Czy przed malowaniem ściany trzeba zagruntować?

Gruntowanie ścian to bardzo ważny krok w każdej renowacji. Podkład jest doskonałym środkiem, który dzięki swojemu składowi chemicznemu zapewnia mocną, niezawodną przyczepność materiałów oraz zabezpiecza przed powstawaniem pleśni i pleśni. Łatwość obsługi pozwala nawet początkującemu na samodzielne przygotowanie powierzchni roboczej do malowania bez żadnych problemów. Ta procedura jest również potrzebna do wzmocnienia struktury materiałów oraz farb i lakierów, na które mogą mieć wpływ niekorzystne czynniki środowiskowe.

Ważnym elementem prac renowacyjnych jest podkład nakładany przed malowaniem. Jest to pierwsza warstwa przygotowawcza, która spełnia zadanie zapewnienia jak najlepszej przyczepności pomiędzy ścianą a warstwami nawierzchniowymi. Innymi słowy, wykończenie pomoże łatwiej i równomiernie rozłożyć farbę.

Aby upewnić się o konieczności wstępnego gruntowania ścian, warto poznać niektóre użyteczne właściwości i zalety tej kompozycji.

1. Wspomaga strukturalne wzmocnienie powierzchni roboczej.
2. Zapewnia odporność na wilgoć przetwarzanego materiału.
3. Tworzy na powierzchni warstwę ochronną.
4. Wypełnia pęknięcia i wyrównuje podłoże. Dzięki temu farba lepiej się układa, a jej zużycie podczas procesu malowania jest znacznie zmniejszone.
5. Zapobiega pękaniu lakieru podczas pracy.

Możesz kupić kolorowy podkład, aby rozjaśnić swoją warstwę nawierzchniową. W pomieszczeniach o dużej wilgotności stosuje się glebę antyseptyczną, która chroni ściany przed powstawaniem pleśni i pleśni. Środek antyseptyczny niszczy drobnoustroje i bakterie na powierzchni, a tworzące go kwasy pomagają usunąć wszelkie zbędne naloty i płytkę nazębną.

Fasada budynku jest również traktowana roztworem przed dekoracją. Jednak powierzchnia podczas pracy musi być całkowicie sucha i chroniona przed światłem słonecznym.

Gleba jest klasyfikowana według składu i rodzaju obrabianej powierzchni. Ale są też typy uniwersalne, odpowiednie zarówno do podłoża betonowego, jak i ceglanego lub drewnianego. Kompozycje gruntujące dzielimy w zależności od głównej funkcji na następujące odmiany.

• Wzmacniający. Przeznaczone są do stabilizacji powierzchni roboczej, zwiększenia jej gęstości i hydrofobowości. Najczęściej służą do pokrywania materiałów porowatych. Kompozycja wnika głęboko w materiał, a następnie twardnieje, tworząc rodzaj wzmacniającej ramy. Głębokość penetracji gleby może sięgać 10 cm.

• Spoiwo. Takie kompozycje służą do zwiększenia przyczepności między materiałem wykończeniowym a ścianą. Nakłada się je bezpośrednio przed malowaniem, szpachlowaniem lub klejeniem. W takim przypadku gleba wnika w materiał na około 3 cm.

W zależności od składu podkład dzieli się na typy.

• Uniwersalny. Można je znaleźć częściej niż inne w sklepach ze sprzętem. Służą do wykonywania prac naprawczych na małej powierzchni lub gdy w przyszłości przewiduje się zastosowanie farb i lakierów o dobrych właściwościach adhezyjnych.
• Akryl. Mają szerokie zastosowanie, nadają się do prawie wszystkich materiałów (beton, cegła, cement azbestowy, tynk cementowy, materiały budowlane z drewna, styropian).Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj podkładu wykonany jest z żywic akrylowych, dzięki czemu ma doskonałą przyczepność i odporność na wilgoć. Zastosowana kompozycja charakteryzuje się również nieszkodliwością, bezwonnością i dużą szybkością schnięcia. Jednak podkładu akrylowego nie można przechowywać na zimno, ponieważ kompozycja straci swoje właściwości.

• Alkid. Nadaje się do powierzchni metalowych, betonowych i drewnianych. Kompozycja chroni metalowe podstawy przed pojawieniem się korozji oraz przed drewnem, płytą wiórową, MDF i sklejką - przed zniszczeniem i chrząszczem drzewnym (kornikiem). Mieszaniny te nie są jednak zalecane do gruntowania ścian gipsowych, ponieważ po wyschnięciu tworzy się na nich warstwa ćmy ćmy, która psuje jakość późniejszego malowania.
• Minerał. Składają się z minerałów takich jak cement, gips czy wapno. Służą do obróbki wnętrz ścian z betonu lub cegieł wapienno-piaskowych, a także powierzchni tynkowanych.

• Szelak. Najczęściej gruntuje się nimi drewniane ściany, ponieważ kompozycja jest w stanie chronić powierzchnię tarcicy przed wydzielinami żywicy drzew iglastych.
• Żywica epoksydowa. Stosowany do obróbki powierzchni betonowych. Ze względu na zawartość w nich syntetycznej żywicy epoksydowej znacznie zwiększa się stopień wytrzymałości powłoki. Służy jako baza pod farbę, linoleum i płytki ceramiczne.
• Aluminium. Nadaje się do podłoży drewnianych i metalowych. Zawarty w kompozycji proszek aluminiowy zwiększa stopień przyczepności materiału farb i lakierów oraz podłoża.

• Krzemian. Służy do obróbki powierzchni ceglanych otynkowanych. Charakteryzują się dużą odpornością na nagłe zmiany temperatury, wytrzymałości i hydrofobowości. Nie pozostawiają zmineralizowanej warstwy na ścianie i doskonale wnikają w stare tynki cementowo-wapienne, cegłę wapienno-piaskową i beton.
• Polioctan winylu. Specjalistyczne podkłady. Stosuje się je przy stosowaniu specjalnych farb z polioctanu winylu. Wysuszyć szybko.

Wybór podkładu dokonywany jest na podstawie stanu i właściwości ścian, a także rodzaju powierzchni. Najważniejszymi parametrami są stopień porowatości i luźności, a także zdolność do hydrofobowości. W przypadku gęstych i drobno porowatych powierzchni wybierz podkład adhezyjny. Jeśli materiał jest luźny, kruchy i porowaty, potrzebna jest wzmacniająca kompozycja głęboko penetrująca. W pomieszczeniach o dużej wilgotności wymagana jest gleba hydrofobowa, która tworzy na powierzchni niezawodną warstwę hydroizolacyjną. Aby wzmocnić efekt, roztwór najczęściej nakłada się w podwójnej warstwie.

Niektórzy właściciele uważają, że po napełnieniu ścian nie trzeba gruntować. Jeśli nie zostanie to zrobione, warstwa wyrównująca będzie mocno kruszyła się podczas pracy i wchłonie dużo farby, co znacznie zwiększy jej zużycie.

Istnieją również specjalne tapety, które są przeznaczone do malowania (malowania flizeliny). Nie jest konieczne poddawanie ich specjalnemu przygotowaniu, ale przed wklejeniem samej tapety ściany są zagruntowane. Powierzchnia płyt kartonowo-gipsowych jest przetwarzana w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa nakładana jest natychmiast po ułożeniu, a druga - po szpachlowaniu.

Przed gruntowaniem należy przygotować pomieszczenie i ściany.

• Usuwamy wszystko, co może zakłócać proces pracy. Jeśli nie ma możliwości wyjęcia mebli, to przenosimy je na środek pokoju.
• Utrzymujemy temperaturę w pomieszczeniu od 5 do 25 stopni.
• Wcześniej ściany należy dokładnie oczyścić z wszelkich zabrudzeń i tłustych plam. Aby to zrobić, możesz je umyć gorącą wodą i odrobiną zwykłego detergentu.

• Jeśli na ścianach są uszkodzenia, to pokrywamy je szpachlówką, starając się uzyskać jak najbardziej równą powierzchnię.W razie potrzeby wykonujemy prace mające na celu usunięcie pleśni.
• Szpachlówkę pocieramy prętem lub średnioziarnistym papierem ściernym. Pamiętaj, aby poczekać, aż całkowicie wyschnie.
• Powierzchnię roboczą czyścimy na kilka godzin przed gruntowaniem.
• Nakładamy podkład.
• Ściany muszą być całkowicie suche. Jeśli wilgotność jest wysoka, pomieszczenie wietrzymy lub osuszamy opalarką.

Do pracy potrzebne będą następujące narzędzia:

1. maska ​​ochronna, gogle i uszczelki;
2. pędzle, wałek (lub pistolet natryskowy), do obróbki narożników, zwrotnic i innych skomplikowanych konstrukcji potrzebna jest wąska szczotka, wałek powinien mieć szerokość 18-20 cm ze przeciętnym włosiem syntetycznym;
3. pojemnik z mieszanką, na przykład kąpiel malarska, obecność zagłębienia i kratki do wyżymania pozwolą na bardziej równomierne nałożenie gleby i bez nadmiaru;
4. środek odtłuszczający;
5. czystą szmatkę i szczotkę drucianą.

• Zakładanie osobistego wyposażenia ochronnego.
• Przygotowujemy miksturę. Wymieszaj suchą glebę z ciepłą wodą zgodnie z instrukcją. Gotowy roztwór dokładnie wymieszać przed użyciem.
• Wlej kompozycję do pojemnika. Zanurz w nim wałek po obu stronach i wyciśnij nadmiar na ruszcie.
• Zapewniamy dobrą wentylację pomieszczeń, w których będą prowadzone prace. Temperatura powietrza powinna wynosić od 5 do 25 stopni, wilgotność powietrza 60-80%.

• Szlifowanie szpachli.
• Za pomocą miotły lub szczotki usuwamy gruz i osadzony kurz. Jeśli istnieją ogniska grzyba lub pleśni, są one usuwane metalową szczotką i traktowane skoncentrowaną kompozycją antyseptyczną.
• Powierzchnię odtłuszczamy acetonem technicznym lub dowolnym innym środkiem odtłuszczającym.

1. Nałóż pierwszą warstwę na ścianę. Powinieneś zacząć od najwygodniejszego miejsca w kierunku od góry do dołu, wykonując ruchy do przodu. Aby uniknąć smug, lekko dociśnij wałek, ale roztwór nie może spłynąć. W trudno dostępnych miejscach wygodniej jest kupić specjalne mocowanie rolkowe (drążek teleskopowy).
2. Nałóż roztwór na rogi i inne trudne miejsca za pomocą wąskiego pędzla. Tutaj musisz wykazać się szczególną starannością i dokładnością.
3. Pozwól glebie wyschnąć. Może to zająć od 3 do 6 godzin. Aby zrozumieć, czy gleba jest sucha, czy nie, możesz spojrzeć na mokre plamy, które powinny zniknąć. Proces musi odbywać się w naturalnych warunkach, nie można używać opalarki ani baterii.
4. W razie potrzeby nałóż drugą warstwę, nie czekając na wyschnięcie pierwszej warstwy. Sekwencja jest taka sama.
5. Następnie nakładamy farbę.

Cechy obróbki powierzchni zależą w dużej mierze od tego, jakie będzie wykończenie.

1. W przypadku farb na bazie wody wymagany jest podkład akrylowy.
2. Jeśli powierzchnia zostanie wykończona farbą alkidową, wówczas potrzebny jest ten sam rodzaj podkładu.
3. W przypadku farb o wąskim przeznaczeniu, na przykład przewodzących prąd elektryczny, bardziej celowe jest wybranie uniwersalnej kompozycji podkładowej.

W sklepie gleba sprzedawana jest w postaci gotowego roztworu lub suchej mieszanki. Różnice między nimi dotyczą wygody i ceny. Koncentrat rozcieńcza się ciepłą wodą, dzięki czemu uzyskuje się tyle gleby, ile jest potrzebne do pracy. Co więcej, są znacznie tańsze od gotowych, ponieważ cena tych ostatnich wzrasta ze względu na szczelne opakowanie (plastikowe wiaderko).

W zależności od tego, jak płynna jest konsystencja mieszanki i na podstawie powierzchni ściany, wybierają narzędzie, za pomocą którego zostanie nałożona. Mogą to być wałki, pędzle, pistolet natryskowy, a w przypadku gęstych kompozycji wygodniej jest użyć kielni tynkarskiej.

Pomocne rady od mistrzów.

• W żadnym wypadku nie należy mieszać podkładów różnych producentów, nawet jeśli są przeznaczone do tego samego materiału. W każdym razie skład chemiczny będzie nieco inny, co może prowadzić do utraty funkcjonalności.
• Przechowywanie na zimno, a tym bardziej na zimno, jest wykluczone. Zamrażanie może również prowadzić do utraty funkcjonalności i właściwości.

• Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją na opakowaniu deklarowaną przez producenta.
• Powierzchnię roboczą można odtłuścić rozpuszczalnikami nitro lub benzyną ekstrakcyjną.
• Aby sprawdzić, jak mocna jest warstwa podkładu, lekko dociśnij ją końcówką dowolnego metalowego przedmiotu. Powłoka nie powinna tworzyć rozdarć i pęknięć.

Aby uzyskać informacje o tym, czy przed malowaniem należy zagruntować ściany, zobacz następny film.