Rodzaje i metody wykańczania drzwi

Rodzaje i sposoby wykończenia drzwi mają fundamentalne znaczenie dla dekoracji wnętrz. Ten detal zajmuje znaczną część ściany i przykuwa uwagę: czasem pięknem, a czasem niestosownością w ogólnej kompozycji wnętrza. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zaaranżowanie drzwi podczas remontu, dobierając wykończenie ze smakiem i inteligencją.

Same drzwi praktycznie nie mają charakterystycznych cech. Stanowią jedynie miejsce do zamontowania drzwi wewnętrznych i pełnią funkcję tranzytową na granicy pomieszczeń w pomieszczeniu. Jednak charakter konstrukcji mieszkania wpływa bezpośrednio na cechy drzwi.

W mieszkaniu wygląd i obciążenie funkcjonalne otworów zależą od rodzaju budynku:

• Stary fundusz i „stalinki”. Są to mieszkania z czasów przedrewolucyjnego budownictwa i okresu sowieckiego z lat 30-50 ubiegłego wieku. Ich charakterystyczną cechą jest dobra jakość, duże wymiary, wysokie sufity, szerokie otwory. Wymagają niestandardowych rozmiarów skrzydeł drzwiowych i wysokiej jakości wykończeń dekoracyjnych. Częstym mankamentem we wnętrzu takiego mieszkania jest zbyt niskie drzwi w stosunku do wysokości sufitu. Możesz go wyrównać za pomocą pawęży. Jest to sztuczne podwyższenie wysokości drzwi i otworu dzięki zamontowaniu nad otworem drewnianego panelu w kolorze drzwi lub szyby;

• „Chruszczówki” i mieszkania komunalne. Wręcz przeciwnie, wyróżniają się małymi wymiarami, wąskimi drzwiami o małej grubości ścianek i ciasnotą. W nich istotne jest zaprojektowanie otworu bez skrzydła drzwiowego, zastosowanie technik projektowych w celu zwiększenia przestrzeni, montaż drzwi składanych i przesuwnych lub ukrytych konstrukcji w otworze;

• Typowe nowoczesne budynki. Ich zaletą jest to, że drzwi są zgodne z GOST, mają uniwersalną szerokość i wysokość. Wygodnie jest zaaranżować je z drzwiami różnych typów lub w ogóle bez nich.

W prywatnym domu przy drzwiach znajduje się więcej funkcji. Statyczne elementy konstrukcji (strop, drugie piętro, dach) powodują znaczne obciążenie łuku otworu.

Dosłownie pomaga utrzymać podłogę najwyższego piętra lub sufitu domu, dlatego często stosuje się następujące metody dekorowania i wzmacniania drzwi:

• Ważnym elementem jest nadproże (belka górna). Zapewnia wzmocnienie i wzmocnienie łuku, tworzy sam otwór (górna część), służy jako podstawa sufitu;
• Drzwi są budowane jako część ściany, dlatego są wykonane z tych samych materiałów, ale można je również układać z innych. Na przykład w drewnianym domu może to być cegła lub blok i odwrotnie;
• W otworze montuje się różnego rodzaju drzwi, które umożliwiają odizolowanie od siebie obszarów funkcjonalnych oraz niektórych obszarów urazowych od małych dzieci.

Otwór jest uważany za „idealny”, jeśli:

• długość od jednego zbocza do drugiego pozostaje taka sama w każdym punkcie;
• dwa zbocza są ściśle równoległymi liniami prostymi;
• grubość jest jednolita na całym obwodzie łuku;
• odległość od podłogi do nadproża jest taka sama w każdym punkcie pomiaru;
• nie ma kąta nachylenia powierzchni podłogi pod otworem.

Normy SNiP regulują tylko wysokość i minimalną szerokość dla różnych rodzajów pomieszczeń w pomieszczeniu, a grubość odnosi się do cech drugorzędnych i nie jest regulowana przepisami budowlanymi.

Prawie każde drzwi nadają się do montażu drzwi wewnętrznych. Wyjątkiem jest przypadek, gdy przegroda została samodzielnie zainstalowana w pomieszczeniu. Nie jest to pełnoprawna ściana, zwłaszcza jeśli jest to pojedynczy arkusz płyty pilśniowej, płyty wiórowej lub sklejki i nie utrzyma ciężaru skrzydła drzwi. W innych przypadkach wystarczy wybrać odpowiedni rodzaj drzwi zgodnie z charakterystyką pomieszczenia i jego stanem eksploatacyjnym.

Rodzaje drzwi montowanych w otworze:

• Huśtać się. Przy standardowej szerokości otworów stosuje się drzwi jednoskrzydłowe, a do szerokich odpowiednie półtora (do 120 cm) lub dwuskrzydłowe (od 120 cm). Konstrukcje dwóch skrzydeł są ciężkie, dlatego należy je stosować w otworach wykonanych z mocnych materiałów. Takie drzwi zamykają się szczelnie, dlatego są uniwersalne, stosuje się je do pokoi dziecięcych oraz w łazience dla dobrej szczelności, a w kuchni i sypialni dla zapewnienia komfortu i ciszy. Aby zainstalować drzwi skrzydłowe, które otwierają się do siebie, odległość od otworu do najbliższej ściany musi wynosić co najmniej jeden metr;

• Przesuwny i przegródkowy. Takie drzwi „chodzą” po kolei jednoszynowej na żelowych rolkach. Nadaje się do drzwi o różnych szerokościach, a grubość nie ma znaczenia, ponieważ osłona drzwi cofa się w lewo lub w prawo. Przeznaczony do pomieszczeń, w których nie jest potrzebna wzmocniona izolacja i jest miejsce na zwinięcie drzwi na bok;

• Kaseta. Optymalne rozwiązanie dla Chruszczowa i małych pomieszczeń. Drzwi otwarte w ogóle nie zajmują miejsca - zwijają się w specjalny rowek w ścianie. Może być zainstalowany nawet przy małej grubości otworu;

• Składany. Są to drzwiczki książkowe (dwóch listew) i harmonijki (3 lub więcej listew), które są składane zgodnie z zasadą futer akordeonowych, od których otrzymały swoją nazwę. Mają niski ciężar własny i dlatego nadają się do otworów w płytach gipsowo-kartonowych, wąskich łuków i pomieszczeń, w których oszczędność miejsca jest najważniejsza. Dobrze chronią przed zapachami, ale izolacja akustyczna i termiczna są gorsze niż drzwi skrzydłowych.

Standardowe i „poprawne” - to klasyczne prostokątne drzwi. W typowych budynkach parametry szerokości i wysokości są regulowane przez SNiP i GOST, podczas gdy parametry te różnią się dla różnych pomieszczeń. Grubość nie ma ściśle regulowanych parametrów.

Wysokość drzwi waha się między 188-210 cm, jest uważana za optymalną dla osoby o średnim wzroście lub nieco powyżej średniej i jest w harmonii z wysokością sufitu od 270 do 470 cm.

Szerokość zależy od lokalizacji drzwi. Jeśli chodzi o drzwi wejściowe, szerokość wyniesie 80 plus minus kilka centymetrów. Dokładny pomiar jest tutaj ważny przy wyborze drzwi. Jeżeli jest to wejście do łazienki, toalety, sąsiedniej łazienki, kuchni to średnia szerokość to 60 lub 65 cm.W spiżarni drzwi mogą być jeszcze węższe - 55 cm 65 do 80 cm.

Ale nie zawsze i nie wszędzie otwory mają standardowe kształty i parametry, bądź cechy konstrukcyjne nie pozwalają na ich pozostawienie.

Często zwiększa się przejścia do salonu, przedpokoju, dużej kuchni lub innej dużej powierzchni. W tym przypadku wysokość może zmieniać się w kilku punktach poprzez zmianę kształtu górnej krawędzi otworu (łukowaty lub kędzierzawy) do 250-260 cm lub do 300, ale już poprzez zastosowanie rygla, co nie nie zwiększa samego otwarcia, a jedynie wizualnie go rozciąga.

Szerokość może wzrosnąć prawie bez ograniczeń, jeśli cechy konstrukcyjne mieszkania pozwalają na demontaż części ściany lub całej ściany jako całości. Z reguły takie zmiany trzeba załatwić w odpowiednich urzędach, ale efekt jest tego wart. Duża kaseta lub drzwi teleskopowe przy wejściu do salonu lub kuchni wyglądają luksusowo i nowocześnie.

Niewielki wzrost szerokości z 80 do 120 cm to drzwi dla półtora drzwi. Od 120 cm do 160 cm - parametry montażu masywnych konstrukcji dwuskrzydłowych. Powyżej 160 cm - podstawa do montażu drzwi przesuwnych z trzech lub więcej płócien.

Dowiesz się więcej o tym, jak udekorować drzwi bez drzwi, oglądając poniższy film.

Rodzaje wykończenia drzwi, zarówno do późniejszego montażu drzwi, jak i bez niego, dzielą się na dwa główne procesy: „szorstkie” wykończenie i „frontowe” lub dekoracyjne.

Zgrubne wykończenie jest konieczne, niezależnie od tego, czy naprawa jest wykonywana ręcznie, czy jest wykonywana przez profesjonalistów.

Tego cel:

• Przygotowanie otworów i skarp do dekoracyjnego wykończenia;
• Wyrównanie powierzchni ścian. W murze lub ścianie z bloków piankowych często pozostają szczeliny i nierówności, które należy wyeliminować przed przystąpieniem do wykończenia frontu;
• Wypełnienie pustych przestrzeni pomiędzy warstwą dekoracyjną a murem, co zwiększa właściwości izolacyjne drzwi wewnętrznych (izolacyjność akustyczna, izolacyjność termiczna, szczelność). Jeśli otwór jest idealnie płaski i wykończony wysokiej jakości materiałami, można w przyszłości nie używać uszczelniacza, a przy drzwiach wewnętrznych lepiej jest zamontować próg na płaskiej powierzchni podłogi.

W przypadku wykańczania zgrubnego konsekwentnie stosuje się:

• Podkładowy. Podkłady wyrównują i poprawiają chłonność powierzchni drzwi. Są niezbędne do dobrego „przyklejenia” kolejnych „warstw” dekoracji do ściany. Dodatkowo podkład zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni;

• Płyty styropianowe lub gipsowo-kartonowe. Korzystanie z nich nie jest obowiązkowe, jeśli powierzchnie otworu są wystarczająco płaskie, a pomieszczenie nie wymaga izolacji. Ale ich instalacja jest konieczna w zimnych mieszkaniach na niższych piętrach oraz w prywatnym domu drewnianym lub murowanym;

• Gips. Z reguły stosuje się go natychmiast po zagruntowaniu, jeśli nie ma płyt kartonowo-gipsowych, ponieważ wygodnie jest nim wyrównać powierzchnie;

• Wzmocnienie narożników lub siatki. Wielu wydaje się, że nie jest konieczne wykonanie tak złożonej szorstkiej warstwy, ale to urządzenie jest w stanie chronić rogi drzwi przed wiórami i zniszczeniem. Wykonane są z metalu, najczęściej profilu aluminiowego, gotowego narożnika. Charakteryzują się niską wagą, rozmiarem i ceną, ale mają ogromne znaczenie dla zachowania pięknego wyglądu otworów;

• Mieszanki szpachlowe. Są niezbędne do ostatecznego wyrównania powierzchni skarpy po zamontowaniu narożników. Jednak sam kit układa się w nierównej warstwie, po wyschnięciu należy go „przeszlifować” drobnoziarnistym papierem ściernym;

• Elementarz. Nie we wszystkich przypadkach wymagana jest druga warstwa podkładowa. Na przykład, jeśli wykończenie dekoracyjne zostanie wykonane metodą poszycia (montowane w ścianie za pomocą kołków i śrub), można go pominąć, a jeśli materiały są sklejone, nie będzie zbyteczne, aby poprawić przyczepność klejów do powierzchni stoków.

Wybór wykończeń dekoracyjnych zależy od tego, czy w drzwiach są drzwi, czy ta przestrzeń jest wolna.

W pierwszym przypadku opcji projektowych jest mniej, ponieważ wykończenie powinno nakładać się na kolor i fakturę skrzydła drzwi, a po zamontowaniu drzwi konieczne jest uporządkowanie stoków. Jeśli szerokość drzwi jest niewielka, dodatki lub dodatki pomogą ją udoskonalić - cienkie drewniane deski w kolorze drzwi lub podszewka na drzwiach. Są prawie niewidoczne i na pierwszy rzut oka tworzą jedną całość z osłoną drzwi. Jest schludny, praktyczny i wygodny, jeśli aranżacja wnętrza nie wymaga bardziej oryginalnego rozwiązania.

Cały proces obróbki zgrubnej nachyleń drzwi można wyraźniej zobaczyć na poniższym filmie.

Inne rodzaje wykończeń można podzielić na kilka grup w zależności od rodzaju wykonania.

Stosowany na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, płyty pilśniowe.Należy do technik łatwych w użyciu, nie wymaga fachowej pomocy i wysokich kosztów. Pozwala na udekorowanie drzwi w kolorze ścian, jeśli we wnętrzu dominują trendy klasyczne lub minimalistyczne, lub na stworzenie ciekawego wystroju. Na przykład złudzenie optyczne, imitacja łuków o różnych kształtach.

Stosowane są różne rodzaje farb:

• Akryl. Nadaje się do dodawania do tynku w celu uzyskania jednolitego koloru jednocześnie z wykończeniem. Zapewnia aksamitne „matowe” wykończenie. Nieodporny na czyszczenie na mokro, dlatego wymaga obróbki bezbarwnym podkładem lub roztworem PVA;
• Emulsja wodna. Stosuje się go w taki sam sposób jak akryl. W kolorze białym dobrze komponuje się z kolorami o różnych odcieniach;
• związki lateksu. Mają mniej satynowego efektu, matowieją i są odporne na czyszczenie na mokro. Kolor należy zakupić jako gotowy, ponieważ biała podstawa „zjada” jasność kolorów;
• Alkid, olej, emalia. Dla bardziej odpornego na zużycie, odpornego na wilgoć, błyszczącego wykończenia. Jest tylko jedna wada używania go - ostry zapach chemiczny.

W ten sposób możesz stworzyć najbardziej oryginalny wystrój, ponieważ można skleić absolutnie dowolne materiały, zarówno w jednolitych fragmentach, jak iw drobnych detalach.

Do wklejania użyj:

• Tapeta. Najłatwiejszą i najtańszą opcją jest ozdobienie otworu jako przedłużenia ściany zmywalną tapetą winylową. Zapewnia to integralność pomieszczenia i jest szczególnie wygodne, gdy drzwi nie są używane w otworze. Tapeta dobrze łączy się z plastikowymi zasłonami różnego rodzaju;

• Płytki ceramiczne. Piękne zbocza kaflowe doskonale współgrają z wnętrzami mieszkań w stylu historycznym, zwłaszcza jeśli posiadają inne ceramiczne detale (kominek, „fartuch” nad piecem w kuchni, podłogi, duże wazony podłogowe, częściowe dekoracje ścienne lub podłogowe). Układanie płytek nie wymaga dużego profesjonalizmu, ale potrzebne jest niewielkie doświadczenie. Jest przyklejany do kleju budowlanego, a szczeliny na złączach, jeśli to konieczne, są traktowane przezroczystymi uszczelniaczami lub fugą.

• Mozaika. Jednym z najciekawszych rodzajów płytek jest mozaika. Do tego możesz użyć zarówno gotowego zestawu, jak i małżeństwa w formie fragmentów. Powstanie obrazu zależy tylko od wyobraźni autora. Wtedy wykończenie będzie nie tylko oryginalne, ale także tanie;

• kamionka porcelanowa. Droższa, ale jakościowa alternatywa dla płytek. Gres porcelanowy jest mocniejszy, łatwiejszy do cięcia, jest barwiony na całej grubości płyt, w przeciwieństwie do płytek, dzięki czemu wióry nie będą tak zauważalne, łatwe do czyszczenia, wygląda jak naturalny materiał. Najlepiej łączyć kolor gresu porcelanowego z innymi elementami wnętrza: podłogami, listwami przypodłogowymi, drzwiami. Jest przyklejany w taki sam sposób jak płytka, na kleju budowlanym z późniejszą obróbką szwów;

• Dekoracyjna skała. Odnosi się do rzadko używanych materiałów w projektowaniu, ponieważ trudno jest dopasować je do wnętrza i często jest nieodpowiednie. Ale w odpowiednich wnętrzach może stać się główną atrakcją w domu, ponieważ za pomocą kamienia dekoracyjnego można imitować prawdziwy mur z naturalnych szorstkich materiałów. Oprócz atrakcyjnego wyglądu kamień ma szereg innych zalet: jest przyjazny dla środowiska, nie jest podatny na odpryski i uszkodzenia mechaniczne, jest łatwy w myciu i czyszczeniu, mocuje się go tym samym klejem budowlanym. Wady obejmują wysoki koszt materiału.

Stosowanie okładzin do wykańczania otworów jest bardzo wygodne, ponieważ arkusze materiału natychmiast pokrywają duże powierzchnie, nie trzeba bawić się klejami i tracić czasu na późniejszą obróbkę szwów i połączeń. Jednak rogi otworów muszą być szczególnie starannie osłonięte, aby nie trzeba było ich zamykać narożnikami.

Użyte materiały:

• MDF. Lekki, tani, łatwy w obsłudze materiał. Zapewnia trwałe i estetyczne wykończenie o dobrych parametrach. Płyty MDF można wielokrotnie wklejać i malować.Pomaga poprawić właściwości izolacyjne drzwi;

• Płyta wiórowa i płyta wiórowa. Praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie, które pomoże Ci bez dodatkowych wysiłków (szpachlowanie, podkład, wyrównanie powierzchni) wykończyć drzwi, które są w opłakanym stanie. Jednocześnie laminowana płyta wiórowa ma już gotową powłokę dekoracyjną i nie wymaga obróbki. Ważny niuans - tym hydrofobowym materiałem nie należy przycinać przejść do pomieszczeń o dużej wilgotności;

• Laminat. Dzięki właściwościom zbliżonym do MDF, laminat ma bardziej estetyczny wygląd. Kosztuje o rząd wielkości droższy, ale jego odporność na zużycie jest również wyższa. Podstawową zasadą przy wyborze laminatu jest minimalna obecność formaldehydu w kompozycji;

• Plastikowy. Nadaje się do projektowania otworów z plastikowymi drzwiami, przy wejściu do kuchni, która wymaga częstego czyszczenia, oraz do łazienki, gdzie wilgotność jest zawsze wyższa. Plastik nie boi się wstrząsów, wody, chemii gospodarczej, ale z czasem może stać się mętny;

• Bocznica. Umożliwia wykonanie nietypowego wykończenia. Na przykład użyj bocznicy aluminiowej lub mosiężnej (paneli) do dekoracji otworów w pomieszczeniu o wnętrzu technologicznym (hi-tech, techno, minimalizm). Dobrze komponuje się z plastikowymi, błyszczącymi powierzchniami, chromowanymi elementami. Trwała, wytrzymała i odporna na wilgoć. Występuje w różnych materiałach, od drewna po PCV;

• Płyty gipsowo-kartonowe. Wykończenie płyt gipsowo-kartonowych jest uważane za uniwersalne, ponieważ znajduje się na pograniczu szorstkiego i dekoracyjnego. Może być stosowana jako warstwa pośrednia do wyrównywania powierzchni i zwiększania izolacji cieplnej i akustycznej lub może być montowana jako samodzielny materiał, który jest końcowym etapem wykończenia drzwi. Jest łatwy w obróbce i daje duże możliwości w projektowaniu otworów.

Wykończenie płyt gipsowo-kartonowych (GKL) można wykonać własnymi rękami, bez udziału fachowców, a to jedna z jej ważnych zalet. Ma między innymi inne charakterystyczne cechy: lekkość, oszczędność, wytrzymałość, elastyczność w przetwarzaniu, wszechstronność.

Poszycie polega na montażu ramy PCV, profili drewnianych lub metalowych.

Praca odbywa się etapami:

• Pokryj powierzchnię roboczą podkładem przeciwko tworzeniu się grzybów, pleśni i kondensacji;
• Dokonaj dokładnych pomiarów długości segmentów profilu wymaganych do uformowania ramy. Pomiary wykonuje się z uwzględnieniem połączeń na nadprożu;

• Odetnij fragmenty profilu szlifierką lub piłą do metalu. Przymocuj do powierzchni i zaznacz krawędzie. Jeśli w profilu nie ma otworów, wywierć je do rozmiaru śrub;

• Wzdłuż krawędzi otworu wykonaj dziurkaczem otwory na kołki, włóż kołki. Możesz je wbić, lekko uderzając gumowym młotkiem;

• Przymocuj profil z otworami do kołków, przymocuj go śrubami za pomocą śrubokręta. Jeśli otwór jest szeroki, należy użyć wiązań, aby solidnie zamocować ramę. W razie potrzeby puste przestrzenie wypełnia się izolacją - wełną mineralną;

• Przytnij płytę gipsową dokładnie do rozmiaru otworu. Cięcie z uwzględnieniem łączenia arkuszy w górnej części. Oznacza to, że grubość arkusza GKL należy odjąć od wysokości bocznych;

• Arkusze płyt gipsowo-kartonowych są przymocowane do profilu za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby otwory były schludne, zaleca się wcześniej je obrysować i wywiercić w tej samej odległości 15-20 cm;

• Przy zastosowaniu dekoracyjnego projektu płyt kartonowo-gipsowych, połączenia ze ścianą po bokach są wykończone wzmacniającymi narożnikami. Należy również zagruntować powierzchnię przed i po nałożeniu szpachli.

Drugi sposób wykończenia płyt gipsowo-kartonowych jest fajny. Jest łatwiejszy do wykonania i bardziej odpowiedni dla początkujących. Kolejność działań jest taka sama, z wyjątkiem pracy z profilem. Płyta gipsowo-kartonowa jest przyklejana do zagruntowanej ściany.Klej budowlany na bazie gipsu.

Cała ta sama uniwersalna płyta gipsowo-kartonowa jest używana w bardziej złożonej procedurze - przenoszeniu drzwi z jednego miejsca do drugiego. Transfer oznacza, że ​​w starym miejscu otwór należy naprawić, a w nowym wybić i ozdobić.

Jeśli techniczna strona sprawy jest jasna, a do realizacji można zatrudnić zespół pracowników, co uchroni Cię przed bólami głowy podczas procesu naprawy, to z prawnego punktu widzenia wszystko jest trochę bardziej skomplikowane.

Obowiązkowe procedury przygotowawcze:

• Przeprowadzenie przeglądu technicznego przez projektantów. Jeżeli stan użytkowy lokalu pozwala na wybicie nowego otworu w konstrukcji nośnej, wydawana jest stosowna opinia techniczna. Dużo łatwiej uzyskać pozwolenie na zmianę konstrukcji nienośnej;
• Organizacja akredytowana do tego typu działalności realizuje projekt i plan pracy. Projekt uwzględnia normy dotyczące wymiarów przyszłego otwarcia, materiałów, warunków pracy. Następnie projekt jest przekazywany do zatwierdzenia do inspekcji mieszkaniowej;
• Po zakończeniu prac konieczne jest uzgodnienie zmian wprowadzonych przez inspekcję mieszkaniową. Jeżeli otwór spełnia wszystkie normy i wymagania GOST i SNiP, wprowadzane są zmiany w paszporcie technicznym pomieszczenia.

Prace techniczne składają się z dwóch etapów. Najpierw musisz zszyć stary otwór. W tym celu demontowane są drzwi, skrzynka, próg, zbocza. W pustym przejściu montowana jest rama do okładzin. Jego konstrukcja powinna uwzględniać to, że nie ściany są osłonięte, ale otwór jest całkowicie zamknięty.

Następnie wszystkie pęknięcia i nierówności są szpachlowane, szpachlówka jest szlifowana, a powierzchnia jest gotowa do dekoracyjnego wykończenia. Wewnątrz otwór można wypełnić izolacją, co również poprawi izolację akustyczną.

Drugi etap jest trudniejszy i wykonywany sekwencyjnie:

• Oznaczenia drzwi. Musi dokładnie odpowiadać numerom w projekcie, biorąc pod uwagę grubość wykończenia;
• Wiercenie lub przebijanie drzwi. Pierwsza opcja dotyczy cienkich ścian. Wykonuje się ją za pomocą wiertarki w betonie, aby uniknąć niepotrzebnych pęknięć młotków pneumatycznych lub kruszarek do betonu. Drugi dotyczy grubych ścian, przez które nie można przewiercić. Zaleca się, aby nie wyłamywać od razu całego kawałka ściany, ale pociąć go na małe fragmenty i wyjąć na podłogę. Tak więc powłoka nie ucierpi, a otwór będzie tak równy, jak to możliwe, a ściana nie zostanie uszkodzona;
• Montaż metalowej ramy wzmacniającej otwór. Nie jest to wymagany krok;
• Szorstkie wykończenie, od podkładu przygotowawczego do podkładu końcowego;
• Montaż ramy do okładzin, jeśli to konieczne;
• Dekoracyjne wykończenie.

Dekorując drzwi, ważne jest, aby zastosować sprawdzone techniki projektowania:

• Płynne przejście z pokoju do pokoju przy użyciu tych samych materiałów i odcieni, co w dekoracji ściennej. Dzięki temu przejście ze ścianą i pomieszczeniem stanie się jedną całością i będzie prawie niewidoczne;

• Odwrotną techniką jest skupianie uwagi. Aby to zrobić, możesz użyć kontrastujących kolorów w dekoracji lub nietypowych tekstur: kamienia dekoracyjnego i elastycznego, z mozaikami z płyt gipsowo-kartonowych, tynkiem strukturalnym, gipsem, stiukiem;

• Niezwykłe drzwi. Na przykład z wstawkami witrażowymi „stabilnymi”, „akordeonami”;

• Dekoracja drzwi zasłonami z tworzywa sztucznego, szkła, kamyków, muszli;

• Niestandardowy kształt otworu: łuk klasyczny, łuk nowoczesny, romantyczny lub elipsowy, półłukowy, „portalowy”, trapezowy, imitujący koło, kręcony, wydłużony (za pomocą rygla);

• Wykorzystanie materiałów do innych celów: lustro, szkło, metal. Odblaskowe powierzchnie wizualnie sprawią, że otwór będzie wyższy i większy.