Dlaczego gruszki gniją na drzewie i co z tym zrobić?

Każdy ogrodnik gruszkowy stara się zapobiec gniciu swoich upraw. Aby skutecznie przeprowadzić profilaktykę, konieczne jest zrozumienie, dlaczego taka uciążliwość występuje w całej kulturze.

Gruszki gniją na drzewie z różnych powodów, ale najczęściej dzieje się tak, jeśli odporność kultury została znacząco naruszona przez wiek, chorobę lub narażenie na owady. Jeśli wiek gruszki przekroczył 15 lat, to owoce, pojawiające się już w niewielkich ilościach, psują się tuż na gałęzi. W pobliżu cięcia zaczyna się gnijąca destrukcja. Takie dojrzałe owoce mają albo całkowicie zgniły środek, albo na wpół zepsuty miąższ.

Inną częstą przyczyną jest monilioza, bardziej znana jako zgnilizna owoców. Chorobę wywołują zarodniki grzyba, które wnikają w gruszki i niszczą je od wewnątrz. Owoce zakażone podobną chorobą stają się czarne, zwykle z powodu dużej wilgotności. Z reguły dzieje się to wiosną, a jeden zainfekowany okaz gruszy może doprowadzić do uszkodzenia całego ogrodu.

Najpierw na powierzchni owocu pojawia się zgniły, brązowy nalot, który wkrótce mięknie i pęka. Po pewnym czasie wiele małych drobinek łączy się w jedną całość, w wyniku czego cała gruszka kurczy się i robi się czarna. Cechą moniliozy jest to, że dotknięte nią owoce nie odpadają, ale pozostają na gałęziach nawet przez cały sezon zimowy. Warto też wspomnieć, że wiosną grzyb atakuje tylko koronę drzew, a latem atakuje również owoce.

Jeśli brązowe plamy pokrywają nie tylko owoce, ale także liście kultury, najprawdopodobniej mówimy o parchu. Dotknięte nim gruszki spowalniają rozwój, nabierają nieregularnego kształtu i pękają. Infekcja szybko wnika w otwartą miazgę, a owoce ostatecznie ulegają gniciu. Jednak początkowo są po prostu pokryte czarnymi kropkami, na co większość ogrodników nie zwraca uwagi, ponieważ miąższ pozostaje słodki.

Często ogrodnicy muszą pożegnać się ze zbiorami gruszek ze względu na żywotną aktywność szkodników. Tak więc ćmy są uważane za niezwykle niebezpieczne dla owoców. Gąsienica wyłaniająca się z jaj zaczyna żywić się miąższem i nasionami owocu, jednocześnie wypełniając powstałe pasaże własnymi ekskrementami. Wszystko to prowadzi do spowolnienia metabolizmu i upadku gruszek na ziemię. Kolejnym wrogiem upraw owoców są chrząszcze ryjkowiec, które mogą poważnie uszkodzić wszystkie części drzewa. Larwy szkodnika rozwijają się bezpośrednio w miąższu owocu, po czym zaczynają go wchłaniać.

Procesy gnilne można znaleźć na owocach w kilku innych przypadkach. Ewentualnie jest to cecha niektórych starszych odmian, przy selekcji których brała udział dzika gruszka. Takie owoce w zasadzie wyglądają zdrowo, ale wewnątrz gniją, a miąższ głębszy niż wierzchnia warstwa zamienia się w ciemną papkę. Kultura bardzo źle reaguje na nadmierne nawadnianie, dlatego duża ilość wilgoci prowadzi właśnie do rozkładu. Inne błędy nawadniania mogą również wywołać problem - wlewanie wody pod sam pień lub nagłe przejście od suszy do wilgoci.Jeśli gruszki sadzi się w pobliżu upraw, które wymagają częstego podlewania, gleba zawsze zostanie automatycznie zalana.

Każde uszkodzenie owocu, które narusza integralność jego skóry, może stać się „inicjatorem” choroby. Na przykład, jeśli silny wiatr złamie łodygę, na powierzchni gruszki pojawią się pęknięcia, w które wpadną zarodniki. Podobny wpływ na kulturę mają grad i ulewne deszcze.

Co zrobić z zgnilizną gruszek, określa się w zależności od tego, który czynnik spowodował problem. Na przykład powinieneś natychmiast walczyć z moniliozą. Jeśli najmniejsze objawy pojawią się nawet na etapie rozwoju nerek, można od razu spryskać drzewo preparatem zawierającym miedź. Podobny zabieg przeprowadza się pod koniec kultury kwitnienia. Ostatni raz dozwolone jest przetwarzanie owoców za pomocą chemikaliów na kilka tygodni przed zbiorem. Kiedy drzewo zostanie uwolnione od wszystkich gruszek, aby zapobiec nawrotowi choroby, konieczne będzie spryskanie kręgu przy pniu, liści i pnia.

Do zwalczania moniliozy stosuje się takie uniwersalne opcje, jak płyn Bordeaux, składający się z siarczanu miedzi, wody i wapna oraz witriolu, a także „Horus” i „Rovral”. We wczesnych stadiach infekcji możliwe będzie wyeliminowanie problemu za pomocą „Mikosana”, „Alirin-B” i „Fitosporin-M” - produkty biologiczne, które nie szkodzą ani kulturze, ani środowisku. Warto też pozbyć się parcha za pomocą chemii. Możesz użyć preparatu „Skor” na etapie tworzenia pąków, a także pod koniec kwitnienia. Zwyczajowo spryskuje się spuchnięte pąki siarczanem miedzi. Lepiej jest zamieniać powyższe fundusze na siarkę koloidalną, aby gruszka nie uzależniała.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy środek grzybobójczy jest odpowiedni do zwalczania chorób grzybiczych. Opryskiwanie preparatami leczniczymi odbywa się kilkakrotnie i należy je powtórzyć po okresie długotrwałych opadów. Organiczne insektycydy są używane do wypędzenia mola gruszkowego. Najlepiej nałożyć je na początku maja, a po kilku tygodniach powtórzyć kurację. Aby zmniejszyć populację atakujących szkodników, pnie można pokryć lepkimi substancjami, które utrudniają ruch stworzeń.

Wołkowce można szybko wyeliminować za pomocą zarodników pożytecznego grzyba Beauveria bassiana. Grzyb, szybko rozwijający się w wilgotnej glebie, jest w stanie niszczyć zarówno larwy owadów, jak i ich dorosłe osobniki. Środki ludowe czasami pomagają radzić sobie ze szkodnikami. Na przykład ogrodnik powinien połączyć 10 litrów wody, 10 łyżeczek płynu do mycia naczyń, taką samą ilość oleju roślinnego i taką samą ilość 90-stopniowego alkoholu. Powstałą mieszaninę spryskuje się zakażoną gruszkę codziennie przez 3-4 dni.

Celem zapobiegania gniciu gruszy jest odpowiednia pielęgnacja upraw. Dlatego niezwykle ważne jest, aby usunąć opadłe owoce na czas, nie pozwalając im toczyć się po ziemi. Pod koniec sezonu drzewo należy oczyścić ze wszystkich połamanych i wysuszonych gałęzi, padliny, zmumifikowanych gruszek i oczywiście opadłych liści. Wszystko, co może wywołać rozprzestrzenianie się infekcji w następnym sezonie, zostaje natychmiast spalone. Nawadnianie uprawy powinno być regularne i dość obfite, ale nie nadmierne. Pod korzeń każdego dojrzałego drzewa wylewa się co najmniej 2 wiadra wody.

Terminowe przycinanie koron jest niezwykle ważne. Wspomniano już o jesiennym zabiegu sanitarnym, a wiosną usuwa się młody narośl, który może powodować zgrubienie.Nawiasem mówiąc, początkowo wymagane jest ustawienie sadzonki w taki sposób, aby nie musiała konkurować o wodę lub składniki odżywcze z innymi roślinami. Ważną zasadą jest również zachowanie luk w sadzie. Trawy chwastów należy odchwaszczać w odpowiednim czasie, ale dodatkowo nadal warto mulczować krąg pnia. Aby na wiosnę zniszczyć zimujące larwy szkodników, konieczne będzie głębokie wykopanie gleby.

W przypadku wystąpienia zgnilizny ze względu na specyfikę odmiany, nie będzie można sobie z nią poradzić. W tej sytuacji lepiej zbierać owoce na zielono, jeszcze nie zniszczone, i sztucznie doprowadzić je do stanu dojrzałości. Podobna metoda dotyczy starych drzew. Zasadniczo „nieudane” odmiany można nadal uratować przez ponowne szczepienie, ale stare okazy rozsądniej jest całkowicie wyeliminować.