Budowa i montaż szalunków pod fundamenty pasmowe

Budowa prywatnego domu jest niemożliwa bez budowy jego głównej części - fundamentu. Najczęściej w przypadku małych domów jedno- i dwupiętrowych wybierają najtańszą i najłatwiejszą do zbudowania konstrukcję podstawy listwowej, której montaż jest niemożliwy bez szalunku.

Szalunek do podbudowy listwowej jest konstrukcją podporowo-tarczową, która nadaje roztworowi ciekłego betonu wymagany kształt. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie wytrzymałości całego budynku.

Prawidłowo zamontowana konstrukcja musi spełniać następujące wymagania:

• zachowaj oryginalny kształt;
• rozłożyć ciśnienie roztworu na całą bazę;
• być szczelny i szybko wyprostowany.

Forma do zaprawy może być zbudowana z różnych materiałów. Należą do nich drewno, metal, żelbet, a nawet styropian. Urządzenie szalunkowe wykonane z każdego takiego materiału ma swoje zalety i wady.

Ta opcja jest najbardziej ekonomiczna - nie wymaga specjalnego profesjonalnego sprzętu. Takie szalunki mogą być wykonane z desek obrzynanych lub arkuszy sklejki. Grubość płyty powinna wynosić od 19 do 50 mm, w zależności od wymaganej wytrzymałości płyty. Jednak dość trudno jest zainstalować drzewo w taki sposób, aby pod naciskiem betonu nie pojawiały się pęknięcia i szczeliny, dlatego materiał ten wymaga dodatkowego mocowania za pomocą ograniczników pomocniczych do zbrojenia.

Ta konstrukcja jest trwałą i niezawodną opcją, która wymaga blach stalowych o grubości do 2 mm. Ten projekt ma pewne zalety. Po pierwsze, ze względu na elastyczność blach stalowych można wznosić skomplikowane elementy, które zachowują szczelność, a ponadto mają wysoką wodoodporność. Po drugie, metal nadaje się nie tylko na taśmę, ale także na inne rodzaje szalunków. I wreszcie wystającą ponad ziemię część szalunku można ozdobić na różne sposoby.

Wśród wad tej konstrukcji, oprócz złożoności układu i wysokich kosztów materiałów, warto zwrócić uwagę na wysoką przewodność cieplną i znaczny ciężar właściwy, a także pracochłonność jego naprawy (wymagane będzie spawanie argonem) .

Najdroższą i najcięższą konstrukcją jest szalunek żelbetowy. Niezbędny jest dodatkowo zakup lub wypożyczenie profesjonalnego sprzętu i elementów złącznych. Niemniej jednak materiał ten nie jest tak rzadki ze względu na swoją wytrzymałość i żywotność, a także możliwość zaoszczędzenia na zużyciu zaprawy betonowej.

Materiał również pochodzi z wysokiej kategorii cenowej, ale zyskuje coraz większą popularność ze względu na różnorodność kształtów i rozmiarów, niską wagę oraz wysokie właściwości termiczne i wodoodporne. Łatwo go zainstalować własnymi rękami, a nawet początkujący poradzi sobie z taką pracą.

Istnieje również możliwość wzniesienia szalunku z łupka z blachy falistej. Ta opcja jest jednak trudna do odpowiedniego ocieplenia i wzmocnienia, dlatego jest stosowana dość rzadko i tylko wtedy, gdy nie ma pod ręką innego materiału.A stosowanie drogich plastikowych osłon, które są usuwane i przenoszone na nowe miejsce, jest uzasadnione tylko wtedy, gdy planuje się zbudować co najmniej tuzin różnych fundamentów.

Konstrukcja szalunku małopłytowego jest dość standardowa dla każdego materiału i składa się z kilku podstawowych elementów:

• tarcze o określonej wadze i rozmiarze;
• dodatkowe zaciski (rozpórki, przekładki);
• elementy złączne (kratownice, zamki, skurcze);
• różne drabiny, poprzeczki i rozpórki.

W przypadku szalunków wielkogabarytowych wznoszonych podczas budowy ciężkich konstrukcji wielokondygnacyjnych oprócz powyższego wymagane są następujące dodatkowe elementy:

• rozpórki na podnośniku do poziomowania tarcz;
• rusztowania, na których będą stać pracownicy;
• śruby do osłon jastrychu;
• różne ramy, rozpórki i usztywnienia - dla stabilności ciężkiej konstrukcji w pozycji pionowej.

Istnieją również szalunki wspinaczkowe stosowane do wysokich wież i rur, a także opcje dźwigarów i osłon belek, różne złożone konstrukcje do budowy tuneli i długich konstrukcji poziomych.

W zależności od cech konstrukcyjnych szalunek dzieli się również na kilka typów.

• Usuwany. W takim przypadku płyty są demontowane po stwardnieniu zaprawy.
• Nieusuwalny. Tarcze pozostają częścią fundamentu i pełnią dodatkowe funkcje. Na przykład bloki styropianowe izolują beton.
• Łączny. Ta opcja składa się z dwóch materiałów, z których jeden jest usuwany pod koniec pracy, a drugi pozostaje.
• Przesuwny. Poprzez podniesienie desek w pionie montowana jest ściana piwnicy.
• Składany i przenośny. Stosowany jest przez profesjonalne ekipy budowlane. Takie szalunki wykonane z blach lub tworzyw sztucznych mogą być używane nawet kilkadziesiąt razy.
• Spis. Składa się z arkuszy sklejki na metalowej ramie.

Aby obliczyć i zainstalować szalunek własnymi rękami, należy przede wszystkim sporządzić schemat przyszłego fundamentu. Na podstawie wynikowego rysunku możesz obliczyć całą ilość materiału, która będzie potrzebna do instalacji konstrukcji. Na przykład, jeśli zostaną użyte standardowe deski krawędziowe o określonej długości i szerokości, konieczne jest podzielenie obwodu przyszłej podstawy według ich długości, a wysokość podstawy według ich szerokości. Wynikowe wartości mnoży się między sobą i uzyskuje się liczbę metrów sześciennych materiału potrzebnego do pracy. Do kosztu wszystkich desek doliczane są koszty łączników i zbrojenia.

Ale nie wystarczy wszystko obliczyć - konieczne jest prawidłowe zmontowanie całej konstrukcji w taki sposób, aby ani jedna tarcza nie spadła, a beton nie wypłynął z niej.

Proces ten jest dość pracochłonny i odbywa się w kilku etapach (na przykład deskowanie panelowe).

• Przygotowanie narzędzi i materiałów. Po obliczeniach kupują drewno, elementy złączne i wszystkie brakujące narzędzia. Sprawdzają ich jakość i gotowość do pracy.
• Wykop. Miejsce, na którym planowane są prace, jest oczyszczane z gruzu i roślinności, usuwana jest wierzchnia warstwa gleby i wyrównywana. Wymiary przyszłego fundamentu są przenoszone na gotowe miejsce za pomocą lin i palików, a wzdłuż nich wykopany jest rów. Jego głębokość zależy od rodzaju fundamentu: dla wersji zakopanej potrzebny jest wykop głębszy niż poziom przemarzania gruntu, dla płytkiej około 50 cm, a dla niezasypanej wystarczy kilka centymetrów po prostu zaznaczyć granice. Sam wykop powinien być o 8-12 cm szerszy niż przyszła taśma betonowa, a jego dno powinno być zagęszczone i równe. Na dnie wnęki wykonana jest „poduszka” z piasku i żwiru o grubości do 40 cm.
• Produkcja szalunków. Szalunek płytowy dla fundamentu listwowego powinien nieznacznie przekraczać wysokość przyszłego listwy, a długość jednego z jego elementów jest wykonywana w zakresie od 1,2 do 3 m. Panele nie powinny zginać się pod naciskiem betonu i niech przejdzie w stawach.

Najpierw materiał jest cięty na deski o równej długości. Następnie mocuje się je za pomocą belek, które wbija się w nie od strony fundamentu. Te same pręty są przymocowane w odległości 20 cm od bocznych krawędzi tarczy i co metr. Kilka prętów jest dłuższych na dole, a ich końce są zaostrzone, aby można było wbić konstrukcję w ziemię.

Zamiast gwoździ możesz wykonać tarcze za pomocą wkrętów samogwintujących - będzie to jeszcze mocniejsze i nie trzeba go zginać. Zamiast desek można zastosować arkusze OSB lub sklejki wzmocnione metalowymi narożnikami na drewnianej ramie. Zgodnie z tym algorytmem wszystkie inne tarcze są wykonywane do momentu zebrania wymaganej liczby elementów.

• Montowanie. Sam proces montażu całego szalunku rozpoczynamy od zamocowania osłon wewnątrz wykopu poprzez wbicie w niego zaostrzonych belek. Trzeba je wbijać, aż dolna krawędź tarczy dotknie ziemi. Jeśli tak szpiczaste pręty nie zostaną wykonane, będziesz musiał przymocować dodatkową podstawę z pręta na dnie wykopu i już przymocować do niej tarcze.

Za pomocą poziomnicy tarcza jest ustawiona na płaskim poziomie, dla czego jest wybijana uderzeniami młotka z prawej strony. Pion tarczy jest również wyrównany. Kolejne elementy są montowane zgodnie z oznaczeniem pierwszego, tak aby wszystkie stały w tej samej płaszczyźnie.

• Wzmocnienie konstrukcji. Przed wylaniem zaprawy do szalunku należy wszystkie zamontowane i sprawdzone elementy połączyć w jeden system zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Przez każdy metr od zewnątrz montowane są specjalne podpory, a obie strony konstrukcji są podparte w narożach. Jeśli szalunek ma więcej niż dwa metry wysokości, szelki są instalowane w dwóch rzędach.

Aby przeciwległe tarcze znajdowały się w stałej odległości, na podkładkach i nakrętkach montowane są metalowe kołki z gwintami o grubości od 8 do 12 mm. Długość takich kołków powinna przekraczać grubość przyszłej taśmy betonowej o 10 centymetrów - są one umieszczane w dwóch rzędach w odległości 13-17 cm od krawędzi. W tarczach wierci się otwory, wkłada się kawałek plastikowej rurki i wkłada przez nią szpilkę do włosów, po czym nakrętki po obu stronach dokręca się kluczem. Po zakończeniu wzmacniania konstrukcji można w niej położyć hydroizolację, wzmacniając podwiązanie i wlać do niej roztwór.

• Demontaż szalunku. Panele drewniane można usunąć dopiero po dostatecznym stwardnieniu betonu – zależy to od warunków atmosferycznych i może trwać od 2 do 15 dni. Gdy roztwór osiągnie co najmniej połowę wytrzymałości, nie ma potrzeby dodatkowej retencji.

Przede wszystkim odpinane są wszystkie kątowniki, usuwane są podpory zewnętrzne i paliki. Następnie możesz przystąpić do demontażu tarcz. Nakrętki nakręcone na kołki są usuwane, metalowe kołki są usuwane, a sama plastikowa rurka pozostaje na swoim miejscu. Osłony z mocowaniem na gwoździach są trudniejsze do usunięcia niż na wkrętach samogwintujących.

Po usunięciu całego drzewa należy dokładnie sprawdzić całą listwę fundamentową pod kątem nadmiaru betonu lub ubytków i je usunąć, a następnie pozostawić do całkowitego stwardnienia i skurczenia.

Chociaż samodzielna produkcja zdejmowanego drewnianego szalunku do betonowej listwy fundamentowej jest najlepszą opcją pod względem ceny i jakości, taka konstrukcja nie jest najtańszym zakupem na wszystkich etapach budowy, ponieważ przy dużej głębokości fundamentu zużycie materiału na nią jest bardzo wysoko. Istnieje możliwość zaoszczędzenia pieniędzy, nie wylewając całego podkładu od razu, ale w częściach.

Przy głębokości fundamentu większej niż 1,5 metra wylewanie można podzielić na 2, a nawet 3 etapy. Na dnie wykopu umieszcza się niski szalunek, a beton wylewa się na maksymalną możliwą wysokość. Po kilku godzinach (6-8 - w zależności od pogody) konieczne jest usunięcie wierzchniej warstwy roztworu, w którym dominować będzie wyrośnięte mleczko cementowe.Powierzchnia betonu musi być szorstka - poprawi to przyczepność do następnej warstwy. Po kilku dniach szalunek jest zdejmowany i umieszczany wyżej, po czym cała procedura jest powtarzana.

Dzięki tej metodzie fundament dzieli się na kilka części, których połączenia są oddzielone pewną odległością. W jednej z części montowana jest sekcja szalunkowa z zamkniętymi końcami, a pręty wzmacniające muszą wystawać poza boczne zaślepki. Po stwardnieniu betonu i usunięciu szalunku, kolejny odcinek ściągu zostanie przywiązany do takich występów wzmacniających. Deskowanie jest demontowane i montowane na kolejnym odcinku, który z jednej strony przylega do gotowej części fundamentu. Na styku z betonem półutwardzonym korek boczny na szalunku nie jest potrzebny.

Innym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest ponowne wykorzystanie drewna z wyjmowanego szalunku na potrzeby gospodarstwa domowego. Aby nie był nasycony zaprawą cementową i nie zamieniał się w niezniszczalny monolit, wewnętrzną stronę takiego szalunku można pokryć gęstym polietylenem. Szalunek ten sprawia również, że powierzchnia listwy fundamentowej jest niemal lustrzana.

Prawidłowo wzniesiona konstrukcja stworzy solidny fundament, który przetrwa wiele dziesięcioleci.

Aby uzyskać informacje o tym, jak wykonać szalunek do podkładu paskowego, zobacz następny film.