Jak zrobić giętarkę do armatury „zrób to sam”?

Gięcie prętów zbrojeniowych to rodzaj pracy, bez której żadna konstrukcja nie może się obejść. Alternatywą dla gięcia jest piłowanie i spawanie prętów zbrojeniowych. Ale ta metoda jest zbyt długa i energochłonna. Od czasu wyprodukowania pierwszej partii prętów zbrojeniowych powstały maszyny do ich gięcia.

W najprostszym przypadku giętarka do prętów zbrojeniowych zawiera obudowę i mechanizm roboczy. Pierwsza służy jako podstawa, na której mocowana jest i obracana druga. Bez niezawodnej podstawy nie będziesz w stanie skutecznie zgiąć zbrojenia - musi być bezpiecznie zamocowany. Ruch pręta zbrojeniowego (z wyjątkiem części wyginającej się we właściwym kierunku) powinien być całkowicie wykluczony.

Ale wszystkie te giętarki do armatury łączy wspólna zasada: armatura nie powinna być zginana ostro i pod ostrym kątem - bez względu na to, jak gruby lub cienki jest sam pręt. Podstawową zasadą zginania zbrojenia jest - promień wygiętego odcinka powinien wynosić co najmniej 10 i nie więcej niż 15 średnic samego pręta. Niedoszacowanie tego wskaźnika grozi zerwaniem wzmocnienia, co drastycznie pogorszy parametry eksploatacyjne ramy złożonej z prętów. Przeciwnie, gdy jest zawyżona, struktura nie będzie miała wystarczającej elastyczności.

Przed wykonaniem giętarki zapoznaj się z istniejącymi rysunkami lub stwórz własne. Jako dane początkowe ważna jest grubość pręta zbrojeniowego i ich liczba. Margines bezpieczeństwa urządzenia, przekraczający wysiłek związany z gięciem istniejących prętów zbrojeniowych, jest wybierany jako duży co najmniej trzy razy, jeśli biznes jest uruchomiony i zginasz zbrojenie do dużej liczby klientów lub imponującą konstrukcję jest zaplanowane.

Jeśli wybrano rysunek, wymagane są następujące narzędzia i osprzęt.

1. Szlifierka z zestawem tarcz tnących i szlifierskich. Bez niego trudno wyciąć masywny profil i pręty zbrojeniowe.
2. Wiertarka elektryczna i pasujące wiertła HSS.
3. Spawarka i elektrody.
4. Młotek, młot, potężne szczypce, dłuto (pilnik), punktak i kilka innych narzędzi, bez których nie może się obejść żaden ślusarz.
5. Imadło warsztatowe. Ponieważ struktura jest mocna, należy ją naprawić.

Jako materiały będziesz potrzebować:

• profil narożny (25 * 25 mm) o długości 60 cm;
• pręt stalowy (średnica 12-25 mm);
• śruby 2 * 5 cm, nakrętki do nich (o średnicy wewnętrznej 20 mm), podkładki do nich (mogą być rowkowane).

Urządzenie, które wykonujesz, waży więcej niż jeden kilogram. Zwiększona waga i masywność całej konstrukcji zapewni wytrzymałość niezbędną do zginania zbrojenia.

Możesz otrzymać wszechstronną giętarkę do armatury, która działa również jako giętarka do rur. Takie urządzenie okaże się podwójnie przydatne niż prosta maszyna, na której nie da się wygiąć nawet półcalowej miedzianej rury na „linię” klimatyzatora.

Przygotuj podnośnik. Potrzebujesz prostego samochodu - jest w stanie unieść ładunek do dwóch ton. Wykonaj następujące czynności.

1. Wytnij równe długości 5 cm ze stalowego profilu.
2. Wybierz kawałek zbrojenia o średnicy co najmniej 12 mm.Pokrój go na kawałki o pożądanej długości za pomocą szlifierki lub nożyc hydraulicznych.
3. Umieść końce prętów zbrojeniowych wewnątrz sekcji narożnej i przyspawaj je do niej. Połącz ze sobą części profilu. W takim przypadku dopuszcza się łączenie profilu o szerokości 35 mm na całej jego płaszczyźnie, a części 25 mm łączy się tylko bokami końcowymi.
4. Zespawaj ze sobą powstałe uchwyty. Rezultatem jest urządzenie, które bezpośrednio wygina zbrojenie, pełni rolę swoistego klina.
5. Zamocuj powstałą część roboczą na podnośniku, uprzednio ustawiając ją poziomo i pionowo. Niedokładnie dopasowana struktura działałaby nieefektywnie.
6. Zrób wspierającą konstrukcję T. Jego wysokość powinna wynosić 40 cm, szerokość - 30.
7. Wytnij pojedyncze kawałki przypominające rurki z narożnika. Przyspawaj je do ramy. Użyj ich, aby naprawić podnośnik.
8. Z boków ramy nośnej, 4-5 cm od narożnika roboczego (zginania), przyspawaj dwa kawałki profilu narożnego. Przyspawaj zawiasy do tych segmentów.

Najprostsza konstrukcja giętarki do armatury z narożników jest wykonywana w następujący sposób.

1. Wytnij kawałki narożnika o długości 20 * 20 lub 30 * 30 o długości 35 cm i do 1 m. Grubość i wielkość kątownika zależy od największej średnicy giętych prętów.
2. Przyspawaj kołek do łóżka - podstawa wykonana z profilu w kształcie litery U o długości do 1 m... Dla niego odpowiedni jest kawałek grubszego wzmocnienia.
3. Utnij kawałek rury o odpowiedniej średnicy tak, aby luźno nasunął się na przyspawany trzpień. Przyspawaj do niego większy kawałek narożnika - upewnij się, że narożnik i rura są do siebie prostopadłe. Wywierć szczelinę w rogu w miejscu spawania rury - na jej wewnętrzną średnicę.
4. Nasuń narożnik z rurą na kołek i zaznacz, gdzie jest przyspawany mniejszy kawałek narożnika. Usuń narożnik z rurą i przyspawaj drugi kawałek tego samego profilu narożnego do łóżka.
5. Do końca ruchomej konstrukcji przyspawaj jeszcze jeden element zbrojenia, który założysz podczas pracy. Nasuń na niego niemetalowy uchwyt - na przykład kawałek plastikowej rurki o odpowiedniej średnicy.
6. Przyspawaj do łóżka nogi z grubego wzmocnienia.
7. Nasmaruj ocierające się powierzchnie - oś i rura ze smarem, litolem lub olejem maszynowym - wydłuży to żywotność pręta zbrojeniowego. Złóż konstrukcję.

Łuk szkieletu łożyska wykonany jest z łożysk (można wziąć zużyte) i kawałków profilu 3 * 2 cm oraz rur o średnicy wewnętrznej 0,5 cala. Aby zmontować taką strukturę, wykonaj następujące czynności.

1. Wytnij rurę profilową 4 * 4 cm - potrzebujesz kawałka o długości 30-35 cm.
2. W kawałku profilu pobranym na uchwyt zmontowanej konstrukcji wywierć parę otworów o średnicy 12 mm. Włóż do nich śruby 12mm.
3. Zamontuj nakrętki z tyłu. Przyspawaj je do profilu.
4. Na jednym końcu profilu 3 * 2 cm przeciąć małe nacięcie na tuleję łożyska. Przyspawaj. Powinna być płaska jak piasta koła rowerowego.
5. W kawałku o profilu 4 * 4 cm wytnij nacięcia, aby zamocować rękaw. Jako część mocująca zastosowano drążek amortyzatora.
6. Przyspawaj dźwignię do konstrukcji profilu. Jego podstawą jest rura o średnicy 5 cali.
7. Wytnij kawałek kątownika 32 * 32 mm - o długości co najmniej 25 cm, przyspawaj go do kwadratowego profilu z naddatkiem 1,5 cm, włóż wspornik z paska stali.
8. Użyj kilku kawałków talerza i kawałka spinki do włosów, aby zrobić ruchomy korek.
9. Przyspawaj ramię do konstrukcji nośnej. Zamontuj łożyska i zmontuj urządzenie.

Wygięcie pręta piasty jest podobne do pręta łożyska. Jako gotową konstrukcję możesz użyć piasty koła i podstawy starego samochodu, z której nie pozostało nic oprócz konstrukcji nośnej podwozia i nadwozia. Używana jest piasta (z łożyskami lub bez) oraz z motocykla, skutera, skutera. W przypadku cienkich prętów o średnicy 3-5 mm (często produkowane są bez użebrowanej powierzchni) stosuje się nawet piasty rowerowe.

Dowolne łożyska nadadzą się - nawet z pękniętą klatką... Kulki są używane w całości. Powierzchnia piasty powinna być idealnie gładka, o przekroju w 100% okrągłym, co można łatwo sprawdzić mikrometrem. Wytarte (szczególnie wytarte z jednej strony) kulki sprawiają, że konstrukcja „chodzi” z boku na bok. Rolę prymitywnego separatora pełni tutaj krótki odcinek rury o odpowiedniej średnicy.

Zarówno kulki, jak i trzymający je kawałek rury są obliczane na średnicę giętego zbrojenia: podstawowa zasada „12,5 średnic prętów” nie została anulowana. Ale najlepszy efekt i trwałość dadzą nowe łożyska z pancerną klatką. W zagięciu pręta narożnego połowa piasty jest często używana jako kołek podporowy (promieniowy).

Nie próbuj zginać wzmocnienia gołymi rękami, wchodząc na nie. Nawet cienkie szpilki będą wymagały co najmniej imadła montowanego na stole i młotka. Odmowa urządzeń i maszyny wzmacniającej jest obarczona dużym ryzykiem obrażeń - zdarzały się przypadki, gdy tacy „śmiałkowie” byli ciężko ranni, po czym zabierali ich „pogotowie ratunkowe”. Nie szarp zbrojenia.

Proces powinien przebiegać płynnie: stal, bez względu na to, jak bardzo jest plastyczna, podlega rozciąganiu od zewnątrz kąta zgięcia i ściskaniu od wewnątrz. Szarpnięcia, zbyt szybkie zginanie prętów naruszają technologię gięcia na zimno. Pręt nagrzewa się, otrzymując dodatkowe mikropęknięcia na zakręcie. Szarpnięcie może poluzować, a nawet złamać materiał.

Zagięcie powinno być gładkie, a nie wielokątne i „pomarszczone”, jak w rurach grzewczych i wodnych ogrzewanych na zakręcie za pomocą spawania gazowego lub palnika. Nie próbuj w żaden sposób podgrzewać wygiętego pręta - w piecyku, ogniu, na palniku gazowym, opierając się o rozgrzany element grzejny, kuchenkę elektryczną itp. Zabronione jest nawet zraszanie wrzątkiem - pręt musi być w tej samej temperaturze co otaczające go powietrze.

Jeśli nie możesz wygiąć pręta, przetnij i zespawaj obie części końcówkami, pod kątem prostym lub innym. Niedopuszczalne jest proste wiązanie takich elementów w miejscach stałego obciążenia udarowo-rozciągającego (fundament, stropy międzypodłogowe, ogrodzenie) - konstrukcja ulegnie rozwarstwieniu za kilka lat, a konstrukcja zostanie uznana za awaryjną, niebezpieczną dla życia (lub pracy) w tym. Nie używaj giętarki do prętów zbrojeniowych, która nie jest przeznaczona do prętów o wymaganej grubości. W najlepszym przypadku maszyna ugnie się - w najgorszym przypadku ruchoma część podtrzymująca pęknie, a jeśli przyłożysz zbyt dużą siłę do maszyny, doznasz obrażeń lub upadniesz.

Jeśli maszyna do prętów zbrojeniowych jest montowana na połączeniach śrubowych - upewnij się, że śruby, nakrętki, podkładki są wykonane z wysokiej jakości stali, podobnie jak narożniki, pręty, profil. Często sklepy budowlane i hipermarkety sprzedają elementy złączne z tanich stopów, w których stal jest rozcieńczana aluminium i innymi dodatkami, które pogarszają jej właściwości. Często spotykane są złej jakości śruby, nakrętki, podkładki, kołki. Sprawdź je dokładnie. Lepiej trochę przepłacić, ale zaopatrzyć się w dobre śruby wykonane ze stali stopowej lub nierdzewnej, niż ze stali „plasteliny”, która łatwo odkształca się przy każdym namacalnym wysiłku.

Unikaj mocowań "towarów konsumpcyjnych" - nadają się one np. do mocowania blach dachowych i plastikowych, po przykręceniu do belek i oparciu na nich. Ale te śruby nie są odpowiednie, gdy wymagane jest stałe obciążenie udarowe.

Nie używaj cienkościennego profilu używanego do montażu podłóg z płyt gipsowo-kartonowych i paneli sidingowych do produkcji giętarki wzmacniającej. Nie potrafią nawet zgiąć pręta 3 mm - odkształca się sam narożnik, a nie zginane wzmocnienie. Nawet kilka takich narożników, zagnieżdżonych jeden w drugim, sprawi, że konstrukcja będzie bardzo problematyczna, zginanie tak wątpliwym urządzeniem jest niedopuszczalne. Użyj profilu o normalnej grubości - tej samej stali, co same pręty. Najlepiej, jeśli jest kawałek szyny do łóżka urządzenia. Ale to jest bardzo rzadkie.

Dobrze wykonana giętarka do armatury szybko się zwróci. Jego pierwszym celem jest wykonanie ramy pod fundament prywatnego domu i budynków gospodarczych, ogrodzenia jako ogrodzenia. A jeśli jesteś również doświadczonym spawaczem, zaczniesz zginać okucia na zamówienie, a także gotować z niego drzwi, kraty, sekcje wlotowe, wtedy takie urządzenie da ci dodatkowe pieniądze.

Jak zrobić giętarkę do armatury własnymi rękami, patrz poniżej.