Kalafior Koza Dereza

Wysoki poziom plastyczności ekologicznej tej kultury, doskonałe właściwości zdrowotne i stosunkowo prosta pielęgnacja przyniosły jej szacunek i popularność wśród wielu domowych ogrodników. Mówimy o kalafiorowej kozie Derezie.

Pomysłodawcą kultury była firma nasienna „Biotechnika”. Wśród autorów odmiany są Eike Kampe, Kononov A.N. i Krasnikov L.G. Kultura została wpisana do rejestru państwowego w 2007 roku.

Ten kalafior ma wiele zalet, ale najważniejsze jest to, że jest niezwykle bogaty w witaminy (U, A, C, D, E, K, H, PP, B) i pierwiastki śladowe. Spośród pierwiastków śladowych niezbędnych do produktywnego życia organizmu kultura jest hojnie zaopatrzona w potas, magnez, wapń, żelazo i inne. Całą tę obfitość obserwuje się przy wyjątkowo niskiej zawartości kalorii - około 30 kcal na 100 g.

Charakterystyczną cechą kalafiora Koza-Dereza jest obecność w nim biotyny, która aktywnie wpływa na gojenie się chorób skóry i układu nerwowego. Uprawia się go z reguły na otwartym terenie.

Rozety kultury są zwarte, wyprostowane, składające się z 20-25 liści. Liście są mocne, średniej wielkości, wyrastają prosto. Kolor liści jest szarozielony z lekkim nalotem woskowym i niebieskawo-szarym. Powierzchnia liści jest lekko musująca, brzegi pofalowane.

Głowa jest zaokrąglona, ​​wypukła, gęsta, średniej wielkości, o wadze 0,8 kg. Stopień guzowatości jest średni. Kwiatostany są białe, delikatne, soczyste, lekko chrupiące. Podczas krojenia głów kapusty praktycznie się nie kruszą.

Kalafior Koza Dereza jest spożywana świeża, konserwowana, mrożona, doskonale pasuje do wielu potraw. Ma doskonały smak, a jego puree służy do karmienia niemowląt.

Od momentu wschodu sadzonek z nasion do dojrzewania trwa około 100 dni, a metodą sadzonkową przed zbiorem owoców - 50-70 dni.

Uprawa jest wysokoplenna - ze średnią wydajnością 3,1 kg / m2. m.

W przypadku sadzonek nasiona wysiewa się od 20 marca do 10 kwietnia, na glebach otwartych - od 20 kwietnia do 10 maja. Schemat lądowania - 50x30 cm.

Kultura kocha wilgoć, nie toleruje suszy, zatrzymując proces wzrostu. Ale nawadnianie nadmiarowe jest również niepożądane dla rozwoju. Roślina preferuje stabilne warunki. Optymalna temperatura do rozwoju to 16-18°C. W chłodniejszych warunkach główki zaczynają się kurczyć i tracić smak. W temperaturze powyżej 25°C krzewy przestają rosnąć, a kwiatostany stają się luźne.

Jakość podłoża dla odmiany jest istotna, ponieważ korzenie krzewów są słabo rozwinięte i znajdują się powierzchownie (na głębokości 25-40 cm). Uprawa preferuje gleby żyzne, dobrze napowietrzone, obojętne lub lekko kwaśne. Wilgotność gleby nie powinna przenikać do krawędzi gleby bliżej niż metr.

Przygotowanie łóżek rozpoczyna się jesienią od kopania i czyszczenia gleby. Jednocześnie wprowadza się humus lub kompost (15-20 kg / m²), superfosfat i siarczan potasu (140-160 gi 100-120 g). Istnieje możliwość zastąpienia dodatków popiołem drzewnym (0,8-1 l/m²).

Miejsca do sadzenia wybiera się otwarte, dobrze oświetlone, chronione przed przeciągami.

Zalecamy sadzenie roślin po roślinach strączkowych, psiankowatych, uprawach dyni, a także cebuli, czosnku, marchwi, zieleni, co roku zmieniając miejsca lądowania.

Wiosną, 14-21 dni przed planowanym zejściem na ląd, łóżka są dokładnie poluzowane.

Możesz sadzić kapustę na otwartych glebach zarówno z nasionami, jak i sadzonkami. Druga metoda jest bardziej popularna. Sadzonki do czasu sadzenia powinny osiągnąć 15-18 cm wysokości i mieć 4-5 prawdziwych liści.

Przygotowanie nasion przed sadzeniem polega na trzymaniu ich w wilgotnej chusteczce aż do wyklucia się kiełków. Przydatne zastosowanie biostymulatorów - "Epina", "Emistim-M", humat potasu i inne. Ostatnim etapem przygotowania jest zaprawianie nasion przez 15 minut w roztworach przeciwgrzybiczych „Fitosporin-M” lub „Baktofit”. Następnie następuje proces płukania i suszenia.

Zalecamy hodowlę sadzonek w kubkach torfowych, po uprzednim potraktowaniu podłoża przesianym popiołem drzewnym. Na godzinę przed zejściem na ląd należy go umiarkowanie zwilżyć. Nasiona sadzi się w 3-4 kawałkach. do szklanki, pogłębiając je o 0,5-1 cm, posypując drobnym piaskiem na wierzchu. Pojemniki z nasionami pokryte są folią.

Reżim temperaturowy do uprawy wynosi 20-22 ° C, a po wykiełkowaniu - 8-10 ° C w ciągu dnia, w nocy - do 5-6 ° C. Po 7 dniach lepiej ustawić pojemniki na przeszklonej loggii o temperaturze do 13-16 ° C. Przy braku oświetlenia stosuje się fitolampy. Nawadnianie powinno odbywać się umiarkowanie i regularnie.

Przed sadzeniem na otwartych glebach wykonuje się dwa dodatkowe opatrunki. Pierwszy - kiedy pojawi się drugi prawdziwy liść, a drugi - po dwóch tygodniach. W tym celu stosuje się roztwór - na litr wody 2,5-3 g azotu, 2 g fosforu i 1,5-2 g nawozów potasowych. Na tydzień przed sadzeniem sadzonki są utwardzone.

Wyokrętowanie odbywa się w pochmurne dni. Zgodnie z zalecanym schematem przygotowuje się rowki do lądowania (głębokość 10-12 cm), a następnie obficie rozlewa je wodą. Na dnie otworów umieszcza się trochę humusu, łyżeczkę superfosfatu i trochę skórki cebuli (aby odstraszyć szkodniki). Krzewy są zagłębione w ziemię do dwóch pierwszych liści liściastych. Następnie są umiarkowanie nawadniane. Do czasu adaptacji powinny być trzymane pod baldachimem lub pod papierowymi kapturami.

Nawadnianie odbywa się z umiarem (raz na 5 dni). Opieka jest na ogół standardowa.

Górny opatrunek kultury przeprowadza się 3-4 razy w sezonie. Pierwsza - 14 dni po zejściu na łóżka, a kolejne - z okresem 12-14 dni. We wczesnej fazie wzrostu roślina potrzebuje azotu (10-15 g nawozu azotowego na 10 litrów wody).

Drugi i kolejne dodatki powinny zawierać związki fosforu i potasu - 25-30 g na 10 litrów wody, superfosfat i siarczan potasu, naprzemiennie ze złożonymi dodatkami („Kristalin”, „Novofert”). Kultura potrzebuje boru i molibdenu. Z ich niedoborem brązowieje i kruszy się. Z tego powodu raz na 30 dni należy stosować roztwór 1-2 g molibdenianu amonu i kwasu borowego na 1 litr wody.

Ogólnie kultura ma dobry potencjał odporności na ataki chorób i szkodników.

Najbardziej niebezpieczne są liczne szkodniki.

1. Muchy kapuściane, które są kontrolowane przez "Tanrek", "Mospilan", "Fufanon".

2. Gąsienice czerpaków, przeciwko którym stosuje się zakupione pułapki feromonowe lub domowe, a także odstraszające - „Entobacterin”, „Bitoxibacillin”. Skutecznie wpływają na gąsienice za pomocą „Actellik”, „Fufanon” i innych.

3. Chrząszcze krzyżowe skutecznie odpierają zapachy czosnku i pomidorów, a także mieszanki popiołu drzewnego, zrębków tytoniu i czerwonej papryki. W przypadku masowych ataków szkodników walkę prowadzi „Trichlormetafos”, „Phosbecid”.

4. Przeciw inwazji ślimaków sprawdziły się napary z ziół i musztardy w proszku. Przeciw masowym najazdom stosuje się leki „Groza” i „Slizneed”.

5. Mszyce kapuściane są odstraszane naparami z ziół o wyraźnym zapachu, spryskując kulturę co 10-12 dni. Stosowano również leki „Biotlin”, „Aktara”, „Inta-Vir”.

Kultura może być narażona na:

• bakterioza śluzowa, której powinien zapobiegać „Mikosan” lub „Pentafag”;

• zgnilizna korzeni, przeciwko której najlepszym zapobieganiem jest właściwe nawadnianie, a także wprowadzenie do gleby kapsułek „Glyokladina” lub „Trichodermina”;

• alternaria, której najlepszym zapobieganiem jest posypywanie pokruszoną kredą lub rozlewanie „Planriz”, „Baktofit”;

• fusarium, do walki z jakimi rozwiązaniami stosuje się „Fitosporin M” lub „Fitolavina”.