długość 25 cm, szerokość 12 i grubość 6,5;
• pogrubiona wersja ma wszystkie te same parametry, z wyjątkiem grubości, która tutaj wynosi już 8,8 cm - nawiasem mówiąc, w zwykłym poziomym murze jest raczej postrzegana jako wysokość;
• pojedyncza cegła o modułowych rozmiarach jest nieco większa niż prosta pod względem długości i szerokości - odpowiednio 28,8 cm i 13,8 cm, ale mniej o 2 mm grubości - ma 6,3 cm;
• pogrubiona cegła o wymiarach modułowych ma długość i szerokość jak w pojedynczym rozmiarze modułowym, a grubość jak w prostym pogrubionym;
• wersja pogrubiona z poziomym układem pustych przestrzeni ma wymiary całkowicie zbliżone do prostej pogrubionej - 25 na 12 na 8,8 cm.

Właściwy wybór głównego materiału budowlanego to tylko połowa sukcesu, ponieważ nadal trzeba go prawidłowo ułożyć, aby ściana domu odpowiadała wymaganej gęstości i modułowi sprężystości, aby wytrzymać ciężar budynku, a także miała wystarczająco niska przewodność cieplna, aby w środku było ciepło nawet zimą. Wszystkie te wskaźniki muszą być również znane z góry, aby poprawnie zaprojektować konstrukcję i dokładnie obliczyć wymaganą liczbę cegieł.

Aby zrozumieć cechy muru, powinieneś najpierw zapoznać się z powszechnymi oznaczeniami używanymi przez budowniczych, aby szybko zrozumieć, o co toczy się gra. Najpierw spójrzmy, jak nazywają się różne powierzchnie bloku konstrukcyjnego. Tak więc płaski, długi i szeroki bok o maksymalnej powierzchni, który zwykle znajduje się powyżej i poniżej w poziomym murze, nazywa się łóżkiem. Bok ograniczony długością i grubością, mający średni rozmiar w stosunku do pozostałych ścian cegły, nazywa się łyżką - tak zwykle widzimy w gotowym murze. Najmniejsza krawędź, do której zwykle przylega jeden blok w dowolnym rodzaju muru, nazywana jest szturchnięciem.

Jeśli chodzi o sam mur, jest tu nieco więcej definicji, ale nie jest trudno je zrozumieć.

• Szwy - są to spoiny między cegłami, które zazwyczaj wypełnia się zaprawą murarską.Są poziome i pionowe - zależy to od orientacji przestrzennej takiego szwu.
• Cegły rzadko są umieszczane w jednym rzędzie., dlatego zwyczajowo klasyfikuje się również rzędy według ich położenia w wznoszonej ścianie. Jeśli bloki z jednej strony wejdą do przyszłego budynku, taki rząd nazywa się wewnętrzną wiortą, jeśli na zewnątrz - przednią lub zewnętrzną wiortą. Czasami między zewnętrzną i wewnętrzną wiorszą ukryty jest rząd cegieł - wtedy nazywa się to zabutką.
• Łóżko z cegły prawie zawsze ukryty wewnątrz ściany, ale na jej powierzchnię może wyjść odpowiednio zarówno szturchnięciem, jak i łyżką, takie rzędy nazywane są rzędami szturchania lub łyżki. Jeśli na powierzchni ściany wszystkie rzędy wyglądają tak samo, są związane lub łyżką, to cały mur jest również nazywany - klejony lub łyżka. Jednocześnie w celu zwiększenia wytrzymałości, co jest szczególnie istotne dla zewnętrznej ściany domu, a czasem tylko dla piękna, stosuje się pewien system podwiązywania szwów, gdy całego muru nie można nazwać jako całości ani spojonym, ani łyżka, ponieważ rzędy w niej przeplatają się zgodnie z pewnym wzorem. Czasami nawet w jednym rzędzie obserwuje się system wiązania w celu stworzenia określonego wzoru na powierzchni.

Grubość muru to odległość między zewnętrznymi bokami wewnętrznej i zewnętrznej wiorsty. Często grubość ściany decyduje o wytrzymałości ściany i jej zdolności do zatrzymywania ciepła, dlatego wskaźnik ten jest określany na podstawie klimatu regionu, a także przeznaczenia budynku i jego całkowitej masy. Grubość muru mierzy się zwykle w ćwiartkach, połówkach i całych cegłach. Jeśli w grubym murze znajduje się kilka poziomych rzędów głęboko w ścianie, to między nimi musi być również pionowy szew, co również nieznacznie zwiększa wymiary. Średnio szacuje się na 1 cm, ale w praktyce odchylenia w jednym lub drugim kierunku o 2 mm są całkiem realne i akceptowalne.

W konsekwencji grubość muru może być jednym z tych typów.

• Cegła ćwiartkowa - 6,5 cm grubości. W rzeczywistości nikt nie łamie cegły - po prostu kładą ją na łyżce, która jest około cztery razy węższa niż długość łóżka pojedynczego bloku.
• Pół cegły - 12 cm Podobnie jak w poprzednim przypadku nikt nie kruszy materiałów budowlanych - bloki są po prostu układane poziomo na łóżku, a łyżki są widoczne z zewnątrz i od wewnątrz muru.
• Układanie jednej cegły - 25 cm Teoretycznie można go wykonać od dwóch wiorst do połowy cegły, ale ściana będzie bardziej niezawodna, jeśli będzie tylko jedna warstwa - tylko cegły układane są poziomo na łóżku, a ich wypukłości są widoczne z zewnątrz i wewnątrz, podczas gdy sąsiadują ze sobą łyżkami.
• Półtorej cegły - 38 cm W tym przypadku otrzymujemy kombinację dwóch poprzednich opcji - jedna z wiorst jest ułożona zgodnie z zasadą „w jednej cegle”, a druga - „w pół cegły”. W tego typu murze zakłada się już pionowy szew, dlatego uwzględnia się go w obliczeniach grubości w postaci dodatkowego centymetra.
• Dwie cegły - 51 cm Dwa równoległe mury w jednej cegle plus jeden pionowy szew między nimi.
• Dwie i pół cegły - 64 cm Na grubość układane są jednocześnie dwa pionowe szwy, otaczające kręgosłup z obu stron. Jedna z wiorsty jest ułożona w pół cegły, a druga w całości.

Z wysokością muru sytuacja jest nieco prostsza, ponieważ murowanie w ćwiartce cegły jest rzadkością, co oznacza, że ​​bierze się pod uwagę tylko grubość cegły, która wynosi 6,5 cm dla pojedynczej cegły i 8,8 cm dla grubego szew, który jest średnio nieco grubszy niż pion, jest zaokrąglony do 12 mm, chociaż w rzeczywistości waha się w granicach 10-15 mm.Jeżeli planuje się poprawę muru przez wzmocnienie lub ogrzewanie elektryczne, szew poziomy w zasadzie nie może być cieńszy niż 12 mm.

W związku z tym przy użyciu pojedynczej cegły wysokość jednego rzędu wynosi średnio 7,7 cm (sam rząd plus szew), w przypadku wersji pogrubionej liczba ta wynosi dokładnie 10 cm, uzyskaj całą jednostkę miary wysokości - jeden metr. Aby to zrobić, potrzebujesz 13 rzędów pojedynczych cegieł lub 10 grubych.

Wytrzymałość ściany z cegły zależy od wielu cech, z których niektóre bezpośrednio zależą od jakości muru. Właściwości cegły i zaprawy również mają pewną wartość, ale z nimi sytuacja jest nieco prostsza. Wytrzymałość muru na ściskanie jako całości jest o połowę mniejsza niż w przypadku pojedynczej cegły użytej do jego budowy. Faktem jest, że w gotowej ścianie prawie niemożliwe jest osiągnięcie idealnej równomierności obciążenia na całym obszarze, ponieważ ani same bloki nie są idealnie płaskie, ani struktura roztworu w szwach nie jest stabilna i identyczna. Cegła klasyczna doskonale znosi ściskanie, ale jej wytrzymałość na zginanie jest znacznie mniejsza – średnio pięciokrotnie, dlatego ważne jest nie tyle zmniejszenie ciężaru konstrukcji, ile jej prawidłowe rozłożenie.

Najczęściej niszczenie muru zaczyna się od tego, że cegła, której środek znajduje się dokładnie pod pionowym szwem następnego poziomego rzędu, pęka na pół, ponieważ tutaj doświadcza jednoczesnego obciążenia zarówno ściskania, jak i zginania. Ze względu na brak odpowiedniego połączenia między dwiema połówkami dodatkowo zwiększa się obciążenie sąsiednich cegieł od góry i od dołu, przez co zaczyna narastać pionowa rysa. Z biegiem czasu oznaki niezgody tylko się nasilają, w wyniku czego ściana się zawala.

Częściowo można temu zapobiec poprzez wybór cegieł pogrubionych, ponieważ w ścianach z takiego materiału jest przewidywalnie mniej spoin pionowych, które są słabym punktem muru. Sam blok, wraz ze wzrostem jego grubości, również staje się mocniejszy i jest w stanie wytrzymać zwiększone obciążenie. Wskazane jest również, aby wybrać materiał o idealnie prawidłowym kształcie. Pozwala to na bardziej równomierne rozłożenie obciążenia i uproszczenie elementu wiązania, ponieważ poszczególne elementy idealnie do siebie pasują.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że murarz to zawód wymagający większego wysiłku fizycznego, duże znaczenie ma również jakość pracy. Wznoszenie ścian wymaga pewnego talentu i powolności na korzyść jakości, ponieważ spoiny muszą być gęsto wypełnione zaprawą o tej samej gęstości i grubości. Kiedyś przeprowadzono nawet eksperyment, w wyniku którego ściana, wzniesiona przez doświadczonego rzemieślnika, okazała się prawie dwa razy mocniejsza niż zupełnie podobna pod względem materiałów i grubości, ale zbudowana przez nowicjusza.

Mury ceglane są cenione za niezwykłą trwałość, a także odporność na działanie ognia i chemikaliów. Wszystkie te wskaźniki wynikają z gęstości bloków, jednak wielu projektantów w naszym klimacie woli wybrać materiał budowlany o mniejszej gęstości, ponieważ takie cegły mają znacznie niższą przewodność cieplną. Ponadto przy zastosowaniu materiałów o mniejszej gęstości zmniejsza się również ciężar konstrukcji, a to po raz kolejny chroni zarówno samą cegłę, jak i fundament, co pozwala również zaoszczędzić na budowie.Średnio dwukrotne zmniejszenie gęstości bloków daje prawie takie samo zmniejszenie masy konstrukcji (rozwiązanie nie zmienia swojej masy) i półtoraroczne oszczędności materiałów, co jest możliwe dzięki zmniejszeniu nacisku na dolna część budynku.

Rozwiązanie jako całość zostało już powiedziane powyżej - musi być plastyczne i jak najmocniejsze, aby nie było słabym ogniwem w murze. Jeśli chodzi o czas wiązania kompozycji, tutaj czas powinien być tym większy, im mniejsze doświadczenie ma mistrz, ponieważ początkujący często nie są przystosowani do szybkiej pracy. Jeśli w ogóle nie ma doświadczenia, czas krzepnięcia nie powinien być w żaden sposób krótszy niż trzy godziny.

Roztwór można kupić w postaci gotowej, wówczas może zawierać różne dodatki, w szczególności zwiększające odporność mieszanki na mróz. Jednak wielu właścicieli, którzy wolą budować samodzielnie, samodzielnie wykonuje zaprawę. Należy pamiętać, że różne marki cementu, zapewniające różne stopnie wytrzymałości mieszanki, również implikują różne proporcje mieszania z piaskiem, dlatego nie ma uniwersalnej formuły obliczeniowej.

Układanie nie odbywa się gołymi rękami – przed rozpoczęciem pracy należy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia. Zestaw wszystkiego, czego potrzebujesz, może wyglądać następująco.

• Kielnia, znana również jako kielnia - główne narzędzie każdego murarza, mocno z nim związane, wygląda jak charakterystyczne trójkątne ostrze. Jest niezbędny do wykonywania kilku zadań jednocześnie - na przykład nakładania zaprawy, wyrównywania jej i wykonywania rowków.
• Młotek pozwala na rozłupywanie cegieł, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby wymiary planowanej ściany były wszędzie idealnie dopasowane do wielkości bloczka. Ponadto za pomocą takiego narzędzia możesz poradzić sobie z nierównościami cegły. Do cięcia alternatywnym narzędziem może być szlifierka z tarczą diamentową, wtedy potrzebne są do tego odpowiednie urządzenia takie jak ochrona dłoni i twarzy.
• Aby mur okazał się równy i nie przekrzywiony pod wpływem elementarnych praw fizyki, w procesie budowy ścian konieczne jest użycie poziom, pion i niezawodny przewód.
• Betoniarka rozciągnie świeżość zaprawy z czasem, ale może być kosztownym zakupem, jeśli nie planujesz regularnej budowy.
• Narożniki i poprzeczki staną się dobrymi pomocnikami pod względem komplikowania geometrii muru, gdy nie wznosi się ani jedna ściana bez dodatków, ale złożona konstrukcja z narożnikami, a także otworami okiennymi i drzwiowymi.

Chociaż cegły są w przybliżeniu tej samej wielkości, zawsze układa się je z pewną nakładką na sąsiedni rząd - nazywa się to podwiązaniem i przyczynia się do powstania integralnej ściany zamiast zestawu słupków ceglanych łączonych tylko zaprawą. Sposobów na zorganizowanie opatrunku jest kilka, ale dziś najpopularniejsze są trzy z nich.

• Droga łańcuchowa, znany również jako jednorzędowy, jest prawdopodobnie najbardziej udany, ponieważ jest zarówno dość prosty, jak i bardzo niezawodny. Chodzi o to, że oddzielne poziome rzędy są układane zarówno za pomocą szturchnięcia, jak i łyżki, a zwykle po jednym - uzyskuje się rodzaj „przeplatania”. Wynik na przedniej stronie jest całkiem niezły, więc zewnętrzne wykończenie nie jest konieczne. Do prawidłowego zaprojektowania narożników i wszelkich innych cięć będziesz potrzebować kawałków ćwiartki, trzech czwartych i pół cegły, ponieważ bez nich wykończenie ściany we właściwym miejscu będzie problematyczne. Lepiej nie angażować się w takie cięcie na własną rękę - są producenci, którzy produkują bloki o odpowiednich rozmiarach.
• Podwiązanie łańcuchowe szczególnie nadaje się na przecięciu dwóch ścian.W tym przypadku co drugi rząd jest częściowo osadzony w innej ścianie, dzięki czemu obie strony budynku charakteryzują się integralnością i każda z nich opiera się na sąsiedniej. Dodaje to budynkowi wytrzymałości i zwiększa jego trwałość.
• Opatrunek wielorzędowy polega na technice stylizacji, w której rzędy łyżek i tyłków przechodzą nie przez jeden, ale w innej kolejności i w nierównej ilości - będzie znacznie więcej rzędów jednego gatunku niż drugiego. Jednocześnie zawsze zachowane jest nieznaczne przemieszczenie następnego rzędu w stosunku do podobnego następnego.

Dobrym przykładem tego, jak zaawansowane systemy podwiązania zwiększają wytrzymałość budynku, są niektóre stare konstrukcje znalezione na całym świecie. W czasach starożytnych rozwiązanie nie było znane wielu narodom, ponadto słusznie uważa się je za mniej niezawodne niż cegła, jednak bezszwowe murowanie z odpowiednim wykończeniem czasami sięga nawet kilku tysiącleci i nie jest szczególnie dotknięte.

Prawidłowy układ koniecznie zakłada pewne przesunięcie następnego rzędu w stosunku do poprzedniego. Jeśli w przypadku ścian, co w przyszłości oznaczać będzie również estetyczną dekorację, wygląd układu tak naprawdę nie ma znaczenia, to w niektórych przypadkach klient może poprosić o ułożenie określonego wzoru lub nawet wzoru cegieł, w określonej kolejności, rozłożonych z końcówką lub łyżką - wtedy dodatkowy projekt nie będzie już potrzebny. W związku z tym układ jest przydatny zarówno ze względu na siłę budynku, jak i jego atrakcyjność.

Ponownie, możesz wymyślić wiele sposobów układania, aż do układania dość rozpoznawalnych konturów, ale dziś szczególnie popularne jest sześć schematów, różniących się względną prostotą.

• "Ścieżka" - najprostszy schemat, którego dzieci uczą się bawiąc się z konstruktorem. Układanie jednej cegły na drugiej to dokładnie połowa jej długości, tworząc równy i prosty wzór. W związku z tym części są mniejsze niż pół cegły, w tym przypadku nie są potrzebne.
• Układ blokowy polega na celowej zamianie całych cegieł i połówek w tym samym rzędzie, ale niekoniecznie przez jeden. Przesunięcie tutaj jest zwykle stosunkowo niewielkie, ponieważ ściana wygląda jak gładkie pionowe zygzaki o tym samym kształcie.
• Model krzyżowy opiera się również na naprzemiennym ułożeniu całych cegieł i połówek, ale chodzi o to, że poziome rzędy przechodzą przez jedną, wyglądając jak łyżka i kolba (można je po prostu ułożyć z połówek, jeśli ściana jest cienka). Estetyka układu polega na tym, że połówkę koniecznie układa się na środku całej cegły, dzięki czemu uzyskuje się charakterystyczny wzór krzyża.
• W modelu brandenburskim w każdym poziomym rzędzie obliczenia przeprowadza się zgodnie z zasadą „dla dwóch całych cegieł, trzecia połowa”. Przesunięcie odbywa się w taki sposób, że środek tej samej połowy znajduje się dokładnie pod (i nad) pionowym szwem między dwoma całymi blokami.
• Kamieniarstwo gotyckie umożliwia stosowanie stale naprzemiennych bloków o różnych długościach, ale należy prześledzić pewien wzór ze względu na równomierne przemieszczenie tych samych rzędów.
• „Dziki” układ wymaga przestrzegania jednej zasady - cegły o różnej długości są ułożone chaotycznie, niekoniecznie muszą wykazywać logikę.

Ogromne koszty budowy wcale się nie zwrócą, jeśli sam właściciel nie jest szczególnie zorientowany w technice murarskiej lub wynajęci wykonawcy, którzy nie dążą do efektywnego wykonania pracy. Jest wiele błędów, które mocno psują efekt końcowy, dlatego zdecydowanie należy o nich wspomnieć.

• Niedopuszczalne jest niedbałe podejście do pracy. Mur, podobnie jak szwy, musi być ściśle równy, ten ostatni musi być starannie wypełniony roztworem w tej samej ilości.Jeśli tego nie zrobisz, w ścianie pojawią się szczeliny, które nie przyczyniają się do zachowania ciepła, a zużycie ściany prawdopodobnie przyspieszy.
• Niepożądane jest układanie cegieł ukośnie, a jeśli mimo to zostanie to zrobione, to przynajmniej nie powinno być znaczących pustek wypełnionych tylko jednym roztworem - cegła powinna zawsze spoczywać na innej cegle lub jej kawałku. Podobny błąd popełnia się często przy budowie dachu skośnego, a prawdopodobną konsekwencją będzie zawalenie się całej konstrukcji, ponieważ zaprawa znacznie gorzej niż cegła wytrzymuje ściskanie, a same bloczki nie uginają się nad nieistniejącą podporą .
• Cegła niskiej jakości z dużą ilością wapna podlega obowiązkowemu wykończeniu, w przeciwnym razie przy deszczowej pogodzie będzie stopniowo wypadać z bloczków, tworząc puste przestrzenie i grożąc zawaleniem się budynku.
• Zbyt cienkie ściany lub zaniedbanie tworzenia szczeliny wentylacyjnej między izolacją a milą licową prowadzi do tego, że wewnątrz ściany może gromadzić się kondensacja, która zimą zamarza. Jak wiesz, woda rozszerza się, gdy zamarza i wymaga większej objętości, co może rozbić ścianę.
• Zastosowanie pustaków zakłada się wyłącznie w ścianie, a otwory w niej nie powinny być widoczne z zewnątrz. Nawet jeśli następnie uszczelnisz je roztworem, to i tak nie uchroni to pomieszczenia przed znaczną utratą ciepła przez te otwory. Ponadto dostająca się tutaj wilgoć może zamarznąć ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami opisanymi powyżej.
• Nad dowolnymi otworami w ścianie należy zamontować mocne, jednoczęściowe nadproża, zdolne do udźwignięcia ciężaru wszystkich cegieł znajdujących się nad nimi. Taka konstrukcja powinna zagłębiać się na dobre 15-25 cm w ścianę z każdej strony otworu, inaczej jej zawalenie jest tylko kwestią czasu. Szerokość osadzenia po obu stronach musi być taka sama. Niedopuszczalne jest poleganie na tym, że większe pogłębienie z jednej strony znosi niedostateczne z drugiej.

Doświadczeni rzemieślnicy prawie zawsze mogą udzielić przydatnych wskazówek dla początkujących, bez których popełniliby jeden z typowych błędów. Na przykład podstawowym punktem jest prawidłowe obliczenie fundamentu z uwzględnieniem hydrogeologii wybranego obszaru. Należy zrozumieć, gdzie znajduje się woda gruntowa, ile jej, ile zwykłych opadów wpływa na jej ilość, czy gleba pod przyszłym domem jest równie stabilna przez cały rok. Jeśli nie zostanie to wzięte pod uwagę, nawet prawidłowo obliczony fundament o rzekomo wystarczającej wytrzymałości może „unosić się”, zwłaszcza jeśli jest również wykonany z cegły i ma ograniczoną wytrzymałość na zginanie. W takiej sytuacji przyczyni się to jedynie do rozciągnięcia ścian nad nim i wygięcia poszczególnych bloczków, ponieważ pęknięcia w ścianach pojawią się zbyt szybko i budynek nie będzie żył długo, stanowiąc realne zagrożenie dla jego mieszkańców.

Osobnym punktem jest izolacja zewnętrznych ścian domu lub podszewka głównej ściany materiałami okładzinowymi. Wielu początkujących nie bierze pod uwagę, że konieczne jest pozostawienie niewielkiej szczeliny między tymi dwiema warstwami, ponieważ gdy temperatura spadnie, nadal pojawi się tam kondensacja, która może zniszczyć konstrukcję. Jeśli wilgoć dostanie się do środka, może tam również wniknąć grzyb, który z czasem niszczy strukturę materiałów budowlanych i zwiększa zużycie domu.

Aby uniknąć takich zjawisk, konieczne jest odpowiednie zorganizowanie wentylacji przestrzeni między ścianami, do której stosuje się specjalne skrzynki wentylacyjne. Takie urządzenie jest wykonane z bardzo trwałych materiałów, które normalnie wytrzymują wszelkie zmiany wilgotności i temperatury bez deformacji. Dzięki nim termoregulacja wewnątrz muru zachodzi w sposób naturalny, a nadmiar wilgoci wydostaje się na zewnątrz, dzięki czemu nie kumuluje się wewnątrz i nie niszczy tak bardzo konstrukcji.

Aby uzyskać informacje o tym, jak prawidłowo wykonać cegłę własnymi rękami, zobacz następny film.