Izolacja fundamentu: jak robić to dobrze przez wiele lat?

Izolacja fundamentu jest ważnym etapem izolacji termicznej domu, a także służy do ochrony podstawy przed zamarzaniem i zniszczeniem. Lepiej jest wykonać izolację termiczną na etapie budowy, jednak w razie potrzeby można to zrobić w już wybudowanym obiekcie.

Izolacja fundamentu pozwala zapobiec negatywnemu wpływowi na niego środowiska zewnętrznego, co zwiększa jego żywotność, a tym samym okres eksploatacji całej konstrukcji.

Duży procent strat ciepła obiektu przypada na nieizolowany fundament, nawet jeśli jego ściany i dach są odpowiednio izolowane. Przy utracie ciepła konieczne jest uruchomienie dodatkowych źródeł ogrzewania, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania. Ale najważniejsze jest to, że nadmiernie podgrzane powietrze staje się suche. Przebywanie w takim pomieszczeniu jest niewygodne i nieprzydatne.

Obowiązkowa izolacja dotyczy tych piwnic i piwnic, które są wykorzystywane jako kotłownie, baseny, sale bilardowe itp. Widać, że w obsługiwanych cokołach brak ciepła uniemożliwia korzystanie z pomieszczenia. Po umieszczeniu w piwnicy komunikacji ważne jest również zapewnienie odpowiedniego poziomu wskaźników temperatury, w przeciwnym razie nie można uniknąć ich awarii.

Zwyczajowo izoluje się również fundament palowy, aby zmniejszyć straty ciepła na poziomie podłogi. Aby to zrobić, część piwnicy jest izolowana, uważając, aby zapobiec tworzeniu się „mostków zimnych” między metalem a innymi elementami.

Izolacja termiczna podstawy pozwala uniknąć pęcznienia gleby, ponieważ ta ostatnia nie zamarza wokół fundamentu. To z kolei pomaga uniknąć drgań gleby, które powodują kurczenie się i osiadanie fundamentu, naruszając jego geometrię.

Jak wiadomo, każdy rodzaj podkładu ma pewną mrozoodporność. Dla podłoży betonowych średnia to 2000 cykli. Oznacza to, że konstrukcja może wytrzymać do 2000 cykli zamrażania i rozmrażania bez utraty swoich parametrów technicznych. Na pierwszy rzut oka liczba ta robi wrażenie. Jednak w praktyce w ciągu jednej zimy może wystąpić kilkadziesiąt cykli zamrażania i rozmrażania, co w naturalny sposób obniża trwałość podłoża.

Zastosowanie materiałów termoizolacyjnych zmniejsza liczbę cykli zamrażania / rozmrażania, ponieważ fundament nie ma czasu na zamarzanie. W rezultacie całkowita liczba dopuszczalnych cykli jest „wydawana” mniej aktywnie, a zatem fundament będzie trwał dłużej.

Izolację fundamentu prywatnego domu lub innego obiektu wykonuje się w połączeniu z hydroizolacją, co pozwala przedłużyć żywotność konstrukcji, wzmocnić ją i chronić przed negatywnymi skutkami wód gruntowych i zjawisk atmosferycznych.

Sposobów docieplenia jest sporo, ale przede wszystkim warto zadecydować, czy będzie to izolacja zewnętrzna czy wewnętrzna.Należy od razu zauważyć, że eksperci zalecają wykonanie izolacji termicznej z zewnątrz, ponieważ jest to skuteczniejsza metoda.

To właśnie zewnętrzna izolacja termiczna pozwala maksymalnie (o 20-25%) ograniczyć straty ciepła, a także chronić podstawę. Przy wewnętrznej izolacji termicznej powierzchnie nie akumulują ciepła, dlatego dochodzi do wymiernych strat ciepła. Ponadto powierzchnia, która nie jest izolowana od zewnątrz, bardziej zamarza (ponieważ nie ma kontaktu z cieplejszą piwnicą lub piwnicą) i odpowiednio szybciej się zapada.

Dzięki izolacji wewnętrznej prawie niemożliwe staje się ograniczenie zamarzania gleby i zapobieganie falowaniu. Ponadto wody gruntowe nadal wpływają na fundament. Okazuje się, że izolacja termiczna od wewnątrz tylko w pewnym stopniu chroni przed utratą ciepła, ale w żaden sposób nie chroni podstawy.

Oprócz, przy izolacji wewnętrznej zmniejsza się użyteczna powierzchnia pomieszczenia, co może mieć znaczenie w przypadku eksploatowanych piwnic. Wreszcie przy wewnętrznej izolacji termicznej paroprzepuszczalność powierzchni jest prawie zawsze naruszona, w wyniku czego pomieszczenie wypełnia się wilgotnymi oparami, zaburzony jest jego mikroklimat.

Jeśli opary wilgoci nie mają czasu na usunięcie, mogą osadzać się na powierzchniach fundamentu, izolacji i materiale wykończeniowym. Wszystko to prowadzi do ich zamoczenia i utraty właściwości użytkowych. Powierzchnie drewniane zaczynają gnić, na metalu pojawia się korozja, na betonie pojawia się erozja, izolacja traci swoją sprawność cieplną.

Można zapobiegać takim zjawiskom, organizując warstwę paroizolacyjną, a także dokładnie obliczając grubość izolacji. Ważne jest, aby punkt rosy (granica, na której para wilgoci zamienia się w krople) spadał na zewnętrzną warstwę izolacji lub poza nią.

Szczególną uwagę należy zwrócić na spoiny pionowych powierzchni fundamentu i podłogi, posadzki, spoiny powierzchni, ponieważ przy izolacji wewnętrznej to właśnie w tych miejscach istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się „mostków zimnych”.

Należy zauważyć, że zewnętrzna izolacja termiczna jest bardziej skuteczna, a zatem korzystniejsza. Eksperci zalecają korzystanie z wewnętrznego tylko wtedy, gdy niemożliwe jest wdrożenie innych metod.

Innym ważnym pytaniem, które niepokoi właścicieli domów, jest to, kiedy należy zaizolować fundament. Najlepiej zrobić to na etapie jego budowy, po usunięciu szalunku lub zamontowaniu rusztu na fundamencie palowym. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie najbardziej hermetycznej izolacji, uzyskanie lepszej izolacji zewnętrznej, a także zmniejszenie pracochłonności procesu.

Ważnym punktem w izolacji zewnętrznej jest izolacja termiczna zarówno pionowych powierzchni fundamentu, jak i poziomego obszaru żaluzji. To zalecenie może zostać wdrożone w przypadku izolacji na etapie budowy.

Jeśli jednak to nie zadziałało, izolację można wykonać w już wybudowanym domu.

Jak już wspomniano, każdy budynek można ocieplić. Wybór konkretnej metody zależy od tego, jakie urządzenie ma fundament i sama konstrukcja, jak duże są straty ciepła obiektu.

Generalnie izolację wewnętrzną wykonuje się według tych samych zasad, co izolację zewnętrzną. W tym celu można użyć płyt styropianowych (niezalecane do obsługiwanych pomieszczeń ze względu na niebezpieczeństwo środowiskowe), natryskiwania pianki poliuretanowej lub pianki piankowej.

Grzejniki te mocuje się do warstwy hydroizolacyjnej, po czym wykonuje się okładzinę (metodą kontaktową lub zgodnie z zasadą elewacji wentylowanej).

Istnieje również technologia izolacji termicznej keramzytem, ​​ale grubość warstwy w tym przypadku powinna wynosić co najmniej 0,3 m.Powstaje drewniany szalunek o wysokości od podłogi do sufitu, który od wewnątrz jest wodoodporny i pokryty keramzytem.

Polega na uwolnieniu podkładu z gleby, przywróceniu jej konturów i oczyszczeniu powierzchni. Najważniejszym krokiem jest hydroizolacja. Izolację przeprowadza się tylko na wierzchu. Zastosowane materiały i technologie zostaną omówione poniżej.

Jak wspomniano, jest to preferowana opcja. Można to zrobić na 2 sposoby:

• być nieusuwalnym izolowanym szalunkiem;
• oznaczać izolację termiczną podstawy natychmiast po jej zdjęciu.

W pierwszym przypadku ma to na celu wykonanie szalunku, którego ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane są z płyt styropianowych o odpowiedniej wytrzymałości. Do szalunku wlewa się mieszankę betonową zgodnie z wymaganiami technologicznymi przewidzianymi dla podbudowy taśmowej, po czym pozostawia się ją na miesiąc, aby uzyskać wytrzymałość.

Istnieje również druga metoda izolacji na etapie budowy - do tego przygotowywany jest również szalunek, który jest wylewany betonem. Po określonym czasie szalunek jest usuwany (zwykle jest to konstrukcja drewniana), powierzchnie fundamentu, jeśli to konieczne, są wyrównane, pokryte podkładem. Następnie podłoże jest impregnowane materiałami rolkowymi na bazie bitumu. Następnym krokiem jest zaizolowanie fundamentu, po czym jest on zamykany materiałami ochronnymi i dekoracyjnymi (materiały kontaktowe - farba, tynk, a także uchylna siding piwniczny, panele, klapy itp.).

Generalnie izolacja fundamentów budynku mieszkalnego jest podobna do izolacji nowo wybudowanej podstawy, ale wiąże się z większą ilością robót ziemnych, które trzeba będzie wykonać ręcznie. Proces polega na demontażu niewidomego obszaru i ozdobnego wykończenia piwnicy. Kolejnym krokiem jest wykopanie rowu na głębokość fundamentu. Następnie należy przygotować fundament pod izolację, w razie potrzeby wykonać lub zaktualizować hydroizolację i przystąpić do montażu izolacji. Prace kończą się zasypaniem fundamentu, montażem materiałów elewacyjnych i ślepej powierzchni.

Stare drewniane domy często nie mają fundamentów. Zostały wzniesione natychmiast na ziemi i umieszczone na kilku kamieniach, aby zapewnić niezawodność. Jednak z biegiem czasu dolna część domu z bali gnije i zapada się. Sytuację można naprawić, podnosząc dom z bali za pomocą specjalnych podnośników, przywracając jego geometrię poprzez wymianę uszkodzonych elementów drewnianych, które są wstępnie traktowane związkami antyseptycznymi. Następnie dom jest stawiany.

Zastosowanie pianki poliuretanowej do ocieplania takich budynków budzi wątpliwości z punktu widzenia sprawności cieplnej takiej technologii. Jednocześnie można śmiało powiedzieć, że drewno pod taką warstwą zaczyna znacznie aktywniej gnić.

Jeśli mówimy o starych, niebronionych domach z podmurówką, to trudność w ociepleniu może wiązać się z mocnym nierównym fundamentem. Wynika to z braku szalunku podczas zalewania. W tym przypadku uciekają się do izolacji keramzytem.

Do głębokości fundamentu wykopany jest również wykop, który jest impregnowany i pokryty keramzytem.

Najbardziej rozpowszechniony do izolacji zarówno powierzchni pionowych, jak i obszarów niewidomych, a także jako grzejnik pod otrzymaną płytę fundamentową polistyren ekspandowany. Posiada 2 odmiany - dobrze znaną piankę i jej ekstrudowaną modyfikację.

Zgodnie z ich właściwościami termoizolacyjnymi, wszystkie materiały na bazie styropianu wykazują niski współczynnik przewodzenia ciepła.

Bardzo wygodne jest stosowanie spienionego polistyrenu, ponieważ jest on produkowany w płytach o gładkiej powierzchni. Mocowanie zapewnia się za pomocą kleju lub masy bitumicznej. Ważne jest, aby kompozycja była wolna od rozpuszczalników.

Należy pamiętać podczas pracy i przechowywania płyt, że nie mogą być narażone na działanie promieni UV. W przeciwnym razie materiał zostanie zniszczony. W związku z tym bezpośrednio po ułożeniu styropianu należy je przykryć warstwą dekoracyjną lub posypać ziemią. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić tymczasową ochronę za pomocą materiału przykrywającego. Deski należy przechowywać w opakowaniach.

Bardziej nowoczesną izolacją jest pianka poliuretanowa, która ma również niski współczynnik przewodności cieplnej, odporność na wilgoć, wytrzymałość, przyjazność dla środowiska i niepalność. Nakłada się natryskowo na powierzchnię o grubości 3-10 cm Ze względu na specyfikę aplikacji możliwe jest osiągnięcie solidności warstwy - wnika w najmniejsze pęknięcia, układa się bez spoin między elementami. To gwarancja, że ​​nie ma „zimnych mostów”. Z reguły do ​​wykonania prac zapraszani są profesjonaliści z niezbędnym sprzętem.

Podobnie jak produkty ze styropianu, pianka poliuretanowa jest niszczona przez promieniowanie ultrafioletowe. Kolejną cechą jest niemożność wykonania powłoki kontaktowej izolowanej powierzchni, dlatego przed natryskiem należy zamontować skrzynię, na której w przyszłości będą montowane materiały elewacji (piwnicy).

Izolacja Penofol to również stosunkowo nowa technologia, polegająca na zastosowaniu materiału rolkowego na bazie pianki polietylenowej. Posiada dobre właściwości termoizolacyjne, a ponadto posiada zdolność odbijania ciepła.

Dzięki temu penofol działa na zasadzie termosu – nie oddaje ciepła z pomieszczenia w chłodne pory roku i zapobiega jego nagrzewaniu się w letnie upały. Ponadto obecność powłoki foliowej zwiększa wytrzymałość materiału, pozwalając zachować jego niewielką grubość i zapewnia dodatkową wodoodporność powierzchni.

Jako izolację masową zwykle stosuje się keramzyt o średniej i drobnej frakcji. Ta izolacja na bazie naturalnej gliny wykazuje wysoką odporność na ciepło i parę, jest niepalna, przyjazna dla środowiska i niedroga. Szybko jednak wchłania wilgoć, dlatego stosując keramzyt należy zadbać o dodatkową hydroizolację warstwy izolacyjnej.

Wełna mineralna, która ma wysokie właściwości termoizolacyjne, jest rzadko stosowana ze względu na niską odporność na wilgoć i niską sztywność materiału. Jedynymi wyjątkami są maty wykonane z włókna bazaltowego o wysokiej wytrzymałości. Jednak są one również w większym stopniu wykorzystywane jako izolacja wewnętrzna eksploatowanych piwnic.

Głównym wymaganiem dla grzejników piwnicznych jest niski współczynnik przewodzenia ciepła. Ważne jest, aby materiał miał wysoką odporność na wilgoć. Dlatego tak popularna wełna mineralna (która pod względem właściwości termoizolacyjnych nie ustępuje styropianowi) jest rzadko stosowana do izolacji fundamentów. Szybko się moczy i traci swoje cechy.

Tylko czasami jako wewnętrzną izolację fundamentów roboczych stosuje się wełnę mineralną. Jednak w tym przypadku konieczne jest zastosowanie droższego włókna bazaltowego, a także membran dyfuzyjnych do parowania i hydroizolacji. Taka warstwa wcale nie jest tania.

Kolejnym ważnym wymogiem izolacji jest wysoka wytrzymałość., ponieważ materiał musi wytrzymać zwiększone obciążenia mechaniczne (statyczne i dynamiczne), jest odporny na odkształcenia gleby.

Parametry bezpieczeństwa środowiskowego i przeciwpożarowego materiałów fundamentowych, które są istotne przy stosowaniu grzejników ściennych, schodzą na dalszy plan.

Rozważmy bardziej szczegółowo najważniejsze cechy powyższych materiałów izolacyjnych do fundamentu. Maksymalną sprawność cieplną posiadają płyty ze styropianu, których współczynnik strat ciepła wynosi 0,037 W/m2K. Dla lepszego wyobrażenia, jak to jest dobre, podajemy wskaźniki utraty ciepła powietrza (najlepszy izolator ciepła) - 0,027 W/m2K, drewna - 0,12 W/m2K i cegły - 0,7 W/m2K. Teraz jest jasne, że pianka polistyrenowa przewyższa prawie wszystkie inne materiały pod względem wydajności cieplnej.

Współczynnik strat ciepła keramzytu wynosi 0,14 W/m2K, pianka poliuretanowa (w zależności od rodzaju podłoża roboczego i grubości) – w przedziale 0,019-0,03 W/m2K. Przewodność cieplna penofolu wynosi 0,04 W / m2K, a jednocześnie jest w stanie odbijać do 94-97% energii cieplnej.

Płyty na bazie ekstrudowanej pianki polistyrenowej nie pochłaniają wilgoci, podobnie jak pianka poliuretanowa.

Izolacja z pianki polistyrenowej ma klasę palności G1-G4 (w zależności od rodzaju, to znaczy jest palna, uwalnia toksyny przy wzroście temperatury), keramzyt i pianka poliuretanowa mają klasę palności NG (niepalna), ta ostatnia, w zależności od typu może być również sklasyfikowany jako G1, G2.

Uzyskanie wysokiej jakości izolacji jest możliwe tylko wtedy, gdy cała pozioma powierzchnia fundamentu i pionowy węzeł obszaru niewidomego są pokryte materiałem termoizolacyjnym.

Niezależnie od tego, czy izolowana jest piwnica obiektu budowlanego, czy piwnica użytkowanego domu, izolację zrób to sam należy rozpocząć od przygotowania fundamentu. Aby to zrobić, jest czyszczony z ziemi na całej powierzchni, zaczynając od ściany, a kończąc na podstawie. W rezultacie na całym obwodzie fundamentu powstaje wykop. Musi być wystarczająco szeroki, aby pracownicy mogli wykonywać swoje funkcje.

W budowanym budynku wykop można wykopać koparką, w gotowym domu trzeba będzie pracować ręcznie za pomocą łopat.

Powierzchnię pionową należy oczyścić z ziemi i innych zanieczyszczeń oraz wysuszyć. W przypadku znalezienia wgnieceń i pęknięć, podłoże betonowe należy uszczelnić specjalnym szybkodziałającym polimerem. W przeciwieństwie do zapraw cementowych twardnieją po 12-24 godzinach.

Jeśli występują nierówności i wypukłości, lepiej je odeprzeć, a następnie chodzić po powierzchni szlifierką z dyszą na kamieniu lub drewnie.

Rozważane oddziaływania są wspólne dla większości typów fundamentów (w tym dla fundamentów na palach śrubowych z elementem paskowym).

Kolejne etapy prac różnią się w zależności od rodzaju podkładu. Rozważ cechy technologii charakterystyczne dla konkretnego projektu podstawowego.

Przygotowana powierzchnia betonowa jest pokryta podkładem, który poprawi przyczepność i będzie działał jako rodzaj izolacji dla hydroizolacji. Ważne jest, aby podkład równomiernie pokryć podkładem i poczekać, aż całkowicie wyschnie.

Następnym krokiem jest klejenie lub stapianie hydroizolacji. Jest przymocowany od góry do dołu, a także oznacza ostateczną monolityczną powłokę bez przerw.

Po zorganizowaniu warstwy hydroizolacji zaczynają izolować. W tym celu często stosuje się płyty z pianki polistyrenowej, na które nakłada się klej.Wygodniej jest to zrobić za pomocą pacy zębatej, obliczając ilość kleju w taki sposób, aby jego nadmiar nie wystawał poza płytę podczas mocowania. Jeśli tak się stanie, natychmiast zetrzyj nadmiar kleju.

Jeśli konieczne jest nałożenie izolacji w 2 rzędach, drugi rząd jest sklejany z lekkim przesunięciem w stosunku do pierwszego. Odstępy między rzędami nie mogą zachodzić na siebie. Gdy pojawia się przestrzeń między szwami, wypełnia się ją pianką konstrukcyjną, której nadmiar po utwardzeniu odcina się nożem.

Do mocowania płyt styropianowych znajdujących się poniżej poziomu gruntu wystarczy użyć kleju, ponieważ po wypełnieniu gruntu płyty będą niezawodnie dociskane do powierzchni.

Ta część izolacji, która spada na podstawę, jest dodatkowo mocowana kołkami talerzowymi. W tym przypadku w powierzchni płyt wywiercony jest otwór o wymaganej średnicy, po czym wkładany jest do niego element mocujący.

Izolację termiczną wykonujemy poprzez zasypanie fundamentu i ubijanie ziemi wokół, zabezpieczając izolację warstwą dekoracyjną, ewentualnie folią hydro-wiatrową.

Izolacja termiczna fundamentu palowego polega na wykopaniu wykopu między palami o głębokości 50 cm, trzecią jego część posypuje się piaskiem, po czym ramę ze zbrojenia wylewa się betonem. Po czasie potrzebnym na jej ustawienie, przestrzeń między podłogą a gruntem układa się cegłami na całym obwodzie, zachowując niewielkie szczeliny wentylacyjne.

Następnie mur pokryty jest warstwą izolacji (głównie EPP), wzmocnioną siatką i otynkowaną.

Fundament słupowy jest izolowany w taki sam sposób jak fundament palowy. Zamiast muru w obu przypadkach można zastosować profile metalowe lub drewniane klocki. Te pierwsze przed użyciem należy zabezpieczyć związkami antykorozyjnymi, drugie środkami antyseptycznymi i antypiryną.

W razie potrzeby (trudne warunki klimatyczne) do roztworu betonu dodaje się perlit lub układa jako poduszkę z piaskiem.

Płyta fundamentowa jest ocieplona od strony, która w przyszłości będzie zwrócona do wnętrza domu. Dla tego płyta fundamentowa pokrywana jest warstwą hydroizolacji, a następnie układana jest warstwa izolacji (zwykle arkusze spienionego polistyrenu o podwyższonej wytrzymałości lub penofol). Warstwa materiału termoizolacyjnego pokryta jest folią polietylenową ułożoną z zakładką 10-15 cm i przymocowaną taśmą dwustronną.

Jeżeli w przyszłości planowane jest wypełnienie stropu nośnego, to odbywa się to bezpośrednio wzdłuż izolatora cieplnego zabezpieczonego folią i ułożonym na nim wzmocnieniem dzianym w celu zwiększenia nośności stropu. Jeśli ma być zastosowane zbrojenie spawane, najpierw wykonuje się jastrych podłogowy (beton lub cementowo-piaskowy) na izolację i folię ochronną, a następnie wykonuje się spawanie.

Nie każdy właściciel domu potrafi odpowiednio zaizolować fundament. Doświadczeni rzemieślnicy wyróżniają najczęściej popełniane błędy:

• Brak lub nieistotny efekt izolacji termicznej. Powodem tego zjawiska jest niedostateczna grubość izolacji, jej zamoczenie lub zachowanie „zimnych mostków”. W każdym razie jest to poważny błąd, którego korekta jest możliwa tylko poprzez demontaż konstrukcji i ponowne wykonanie pracy. Dokładne obliczenie grubości izolacji, wysokiej jakości hydroizolacja, przestrzeganie standardów technologicznych podczas instalacji pozwala uniknąć kłopotów.

• Zamrożenie rogów piwnicy. Wiąże się to z niedostateczną grubością warstwy izolacyjnej na poziomych powierzchniach niewidomych w tych miejscach (najbardziej narażone są naroża i powierzchnie przyległe).Unikanie takiego błędu ponownie pozwoli na dokładne obliczenie grubości izolacji, a także dodatkową izolację termiczną w narożach obiektu (izolacja jest zwykle układana w 2 warstwach);
• Wysoka wilgotność w piwnicy technicznej lub eksploatowanej piwnicy. Dzieje się tak, gdy próbujesz zorganizować ciepłą bazę za pomocą wewnętrznej izolacji.

Jeżeli taka uciążliwość wystąpiła podczas izolacji zewnętrznej, oznacza to, że została naruszona technologia ułożenia materiału elewacyjnego (pomiędzy nim a izolacją musi pozostać szczelina), nie ma lub jest za mało otworów technicznych lub znajdują się one w „martwych strefach” (na przykład pokryty śniegiem). Możesz uniknąć problemu na etapie planowania (dokonując prawidłowych obliczeń zgodnie z SNiP) lub instalując wymuszoną wentylację.

Aby uzyskać informacje o tym, jak zaizolować fundament własnymi rękami, zobacz następny film.