Ścieżki z cięć drewna

Do wygodnego poruszania się po ogrodzie czy domku niezbędne są brukowane ścieżki o twardej nawierzchni. Jednocześnie płytki lub asfalt są zarówno drogie, jak i raczej trudne, tymczasem istnieje proste i estetyczne rozwiązanie ze złomu, a mianowicie z cięć drewna. Możesz zbudować tor stosunkowo szybko bez zatrudniania pracowników - wystarczy znać wszystkie funkcje procesu.

Jak każdy inny sposób rozwiązania problemu przejezdności, ścieżka wykonana z kawałków drewna ma zarówno zalety, jak i wady. Zacznijmy od tradycji od dobra, zwłaszcza że zalety takiego rozwiązania można znaleźć w morzu:

• materiał przyjazny dla środowiska jest całkowicie nieszkodliwy i nie jest w stanie szkodzić środowisku;
• drewno jest bardzo trwałe, a ścieżki wykonane z niektórych gatunków drewna mogą służyć nawet przez dziesięciolecia;
• zakup materiału będzie stosunkowo tani, można nawet wykorzystać drewno pozostałe po naprawie, drzewa ścięte przez złą pogodę, pocięte suche pnie;
• prostota obróbki materiału pozwala wykonać zadanie za pomocą improwizowanych narzędzi i własnymi rękami;
• Ścieżka wyłożona drewnianymi nacięciami na piłach wygląda bardzo estetycznie i stwarza nieopisane uczucie komfortu.

Osobną zaletą ścieżek wyłożonych drewnem jest to, że mają tylko jedną wadę. Polega na słabości drewna w warunkach otwartej przestrzeni - opady, owady i pleśń będą miały destrukcyjny wpływ na materiał. Jednak nawet tę wadę można wyeliminować, okresowo traktując powierzchnie cięć piłą środkami antyseptycznymi.

Trzeba mądrze utorować ścieżkę, w przeciwnym razie pojedyncze fragmenty w postaci drewnianych kółek lub całych kłód mogą przewrócić się, czyniąc ścieżkę nierówną i prowokując do tworzenia kałuż. W niektórych przypadkach w przestrzeniach między kawałkami drewna zaczynają rosnąć chwasty, psując wrażenie konstrukcji inżynierskiej i zmniejszając jej przejezdność.... Aby temu zapobiec, należy zwrócić należytą uwagę na przygotowanie.

Najpierw nakreśl zarysy przyszłej ścieżki. Wbij pionowe kołki rozciągniętą liną w ziemię wzdłuż obrysu ścieżki po obu stronach ścieżki, aby zrozumieć, że ta przestrzeń została już zarezerwowana. Ponadto wyznaczony obszar należy pogłębić, wycinając rów o głębokości około 20-25 cm. Prace wykopaliskowe należy wykonywać przy suchej pogodzie - aby krawędzie się nie przesuwały.

Następnie dno wykopu pokryte jest niewielką warstwą piasku, którego zadaniem jest stworzenie stabilnej poduszki na wszystko, co znajdzie się powyżej. Piasek pokryty jest geowłókniną - to gwarancja, że ​​nie będą tu już rosły chwasty.

Aby droga ogrodowa w wiejskim domu była wykonana poprawnie, a improwizowany chodnik nie zawodzi, rozważ instrukcje krok po kroku w formie klasy mistrzowskiej, jak układać ścieżki wiejskie z okrągłych cięć.

Przygotowanie podkładu jako całości zostało opisane powyżej, ale jest kilka subtelności, o których należy wspomnieć osobno. Na przykład szczególną uwagę należy zwrócić na materiał hydroizolacyjny - lepiej nie polegać na samych geotkaninach i układać warstwę folii polietylenowej.

Doświadczeni rzemieślnicy podkreślają, że materiał jest dobry ze względu na swoją elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie, ale każda przerwa w warstwie jest poważną wadą projektową. W związku z tym konieczne jest znalezienie pojedynczego kawałka polietylenu o wymaganym rozmiarze lub przynajmniej przyklejenie poszczególnych kawałków. Nie będzie to możliwe z małych fragmentów, choćby dlatego, że wymagana jest zakładka o co najmniej 30 cm Jako materiał klejący nie stosuje się zwykłego kleju, ale taśmę elektryczną lub taśmę dwustronną.

Dla niektórych rzemieślników z jakiegoś powodu nie jest oczywiste, że górną warstwę piasku należy wylać na poziomie budynku. Oczywiście nikt nie wymaga idealnie płaskiej, piaszczystej powierzchni podłoża, a przy ogólnym nachyleniu terenu różnica wysokości jest nieunikniona, ale musimy starać się unikać takich zjawisk, przynajmniej tam, gdzie teren jest w przybliżeniu płaski. W przeciwnym razie możliwe jest, że z czasem podstawa zacznie się przesuwać w dół - doprowadzi to do stopniowej deformacji toru i jego bezużyteczności.

Dąb i buk są idealnymi materiałami pod względem trwałości, ale należy rozumieć, że przy zakupie takich surowców „tania” ścieżka będzie wymagała kosztów od 10-15 tysięcy rubli tylko za drewno. Zakup drzewa iglastego będzie znacznie bardziej budżetowy, ale wytrzymałość takiej powłoki nie będzie już tak imponująca - łatwiej je odkształcić. Jeśli mimo to zdecydujesz się kupić materiały, możesz kupić kawałki, już potraktowane środkiem antyseptycznym, w dużym sklepie z narzędziami. Tam też możesz zapytać o obecność dużego okrąglaka, jeśli jesteś gotowy na samodzielne pocięcie go na kawałki - tak będzie taniej.

Oczywiście będzie jeszcze taniej, jeśli na terenie będą ledwo żywe stare drzewa, za ich pomocą możesz zabić dwa ptaki jednym kamieniem - zarówno oczyść terytorium, jak i utoruj ścieżkę. Używając improwizowanych materiałów, w pewnym sensie wszystko, co jest darmowe, jest dobre, ale jeśli jest z czego wybierać, zwróć szczególną uwagę, oprócz dębu i buka, na modrzew.

Podstawowym punktem jest kategoryczny wymóg suchości materiału, z którym będziemy pracować... Jeśli do układania nawierzchni użyjesz niewystarczająco wysuszonego drewna, będzie to oczywisty błąd, który zniweczy wszelkie nadzieje na długą żywotność konstrukcji. Używanie kawałków, które są jeszcze mokre, może spowodować ich pęknięcie w ciągu dosłownie tygodnia!

Jeśli sam tniesz okrągłe drewno na kawałki, nie bądź zbyt leniwy, aby normalnie przetwarzać surowce, aby powłoka była wygodna do chodzenia. Najpierw usuń wszystkie gałęzie z pnia i potraktuj powierzchnie skrobakami i pługami. Następnie zanotuj ołówkiem na dzienniku, które linie będą musiały zostać pocięte na osobne „naleśniki”.

Należy pamiętać, że duża średnica powstałych okręgów automatycznie oznacza wzrost grubości, dlatego nie należy wycinać wielu cięć z grubej kłody. Doświadczeni eksperci zwracają uwagę, że dla naprawdę długiej żywotności toru, niezależnie od jakiegokolwiek obciążenia, warto zastosować całe „konopie” o grubości co najmniej 20 cm.

Dobra ścieżka to taka, po której można chodzić nawet bosymi stopami, co oznacza, że ​​drewno musi być pozbawione zadziorów.

Powierzchnię każdego cięcia piłą należy najpierw ostrugać płaszczyzną, a następnie przeszlifować szlifierką. Kora jest usuwana już na tym etapie - na pewno nie będzie potrzebna do budowy ścieżki.

Powyższe kroki można pominąć, jeśli zdecydujesz się nie tylko wybrukować drogę drewnem, ale zamiast cięć użyć pełnowartościowych desek. Tarcica do ścieżki ułożonej na płaskim terenie jest dobierana w tym samym rozmiarze i kształcie, aby fragmenty dobrze do siebie pasowały. Na trudnym terenie warto poeksperymentować z kombinacjami desek o różnych kształtach.

W każdym razie po cięciu cięć i desek powinieneś wyrzucić te elementy, które zostały uszkodzone lub po prostu nie pasują w taki czy inny sposób. Zwykle przy zbiorze materiału zaleca się zniżkę, kupując lub wycinając o 15% więcej drewna niż faktycznie potrzeba na kostkę brukową.

Zabieg antyseptyczny polega na pełnym nasączeniu roztworem, a gęste kawałki dębu lub modrzewia można przykryć wałkiem, chodząc po całej powierzchni każdego kawałka 4-5 razy... Jak pamiętamy, mokry materiał nie nadaje się do budowy, dlatego po impregnacji drzewo suszy się w przewiewnym miejscu przez co najmniej dwa dni, najlepiej co najmniej trzy.

Dobrą opcją ochrony przed negatywnymi czynnikami jest suszący olej... Lepiej przerabiać nim drewno we wrzącej formie - wtedy szczelnie zatyka wszystkie pory i znacznie zmniejsza zdolność materiału do wchłaniania wilgoci. Szkodniki nie będą zachwycone takim zabiegiem, które będą musiały wykluczyć Twoją ścieżkę z listy potencjalnych siedlisk.

Pozostaje stworzyć problemy z możliwym rozprzestrzenianiem się grzyba - w tym celu użyj produktu kupionego w sklepie, który należy rozpylić na powierzchnię za pomocą butelki z rozpylaczem. Dolna część każdego nacięcia piły może być dodatkowo zaimpregnowana gorącym bitumem.

Wielu właścicieli chce, aby drzewo wyglądało szlachetniej, ciemniej i wyglądało na starsze. W tym celu można go nieco zabarwić siarczanem miedzi.

Poszczególne fragmenty można układać w dowolny dogodny sposób, starając się stworzyć określony wzór lub nie zawracać sobie tym głowy. Po ułożeniu każdy kawałek drewna musi być zagęszczony, najlepiej, aby powierzchnia była płaska zgodnie z odczytami poziomu. Szczeliny między nacięciami pokryte są kruszonym kamieniem, który w celach dekoracyjnych ozdobiony jest mchem lub trocinami.

Dla poprawności procesu należy przestrzegać instrukcji mających na celu przedłużenie żywotności drogi:

• jako pierwsze pasują nacięcia o dużej średnicy, małe „łatają” pozostałą przestrzeń;
• jeśli chcesz ukryć pęknięcia, najlepiej zrobić to za pomocą gałązek gruszy;
• krawężniki lub ozdobne granice kamiennej ścieżki to nie tylko piękno, ale także gwarancja, że ​​piasek i hydroizolacja nie zostaną wypłukane spod drzewa, zanieczyszczając teren i osłabiając ścieżkę;
• nie można nic zarzucić wydajności toru, jeśli odległość między fragmentami jest zachowana w przedziale od jednego do półtora centymetra.

Fakt, że bezpośrednio przed ułożeniem wszystkich kawałków drewna zostały poddane niezbędnym impregnacjom, wcale nie neguje późniejszej konserwacji drogi. Wręcz przeciwnie, drewno to materiał, który w warunkach zewnętrznych wymaga nieustannej uwagi.

Pomimo obecności warstwy tworzywa sztucznego w wyściółce, niektóre chwasty, takie jak torus i ostropest, mogą nadal stanowić problem, nawet jeśli rosną nieco z boku. Aby je kontrolować, lepiej stosować metody zapobiegawcze w postaci sprayu na te rośliny.

Osobno należy pamiętać, że żadne lakiery i szpachle nie ochronią drzewa przed wilgocią, jeśli będzie go za dużo. W związku z tym warto kopać rowy po bokach ścieżki, aby odprowadzić roztopioną wodę. Zimą wskazane jest jak najszybsze odśnieżenie drewnianej ścieżki.

Pierwsze zdjęcie przedstawia nienaganny tor wykonany z cięć piłą, wykonany ściśle według instrukcji.... Jak widać, między poszczególnymi fragmentami drzewa praktycznie nie ma luk, a są one w większości wypełnione mniejszymi nacięciami. Poziomy poziom jest utrzymywany zgodnie z wszelkimi wymaganiami i umożliwia przejazd nawet pojazdom kołowym.

Drugi przykład to bardziej ekonomiczna wersja drogi, w której na każdy krok przypada dokładnie jedno cięcie piłą. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, jeśli wszystkie nacięcia mają dość dużą średnicę, ale nie zawsze wygodnie jest chodzić po ścieżce - konieczne jest ścisłe zmierzenie wielkości stopni wraz z odległością między rundami.

Trzecie rozwiązanie to próba naśladowania środowiska naturalnego, która dobrze się sprawdziła. Z estetycznego punktu widzenia obfite, wypełnione kamykami przestrzenie wyglądają bardzo naturalnie. Z drugiej strony w naturze nie ma idealnie prostych ścieżek, a na tej bardzo ważne jest również patrzenie na swój krok.

Więcej informacji o ścieżkach z cięć drewna znajdziesz w poniższym filmie.