Opis i niuanse uprawy jeżyny ogrodowej

Nie każdy ogrodnik decyduje się udekorować swoją działkę jeżynami ogrodowymi, ale ten, kto przynajmniej raz zebrał te pachnące słodkie jagody, na zawsze zostanie fanem tej kultury. Pomimo tego, że uprawa tej rośliny jest obarczona pewnymi trudnościami, nie można jej nazwać zbyt trudną.

Jeżyna ogrodowa wygląda jak krzew lub krzew winorośli z idealnie wygiętym pędem, w większości przypadków obficie porośniętym cierniami. Dziś jednak hodowcy aktywnie hodują bezkolcowe odmiany jagód, które mają silniejszą odporność i przyczyniają się do uzyskania obfitych zbiorów. Na wysokości roślina może rozciągnąć się do 2 metrów w obecności odpowiedniego podparcia. Jej liście są pomalowane na różne odcienie zieleni, a średnica otwartych pąków sięga 3 centymetrów. Kultura kwitnienia w różnych regionach może trwać od czerwca do sierpnia, a okres owocowania trwa kilka dni od początku sierpnia do pierwszych przymrozków, czyli do około października.

Jeżyna ogrodowa „zaopatruje” ogrodników w jędrne owoce w kolorze ciemnobrązowym, ciemnofioletowym, a nawet czarnym. Czasami powierzchnia jagód pokryta jest jasnym nalotem. Sama kultura jest uważana za bardzo produktywną i pozwala zebrać od 7 do 15 kilogramów owoców z każdego krzewu. Bezpretensjonalny krzew rośnie nawet w warunkach suszy, ale nadal woli być nawadniany co najmniej kilka razy w miesiącu.

Wszystkie istniejące opcje jeżyn ogrodowych są zwykle podzielone na kumanik, czyli wyprostowaną i pełzającą rosę. Druga grupa charakteryzuje się obecnością ponad 40 odmian bezkolcowych, które dobrze tolerują niskie temperatury i są w zasadzie bezpretensjonalne. Na przykład, są to Netchez i Chester Thornless, które każdego sezonu produkują ponad 20 kilogramów plonów. Odmiana „Netchez” dojrzewa do drugiego tygodnia czerwca i cieszy się dużymi jagodami przez półtora miesiąca. Niestety jego mrozoodporność jest przeciętna, dlatego krzew nie znosi temperatur poniżej -15 stopni. Wręcz przeciwnie, jeżyna Chester Thornless nie boi się spaść poniżej -30 stopni.

Większość ogrodników uważa, że ​​jeżyny ogrodowe nadają się tylko do sadzenia na wiosnę. Transfer na otwarty teren powinien odbyć się gdzieś w kwietniu, ale dokładny termin jest ustalany w zależności od warunków klimatycznych regionu. W każdym razie gleba powinna być już wystarczająco rozgrzana, prawdopodobieństwo powrotu mrozu zostało zredukowane do zera, temperatura powietrza wzrosła do 15 stopni, a nerki jeszcze się nie otworzyły.Jeśli nadal wybiera się sadzenie jesienne, to na Uralu, w regionie moskiewskim lub w regionie Leningradu można je organizować od połowy października do połowy listopada, aw regionach południowych - tak ogólnie do połowy grudnia. Ważne jest, aby czas jesiennego sadzenia zaplanować co najmniej 20-30 dni przed pierwszymi przymrozkami.

Na daczy lub działce osobistej powinieneś wybrać miejsce dobrze oświetlone, ale chronione przed wiatrami i przeciągami. Zgodność z tym warunkiem jest niezwykle ważna, ponieważ uważa się, że to silne podmuchy szkodzą owocom i liściom, a także zakłócają proces zapylania. Na przykład możesz zaplanować łóżko ogrodowe obok ogrodzenia. Co najważniejsze, kultura zakorzenia się po zachodniej i południowo-zachodniej stronie terenu. Jeżyny uwielbiają pożywną glebę i dobrą przepuszczalność powietrza. Dobrze, jeśli okaże się, że są to gliny lub mieszanki gleby piaszczysto-gliniastej. Nie należy sadzić krzewów na glebach węglanowych, gdyż pozbawią one roślinę magnezu i żelaza.

Optymalny poziom kwasowości to 6 jednostek. Grządki, na których ma być sadzone jagody muszą być oczyszczone z chwastów już poprzedniej jesieni lub na 2-3 tygodnie przed zabiegiem październikowym, a także wolne od zarodników chorób i larw szkodników. Jeśli ziemia w ogrodzie jest regularnie dokarmiana, nie ma sensu dodatkowo nawozić, ponieważ przekarmiony krzew, mimo zwiększonego rozmiaru, bardzo słabo znosi. W przeciwnym razie, około 3 tygodnie przed zabiegiem, studnia będzie musiała zostać wzbogacona o 150 gramów superfosfatu, 5 kilogramów zgniłego obornika lub kompostu, a także 50 gramów soli potasowych.

Sadzonki jeżyny należy dobierać mądrze. Idealnie powinny to być okazy roczne z dojrzałym systemem korzeniowym dłuższym niż 10-15 centymetrów i dwoma zdrowymi łodygami, których średnica przekracza 5 milimetrów. Ważnym warunkiem jest również obecność nerki na korzeniach. Głębokość i szerokość dołka określa się w zależności od wieku i stanu materiału sadzeniowego. W każdym przypadku należy zachować odległość 1 metra między każdym krzewem a innymi roślinami lub budynkami. W rzeczywistości im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepiej pokaże się jeżyna.

Schemat sadzenia krzewów ustalany jest na podstawie tempa wzrostu pędów oraz ogólnej uprawy kultury. Tak więc metoda krzewów jest przeznaczona dla słabo rosnących odmian. W takim przypadku można posadzić kilka sadzonek w jednym otworze, a same zagłębienia należy wykopać zgodnie ze schematem 1,8 na 1,8 metra. Alternatywą dla krzaczastych jest metoda taśmowa. Według niego sadzonki znajdują się w wydłużonym zagłębieniu z odstępem 1 metra, a między rzędami pozostaje odstęp 2–2,5 metra.

Po posadzeniu materiału do sadzenia jego korzenie są spryskiwane, aby nerka kontrolna znalazła się 2-3 centymetry pod ziemią. Prawidłowe będzie również pozostawienie niewielkiego zagłębienia w pobliżu krzaka, w którym gromadzi się wilgoć. Gleba w grządkach dobrze tłucze, a każdy egzemplarz jeżyny otrzymuje od 3 do 6 litrów wody. Gdy cały płyn zostanie wchłonięty, powierzchnię trzeba będzie ściółkować obornikiem lub kompostem, tworząc warstwę o grubości około 4 centymetrów. Ponadto każda zasadzona sadzonka będzie musiała zostać skrócona gdzieś do dwudziestu centymetrów wysokości i pozbyć się gałęzi owocowych.

Po zimie zwyczajowo nawozi się jeżyny ogrodowe związkami zawierającymi azot, które przyspieszają rozwój rocznych pędów. W tym celu każdy krzew otrzymuje około 50 gramów azotanu amonu, które osadza się w ziemi na głębokość 10-15 centymetrów. Ci, którzy preferują materię organiczną, mogą na wiosnę karmić rośliny obornikiem świńskim lub odchodami kurzymi, które również zawierają azot. Aby przyspieszyć dojrzewanie owoców, proponuje się podlewać krzewy 10% roztworem superfosfatu.Kilka zabiegów jest organizowanych w odstępie dwóch tygodni.

Kultura wymaga innych elementów raz na 3-4 lata. Początkujący ogrodnicy mogą korzystać z gotowych kompleksów mineralnych, a doświadczonym specjalistom łatwiej będzie przygotować kombinację 10 kilogramów kompostu lub próchnicy, 100 gramów superfosfatu i 30 gramów siarczanu potasu. Ta ilość powinna wystarczyć na jeden metr kwadratowy sadzenia. Należy to zrobić po zebraniu jagód.

Ponieważ jeżyny ogrodowe rosną szybko, regularnie wymagają różnego rodzaju przycinania. Na przykład, aby pobudzić tworzenie systemu korzeniowego w pierwszym roku, trzeba będzie usunąć kwiatostany z krzewu. W następnym roku pędy są skracane do półtora metra, a nacięcie jest koniecznie tworzone nad niewyklutym pąkiem. Wraz z nadejściem wiosny wszystkie zamrożone obszary nad żywymi pąkami zostają odcięte od gałęzi. Wraz z nadejściem lata wszystkie niepotrzebne pędy są usuwane, z wyjątkiem 5-7 najsilniejszych, a wierzchołki młodych pędów są odcinane o 5-8 centymetrów. Ponadto, aby stymulować odnowę krzewu, zwyczajowo usuwa się dwuletnie pędy.

Wiązanie jeżyny ułatwia dopływ promieni słonecznych, a tym samym poprawia owocowanie. Ponadto zabieg rozwiązuje problem złamań zgiętych pędów, a także ułatwia zbiór. Pierwsza podwiązka wykonywana jest wiosną, kiedy znika prawdopodobieństwo powrotu przymrozków, a druga - jesienią, pod koniec zbiorów. Łodygi pełzające są zwykle mocowane na dolnym poziomie kratki, a roczne - na szczycie podpory. Odmiany stojące dodatkowo lekko przechylają się na bok, a ich rosnące pędy są przywiązane do przeciwległej krawędzi.

Opieka nad uprawą przygotowującą do zimowania może się różnić w zależności od wieku i cech rozwojowych krzewu. Na przykład próbki żyjące w szklarni wystarczą do związania wiązką i umieszczenia ich pod folią w wykopie.

• Bez cierni. Odmiany bezkolcowe należy szczególnie starannie przykrywać w regionach o mroźnych zimach, na przykład: na Syberii lub Uralu. W przeciwnym razie prace prowadzone są w taki sam sposób, jak w przypadku okazów kolczastych.
• Sadzonki. Przed zimowaniem jeżyny z pierwszego roku życia przycina się na dwa lub trzy najsilniejsze pędy. Nasadzenia są obficie nawadniane i ukryte pod materiałem okrywowym.
• Młody. Stosunkowo łatwiej jest dbać o jeżyny płożące się, ponieważ przed zimą wystarczy je usunąć w wykopie wykopanym w otwartym terenie. Jeśli odmiana nie ma cierni, dodatkowo krzew będzie musiał być owinięty agrowłóknem. Uginanie się wyprostowanych gatunków do ziemi zaczyna się nawet w temperaturach powyżej zera. Jeśli roślina stawia opór, pochyla się w kilku podejściach lub jest dodatkowo obciążona ciężarkami. Należy pamiętać, że pędy nie powinny być skierowane do środka krzewu, ale przeciwnie do niego.
• Stare. Przed zimowaniem stary krzew jest najpierw odmładzany, a następnie pokrywany specjalnym materiałem. Lepiej zrobić to w kilku etapach: najpierw za pomocą sznurka uformować wiązki, następnie zgiąć je do ziemi, a po tygodniu lub dwóch owinąć agrofibrą.

Rozmnażanie jeżyny odbywa się na kilka sposobów. Warstwy wierzchołkowe są zwykle zaangażowane w miesiącach wiosennych. Aby to zrobić, łodyga pnąca jest po prostu przyciągana do powierzchni ogrodu, a jej wierzchołek jest pokryty ziemią. Po krótkim odstępie czasu pędy korzeni dziobią cięcie, a pąki, które znajdują się w ziemi, wypuszczają nowe gałęzie.W tym momencie nowe dziecko może odłączyć się od oryginalnej instancji. Rozmnażanie przez warstwy poziome następuje w podobnym wieku. Pęd pochyla się w kierunku ziemi i jest całkowicie zakopany. Gdy tylko nad powierzchnią pojawią się nowe krzewy, można je od siebie oddzielić i przenieść do nowego siedliska. Rozmnażanie przez odrosty korzeniowe jest również dość proste. Lepiej wybrać te okazy, które mają co najmniej 10 centymetrów. Wybierając metodę dzielenia, krzew jest całkowicie usuwany z ziemi i podzielony na kilka rozwiniętych fragmentów.

Rozmnażanie przez sadzonki stosuje się w przypadku najcenniejszych odmian. Materiał do sadzenia zbiera się w maju lub lipcu: powinien być częścią pędu z pąkiem i liściem. Dolny krój gałązki jest traktowany środkiem stymulującym, po czym sadzi się go w pojemniku wypełnionym torfem i wermikulitem. Aby gałązka utworzyła pełnoprawną sadzonkę, musi rosnąć pod folią spożywczą lub przezroczystą czapką. W zasadzie nadaje się do jeżyn ogrodowych i metody nasiennej. Nasiona najpierw trzyma się przez 3 godziny w wodzie i przez 3 dni w wilgotnej ściereczce, a po spęcznieniu wnikają w ziemię na 8 milimetrów. Gleba jest zagęszczana i nawadniana, a same pojemniki przenoszone są do przestrzeni, w której temperatura nie przekracza +5 stopni. Po kilku miesiącach pojemniki są przenoszone na ciepło.

Jedną z najczęstszych chorób jeżyn ogrodowych jest rdza kolumnowa, na co wskazuje pojawienie się zardzewiałych plamek na blaszkach liściowych. W profilaktyce kulturę należy spryskać 1% płynem Bordeaux. Zabieg przeprowadza się dwukrotnie: gdy pojawiają się młode liście i po owocowaniu. Antraknoza objawia się późną wiosną lub wczesnym latem, szczególnie nasiloną przez obfite opady deszczu. Aby zapobiec pojawianiu się fioletowych i bladoczerwonych plam, roślinę należy nakarmić i odchwaścić w odpowiednim czasie.

Aby zapobiec rozwojowi różnego rodzaju zgnilizny, nasadzeń nie należy zagęszczać. Radzenie sobie z plamami i mączniakiem będzie traktowane takimi samymi preparatami jak w przypadku rdzy. Wśród owadów jeżyny najczęściej cierpią na kleszcze, gąsienice, mszyce, dziadki do orzechów, a także szczególną odmianę ciem, ryjkowców i chrząszczy. Aby z nimi walczyć, nasadzenia należy leczyć środkami owadobójczymi: „Aktellik”, „Akarin” lub „Fitoverm”.

Jednym z głównych błędów początkujących ogrodników jest decyzja o wyhodowaniu przedstawicieli nieznanej wcześniej odmiany. W takim przypadku bardzo łatwo jest pomylić zarówno czas przesadzania na otwarty teren, jak i ogólną pielęgnację upraw.

Pewne problemy powoduje używanie zepsutego lub skażonego materiału do sadzenia. Typowe naruszenia obejmują nieprzestrzeganie przerw między poszczególnymi sadzonkami, sadzenie w cieniu, nadmierne stosowanie materii organicznej lub instalację kraty po przesadzeniu sadzonek na otwarty teren, co znacznie uszkadza system korzeniowy.