Cechy sadzenia hiacyntów

Hiacynty bulwiaste są bardzo popularne w ogrodach i na prywatnych działkach. Kwiat przyciąga ogrodników nie tylko niesamowitym wyglądem, ale także magicznym aromatem. Hiacynty mogą stać się główną ozdobą ogrodu lub stanowić uzupełnienie gotowej kompozycji kwiatowej. Ale aby kwitnienie nie zawiodło właściciela witryny, ważne jest, aby przyjąć odpowiedzialne podejście do etapu sadzenia kultury.

Uważa się, że roślinę można sadzić w dowolnym momencie, jednak preferowany okres to jesień, ostatnie dni września lub początek października. Jeśli posadzisz cebulki zimą, nikt nie zagwarantuje, że przetrwają mrozy, a sadzonki sadzone jesienią będą miały czas na zakorzenienie się i przystosowanie do nowych warunków. Aby chronić sadzenie przed zimnem, dobrze byłoby ściółkować obszar torfem.

Kupuj cebulki od zaufanych szkółek lub odpowiedzialnych hodowców. Przed wyborem możesz skonsultować się z agronomami. Od jakości materiału sadzeniowego zależy zdrowotność rośliny, obfitość i blask jej kwitnienia. Żarówki można znaleźć w sprzedaży już w sierpniu. Możesz również użyć kwiatów rosnących na stronie, w tym przypadku bulwy wykopane są w środku lata.

Przede wszystkim zwróć uwagę na wymiary cebuli. Im jest większy, tym większa będzie szypułka, tym bardziej kolorowe płatki zakwitną. Optymalny rozmiar próbki wynosi od 5 cm, powierzchnia próbki powinna być sucha, nie powinno być obcych plam, uszkodzeń mechanicznych, wad wskazujących na powstawanie procesów gnilnych.

Gleba do sadzenia rośliny musi zawierać materię organiczną i minerały, dlatego lepiej jest wstępnie wyposażyć glebę w specjalne nawozy. Na przykład można użyć superfosfat, siarczan magnezu i potas. Jeśli gleba jest zbyt gliniasta, zaleca się rozcieńczenie jej piaskiem. W przypadku nadmiernego zakwaszenia dopuszcza się uzupełnienie składu wapnem. Kwiat będzie czuł się bardziej komfortowo w neutralnej glebie. Nie używaj świeżej materii organicznej podczas sadzenia rośliny.

Kwiat nie lubi wiatru ani przeciągu, czuje się też nieswojo, gdy uderzają w niego promienie słoneczne. Narażenie na promieniowanie ultrafioletowe negatywnie wpływa na kolorowość kwitnienia. Kolor płatków pod wpływem słońca może więc blaknąć obszar nie powinien być mocno oświetlony. Wybierz lekko zacieniony obszar.

Najbardziej preferowana temperatura do uprawy kwiatów to +20 +23 stopnie. Sadzonki zaczynają się wykluwać, gdy termometr znajduje się na poziomie 5-10 stopni powyżej zera. W kwietniu-maju, kiedy termometr pokazuje + 15 + 20 stopni, zaczyna się kwitnienie. Okres ten trwa do końca czerwca, do tego czasu kwiaty wysychają, a liście żółkną, aw lipcu można odciąć pędy i wykopać cebulki.

Aby rozpoczął się naturalny proces tworzenia nowego kwiatostanu, wykopane cebulki muszą być ciepłe w temperaturze +25 stopni, warunki te muszą być utrzymywane przez dwa miesiące. Na kilka tygodni przed sadzeniem materiał do sadzenia jest wyprowadzany na ulicę.

Jednocześnie wilgotność gleby powinna być umiarkowana. Jeśli miejsce wybrane do sadzenia znajduje się na nizinie lub w pobliżu przepływów wód gruntowych, może to spowodować gnicie systemu korzeniowego. Lepiej na początek wybrać miejsce oddalone co najmniej 50 cm od wód gruntowych.

Sadzenie 1-3 żarówek jest dozwolone w jednym pojemniku. Pojemnik powinien mieć taki kształt, aby próbki znajdowały się prawie blisko siebie - nie dalej niż 2 cm, na dole ułożona jest warstwa drenażowa, na wierzch wylewana jest ziemia zmieszana z piaskiem, a na wierzchu kładzie się cebulę. Materiał do sadzenia należy lekko wcisnąć w glebę, ale wierzchołek z pewnością musi znajdować się nad powierzchnią.

Również przed sadzeniem doświadczonym ogrodnikom zaleca się odsłonięcie cebulek stratyfikacja. Aby to zrobić, umieszcza się je w lodówce, piwnicy lub innym chłodnym miejscu, w którym utrzymuje się temperaturę 6-9 stopni bez nagłych wahań. Celem tej procedury jest stwardnienie materiału do sadzenia, a następnie szybko zakorzeni się w nowym miejscu i nie będzie się bał trudnych warunków.

Również do uprawy w domu zaleca się hodowcom kwiatów przygotowanie bardziej złożonej wersji podłoża. Dodaje się tam piasek, wermikulit, glebę, hydrożel, perlit, keramzyt, kamyki i zwykłą wodę. W rzeczywistości same bulwy zawierają wszystkie składniki odżywcze, a celem podłoża jest zapewnienie równomiernego przepływu wilgoci do korzeni. Dlatego gleba musi być luźna i pochłaniająca wilgoć.

Po posadzeniu cebul w doniczce pojemnik przenosi się do schłodzonego miejsca. Okres schładzania zależy od cech odmianowych. Średnio pierwsze korzenie powinny pojawić się za 1-1,5 miesiąca, szypułka pojawi się za około 3,5 miesiąca.

Sadzenie cebul na otwartej przestrzeni nie różni się zbytnio od sadzenia innych roślin cebulowych. Przed rozpoczęciem procedury ważne jest, aby przejrzeć cały materiał do sadzenia i upewnić się, że wszystkie okazy są zdrowe i nie zaczęły gnić. Sam proces wygląda następująco.

1. Wybierz kalenicę o wysokości do 15 cm, aby woda nie stagnowała i była równomiernie rozprowadzona.
2. Rozluźnij glebę na głębokość 40 cm.
3. Rozcieńczyć glebę mieszanką składników odżywczych. Można go przygotować przez połączenie superfosfatu, siarczanu magnezu i siarczanu potasu. Potas można zastąpić popiołem drzewnym. Na tym etapie opatrunek z azotem w kompozycji nie jest potrzebny - lepiej zachować je na wiosnę i lato.
4. Zrób dziury do sadzenia. Głębokość zależy od wymiarów żarówki. Jeśli jest to standardowy okaz mierzący 6 cm, wystarczy otwór 16-20 cm. Przy mniejszej średnicy głębokość otworu powinna wynosić do 15 cm. Zalecana odległość między otworami do sadzenia wynosi 25 cm.
5. Dno otworów wypełnić piaskiem warstwą 5-6 cm i w razie potrzeby ułożyć drenaż z połamanych cegieł.
6. Zasadź cebulki. Jeśli gleba jest sucha, zwilż ją.

Jest inny sposób sadzenia cebulek. Jest to tak zwana leniwa metoda dla tych ogrodników, którzy mają dość wykopywania za każdym razem cebulek, ale jednocześnie chcą zachować dekoracyjność kwiatów. W celu jego wykonania na dnie plastikowych pudełek na owoce układa się kilka gazet lub tektury, na wierzch wylewa się niewielką warstwę gleby, kilka centymetrów piasku, a cebulki umieszcza się na górze w odległości 15 cm od każdego inny. Następnie sadzenie przykrywa się żyzną glebą i jesienią zakopuje w skrzynce w grządce ogrodowej.

Wraz z nadejściem lata, pod koniec kwitnienia, skrzynkę można wykopać i pozostawić w cieniu do jesieni. Zaleca się osłonięcie go przed opadami atmosferycznymi, jednak wentylacja powinna być dobra. W tej formie cebulki są dobrze zachowane do jesieni - utwardzą się w pudełku i będą chronione przed gorącem. Jednak przed sadzeniem nadal przydatne będzie sprawdzenie pudełka pod kątem uszkodzonych lub chorych cebul.

Czasami ogrodnik chce przeszczepić okaz letniego domku z otwartej ziemi do domu, a następnie wykopaną bulwę należy wcześniej namoczyć w pojemniku z wodą. Lepiej jest do tego użyć zwykłej szklanki, w której cebula nie zanurzy się całkowicie, ale obniży tylko dolną część, od której rozpocznie się kiełkowanie korzeni. Po wykluciu się kiełków można przesadzić roślinę do doniczki z ziemią.

Hiacynty można rozmnażać na różne sposoby. Na przykład cebulę można przeciąć w poprzek i posadzić z powrotem, po chwili można zaobserwować małe próbki cebul. Rozmnażanie jest możliwe przez podzielenie, gdy bulwę środkową pokroi się na 4 części i posadzi. W takim przypadku otrzymasz 4 nowe cebulki, jednak nie powinieneś czekać na kwitnienie przez następne 2-3 lata. Najrzadszą metodą jest rozmnażanie nasion. Dzięki tej technologii roślina kwitnie nie wcześniej niż 6 lat później.

Po zasadzeniu cebuli na miejscu ogrodnik będzie musiał się nimi dobrze zaopiekować i zadbać o ich komfort, a wtedy na wiosnę będzie można oglądać magiczny rozkwit hiacyntów. Tak więc najważniejszym kryterium dobrego samopoczucia roślin będzie terminowe podlewanie. Zwyczajowo dodaje się 7-10 litrów wody na metr kwadratowy. Zalecany odstęp między nawilżaniem to 3-4 dni. Po zabiegu podlewania wskazane jest poluzowanie gleby. W czasie suszy kwiaty w razie potrzeby podlewa się częściej.

Jeśli roślinę sadzi się w domu, gleba jest zwilżana w razie potrzeby. Aby to zrobić, hodowca musi upewnić się, że gleba jest naprawdę sucha. W takim przypadku stosuje się wodę osadzoną w temperaturze pokojowej. Bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do wyschnięcia podczas kwitnienia, ponieważ kwiatostany odpadną z powodu braku wilgoci, a kwiat „zasnie” do przyszłego roku.

Kolejnym ważnym krokiem w pielęgnacji rośliny jest karmienie. Należy to robić 2 razy w roku. Pierwszy nawóz stosuje się wiosną wraz z pojawieniem się pierwszych pędów, w tym okresie zwyczajowo stosuje się saletrę amonową. Następne karmienie odbywa się przed kwitnieniem - na tym etapie odpowiedni jest superfosfat lub siarczan potasu. Nawóz układa się na powierzchni ziemi i kapie na wierzch ziemią i lekko zwilża.

Po kwitnieniu, gdy łodygi i liście usychają, kwiaty są odcinane, cebulki są wykopywane, czyszczone, traktowane dotkniętymi obszarami, spryskiwane fungicydem i wysyłane do przechowywania do jesieni. Bez tej procedury roślina straci efekt dekoracyjny podczas następnego kwitnienia. Posadzone cebulki trzeba ocieplić, bo czeka je zima. Przed mrozem kwietnik jest ściółkowany grubą warstwą suche liście, trociny, torf... Może być stosowany gałęzie świerkowe lub próchnica. Zalecana warstwa - 20 cm.W miesiącach zimowych w ogrodzie leje śnieg. Te manipulacje zapobiegną zamarzaniu młodych cebulek podczas pierwszej zimy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami. Instancje sadzone w otwartym terenie wyróżniają się wysoką odpornością na infekcje, czego nie można powiedzieć o próbkach szklarniowych i forsownych. W niesprzyjających warunkach podczas przechowywania materiału sadzeniowego ich powierzchnia może zarażać penicylozę. Choroba rozwija się, gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym przechowywane są żarówki, jest ustawiona na temperaturę poniżej 17 stopni i wysoką wilgotność. Wysuszone końce korzeni wskazują na chorobę. Po wykonaniu cięcia nieco powyżej dna można zaobserwować, jak wnętrze zmieniło kolor na jasnobrązowy.

Jeśli na miejscu zostanie zasadzona zarażona cebula, jej system korzeniowy rozwinie się pasywnie lub w ogóle nie da korzeni. Delikatne szypułki nie podniosą się. Stopniowo grzyb rozprzestrzeni się na całą roślinę. Jako środek zapobiegawczy ważne jest, aby materiał do sadzenia przechowywać w wilgotności powietrza nie wyższej niż 70% i natychmiast sadzić cebulki z przedwcześnie wyrośniętymi korzeniami.

Inną poważną dolegliwością, na którą może paść hiacynt, jest żółta zgnilizna bakteryjna. O jego obecności świadczą takie oznaki, jak zatrzymanie wzrostu, powstawanie smug i pasków oraz rozpad niektórych części.

Jeśli chodzi o owady to przede wszystkim uwielbiają ucztować na soku prezentowanej kultury kwiat leci. Takie środki jak „Mukhoed”, „Tabazol” lub „Aktara” pomagają zwalczać tego szkodnika. Innym częstym nieproszonym gościem w klombie jest kleszcz łąkowy. Najczęściej pojawia się późną wiosną lub wczesnym latem. Jest niebezpieczny, ponieważ przenosi nieuleczalne wirusy. U osobników dotkniętych kleszczem szypułki są zdeformowane, liście żółkną i wysychają. W walce z tym owadem pomogą leki „Actellik” lub „Talstar”.

Trzecim powszechnym szkodnikiem jest niedźwiedź.... Metody ludowe pozwolą ci się go pozbyć. Na przykład można wykopać dziury w klombie, na dnie wyłożyć obornik lub zgniłą słomę i przykryć kawałkiem deski. Owady będą czołgać się do pułapek na składanie jaj, a po 3-4 tygodniach osobniki mogą zostać zniszczone.

Aby sadzić hiacynty na otwartym terenie, zobacz następny film.