Jak prawidłowo ocieplić mieszkanie?

Docieplenie mieszkań jest zwykle stosowane w budynkach wielokondygnacyjnych panelowych. Cienkie przegrody nie są w stanie zapobiec utracie ciepła, co prowadzi do wzrostu obciążenia systemów grzewczych, konieczności poszukiwania alternatywnych źródeł ciepła (grzałki, opalarki itp.). To z kolei powoduje niekorzystny klimat w pomieszczeniach (nadmiernie suche powietrze) i zwiększa koszty użytkowania.

Izolacja termiczna pomieszczenia od wewnątrz jest pod wieloma względami gorsza od izolacji termicznej z zewnątrz. Jeśli jednak chodzi o wyizolowanie mieszkania w wieżowcu, nie ma wyboru.

Dzięki izolacji termicznej mieszkań od wewnątrz nie będzie możliwe całkowite uniknięcie strat ciepła, w każdym razie będą one wynosić około 8-15%. Dzieje się tak, ponieważ ściana, która nie jest izolowana od zewnątrz, nie będzie akumulować ciepła. Co więcej, taka powierzchnia ściany, odcięta od ogrzewanego pomieszczenia warstwą termoizolacyjną, będzie zamarzać mocniej i szybciej.

Ważnym punktem będzie prawidłowe obliczenie „punktu rosy”, czyli granic przejścia pary wodnej w stan ciekły (cząstki wody). Idealnie „punkt rosy” powinien być doprowadzony do powierzchni izolacji, ale jest to możliwe tylko przy zewnętrznej izolacji termicznej.

Aby uniknąć gromadzenia się kondensatu i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni ścian, staranne przestrzeganie technologii izolacji termicznej pomoże przede wszystkim w montażu warstwy paroizolacyjnej.

Subtelne błędy mogą doprowadzić do tego, że mikroklimat w pomieszczeniu ulegnie pogorszeniu, a ściany przemarzną, co negatywnie wpłynie na ich stan oraz wygląd i trwałość materiałów wykończeniowych.

Ocieplenie pomieszczenia od wewnątrz wymaga wysokiej jakości wentylacji. Nie wystarczy standardowy system nawiewny, konieczne jest zainstalowanie systemu wymuszonego obiegu powietrza lub zamontowanie ram okiennych z systemem zaworów, dzięki którym powietrze będzie się przemieszczać w pomieszczeniu.

Przy wyborze i obliczaniu grubości izolacji należy wziąć pod uwagę materiał ścian, wskaźniki utraty ciepła, powierzchnię pomieszczenia. Podczas układania izolacji z płytek między elementami izolacyjnymi można zachować niewielkie szczeliny - „mostki zimne”. Te ostatnie pojawiają się również w miejscach styku podłogi i ścian, ścian i ścianek działowych. W trakcie pracy należy zwrócić szczególną uwagę na te obszary, które zwykle uciekają się do izolacji wewnętrznej, jeśli nie ma możliwości ocieplenia elewacji.

Współczesny rynek oferuje wiele rodzajów izolacji, z których każda ma charakterystyczne zalety i wady. Rozważmy najpopularniejsze z nich i dowiedzmy się, czy nadają się do izolacji wewnętrznej.

Grzejniki z wełny mineralnej uważane są za lidera wśród materiałów termoizolacyjnych. To najdelikatniejsze włókna ułożone w chaotyczny sposób. Izolacja termiczna jest możliwa dzięki pęcherzykom powietrza, które gromadzą się w dużych ilościach między włóknami.

Należy od razu zauważyć, że istnieje kilka rodzajów wełny mineralnej.

• Z użytkowania żużel należy wyrzucić ze względu na niskie właściwości termoizolacyjne.
• Wełna szklana niezalecany do użytku w pomieszczeniach, ponieważ emituje toksyczne związki.
• Tylko bazalt lub wełna kamienna... Posiada dobrą paroprzepuszczalność i wysoką odporność na wilgoć. Jednak w mieszkaniu para nie będzie miała gdzie odparować, więc zamieni się w cząsteczki wody i nasiąknie izolacją. Oczywiście nawet niewielkie zwilżenie materiału termoizolacyjnego staje się przyczyną utraty jego właściwości technicznych. Unikanie takich zjawisk pozwoli na prawidłową instalację niezawodnego materiału hydroizolacyjnego.

Od czasów sowieckich pianka lub jej wytłaczana odmiana była szeroko stosowana do izolacji. Należy zauważyć, że ten ostatni ma wyższą przewodność cieplną i lepszą wodoodporność. Materiałem tym można nawet izolować nowo wybudowany i oddany do użytku dom, ponieważ płyty styropianowe wyróżniają się wytrzymałością na rozciąganie i ściskanie. Negatywne zmiany w warstwie termoizolacyjnej nie nastąpią nawet w przypadku kurczenia się budynku.

Wysokie wskaźniki odporności materiału na wilgoć umożliwiają rezygnację z organizacji warstwy paroizolacyjnej. Połączenia między deskami można wykończyć pianką poliuretanową. Nawiasem mówiąc, nadaje się jako masa montażowa podczas montażu płyt. Wnikając we wszystkie pęknięcia i szczeliny powietrzne pianka poliuretanowa zapewnia szczelność połączenia izolacji z podłożem roboczym.

Proces instalacji jest dość prosty - arkusze mają wygodne rozmiary, a wiele nowoczesnych produktów jest wyposażonych w rowki i kolce ułatwiające montaż. W razie potrzeby możesz wyciąć materiał.

Niska waga ułatwia i przyspiesza proces montażu, klej można łatwo nakładać na gładkie powierzchnie. Jednak w mieszkaniach murowanych i betonowych wygodniej jest przymocować materiał do kołków w postaci grzybów. Aby to zrobić, najpierw wykonuje się otwory w płytach znajdujących się na ścianach, po czym wkłada się w nie systemy mocujące, a płyty są mocno przymocowane do ścian.

Jeśli jednak oprócz izolacji termicznej pomieszczenie wymaga izolacji akustycznej, styropian nie zadziała. Wartości izolacji akustycznej materiału są wyjątkowo niskie. Ponadto jest łatwopalny. Dodatek specjalnych komponentów do surowców nowoczesnej pianki polistyrenowej ekstrudowanej oczywiście nieznacznie zwiększył jej odporność ogniową, ale o bezpieczeństwie pożarowym izolacji nie ma co mówić. Kolejną wadą jest uwalnianie toksyn podczas ogrzewania.

Pianka poliuretanowa to nowoczesny, skuteczny materiał termoizolacyjny. Ta izolacja to spieniony polimer, który jest natryskiwany na powierzchnie ścian za pomocą specjalnego sprzętu.

Przed natryskiem do ściany przymocowana jest drewniana listwa, która służy jako prowadnica materiału. Natryskowy poliuretan wypełnia całą powierzchnię, łącznie z pęknięciami i szczelinami. Innymi słowy, po nałożeniu materiał jest szczelną warstwą monolityczną, co oznacza, że ​​wykluczone jest jakiekolwiek występowanie „mostków zimnych”.

Kolejną ważną zaletą jest niepalność pianki poliuretanowej. Nawet pod wpływem wysokich temperatur nie wydziela toksycznych związków.

Izolacja charakteryzuje się niską przewodnością cieplną, jednak niemożliwe jest stworzenie całkowicie gładkiej i równej powierzchni. To z kolei powoduje niemożność stykowego wykończenia ocieplonej ściany tynkami, jej zabarwienie.

Inną nowoczesną izolacją nadającą się do dekoracji wnętrz są rolki korkowe i płótna. Ten ekologiczny materiał zapewnia nie tylko wysokiej jakości izolację termiczną, ale także izolację akustyczną, a także nadaje powierzchniom oryginalny i szlachetny wygląd.

Niewielką grubość i wysoką wydajność cieplną charakteryzuje materiał na bazie spienionej izolacji, wyposażony z jednej strony w warstwę folii. Nazywa się penofol i jest dostarczany w rolkach o grubości 3-10 mm.

Pomimo niewielkiej grubości (co również jest plusem, ponieważ powierzchnia użytkowa pomieszczenia nie chowa się podczas procesu montażu), izolacja wykazuje zwiększoną wydajność cieplną. Jest to spowodowane:

• Cechy strukturalne penofolu - składa się z najmniejszych bąbelków wypełnionych powietrzem, co zapewnia niską przewodność cieplną.
• Istniejąca warstwa folii odbija do 97% energii cieplnej, kierując ją do wnętrza pomieszczenia.

Podczas układania piankowych rolek piankowych od końca do końca i sklejania połączeń specjalną taśmą aluminiową można zapobiec powstawaniu „zimnych mostków”.

Nie jest przeznaczony do takich obciążeń i z czasem zapadnie się.

Najlepszą opcją byłoby zainstalowanie drewnianej lub metalowej listwy na warstwie termoizolacyjnej., na którym mocowane są arkusze płyt gipsowo-kartonowych. Po nałożeniu na nie podkładu możesz naprawić dowolne materiały wykończeniowe.

Nowością w dziedzinie izolacji są płynne materiały termoizolacyjne. Wyglądają jak farba, która zawiera mikroskopijne ceramiczne wgłębienia, które odbijają ciepło. Zaletą metody jest łatwość aplikacji (powierzchnia jest po prostu malowana), wodoodporność. Można śmiało powiedzieć, że ta metoda nadaje się jako pomocnicza izolacja termiczna, jednak zimna ściana z tą metodą obróbki stanie się cieplejsza w dotyku.

Na pierwszy rzut oka do ocieplenia mieszkania w apartamentowcu wystarczy ocieplenie ścian od wewnątrz. Tak jednak nie jest, ponieważ okładziny ścienne nie są jedynym źródłem strat ciepła.

• Zimno również pochodzi z podłóg. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców pierwszego piętra. Jeśli podłoga jest jastrychem, jako izolację można użyć styropianu. Innym istotnym rozwiązaniem jest system ogrzewania podłogowego. Zainstalowanie cienkiej folii izolacyjnej pomoże zwiększyć jej wydajność i obniżyć koszty energii elektrycznej, co zapobiegnie stratom ciepła i przekieruje energię cieplną z powrotem do pomieszczenia.
• Nieizolowany sufit, zwłaszcza przylegające do nieogrzewanej przestrzeni poddasza, powoduje również niższą temperaturę w pomieszczeniach. Idealnie oczywiście lepiej jest zaizolować strop od strony strychu, aktualizując posypkę z ekspandowanej gliny. Jeśli jednak nie da się tego zrobić, będziesz musiał zaizolować go od środka mieszkania. Do tego wystarczy 5 cm warstwa wełny mineralnej, izolacja jest zszyta płytą kartonowo-gipsową.

• Mieszkańcy domu z paneli często cierpią z powodu zimna przenikającego przez zużyte szwy międzypanelowe - połączenia między panelami elewacji domów. W takiej sytuacji racjonalne jest skontaktowanie się z urzędem mieszkaniowym z żądaniem aktualizacji połączeń od strony ulicy.Jednocześnie można otworzyć narożnik mieszkania przylegającego do ściany zewnętrznej od wewnątrz na pełną wysokość, wymienić opakowanie, po uprzednim potraktowaniu szwu hydrofobowym. Po zakończeniu prac narożnik jest odnawiany wzdłuż siatki zbrojącej za pomocą tynku.

• Często konieczna jest izolacja od strony końcowej i napędowej. Jeśli otrzymałeś pozwolenie z urzędu mieszkaniowego, lepiej ocieplić ścianę od strony wejścia. Chociaż jest to dość rzadka praktyka. Do ocieplenia ściany przylegającej do klatki schodowej można zastosować dowolną izolację - wełnę mineralną, styropian, piankę poliuretanową. Ważne jest, aby upewnić się, że temperatura na wejściu spełnia ustalone standardy. Ważne jest, aby mieć wysokiej jakości oszklenie, prawidłowo działające baterie grzewcze.

Prawidłowa izolacja ścian wewnątrz budynku polega na stworzeniu wielowarstwowego „ciasta”. Jej najważniejszym elementem będzie folia paroizolacyjna. Mocowana jest do ściany z niewielkim zakładem za pomocą wodoodpornej taśmy.

Kolejnym punktem jest wybór materiału o dobrej paroprzepuszczalności. Idealnie paroprzepuszczalność izolacji powinna być niższa niż podobne właściwości materiału ścian zewnętrznych.

Jeśli jest przeznaczony do przyklejenia materiału izolującego dźwięk i ciepło do ściany, ważne jest, aby nie dopuścić do powstania szczelin powietrznych między ścianą a powierzchnią ściany. Aby to zrobić, należy wyeliminować wszystkie istniejące pęknięcia i nierówności na powierzchni ściany. Klej nanosić na izolację pacą zębatą, mocno dociskając materiał do ściany.

Prawidłowy schemat izolacji zimnej ściany jest następujący - na ścianę nakłada się materiał termoizolacyjny, a następnie - paroizolację, po czym - poszycie, na którym mocowane jest wykończenie.

Jeśli pozwala na to powierzchnia pomieszczenia, w celu zwiększenia izolacji akustycznej i cieplnej pomieszczenia, między izolacją a obudową pozostaje niewielka szczelina powietrzna. W pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza stosuje się kilka innych metod izolacji, na przykład organizację szczeliny wentylowanej między ścianą a izolacją. Izolacja ścian w mieszkaniu narożnym odbywa się według tych samych schematów.

Przed ociepleniem mieszkania warto poznać źródła strat ciepła. Aby to zrobić, użyj kamery termowizyjnej. W pierwszej kolejności należy zaizolować miejsca o maksymalnych stratach ciepła.

Bez względu na rodzaj zastosowanej izolacji proces ocieplania ścian wewnętrznych ma jednolite wymagania technologiczne i obejmuje kolejne etapy.

Na tym etapie wybiera się grzejniki, oblicza się wymaganą liczbę i grubość. Oprócz materiałów termoizolacyjnych należy zakupić folię paroizolacyjną, kłody drewniane (zaimpregnowane środkiem antyseptycznym) lub profile metalowe (muszą mieć zabezpieczenie antykorozyjne) do montażu łat, a także płyty gipsowo-kartonowe, listwy, okładziny lub panele plastikowe do poszycia łat.

Przygotowanie ścian polega na oczyszczeniu ich z poprzedniej powłoki dekoracyjnej. Następnym krokiem jest „odnowa” ściany. Konieczne jest wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości, pęknięć i szczelin.

Ostatnim etapem prac przygotowawczych jest nałożenie 2-3 warstw podkładów. Ich zastosowanie zapewnia antyseptyczne traktowanie ściany i zwiększenie jej przyczepności.

Nie należy lekceważyć tego kroku, ponieważ chroni on ścianę przed wnikaniem wilgoci.

Aby stworzyć szczelinę wentylacyjną, do ściany przymocowane są drewniane listwy, których grubość musi wynosić co najmniej 2 cm Montaż odbywa się w odstępach co 1 m, mocowanie - za pomocą kołków.Następnie w ścianę wykonuje się kilka nadmuchów powietrza, aby aktywować szczelinę wentylacyjną. W tym celu w ścianach wierci się małe szczeliny o średnicy około 2 cm. Drobna metalowa siatka pozwala na ich ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Następnie folia paroizolacyjna jest ściśle przymocowana do skrzyni.

Rama to system profili metalowych, których skok jest równy szerokości izolacji. W celu ciaśniejszego umieszczenia ostatniego stopnia profili ościeżnicowych można wykonać nawet 1-1,5 cm węższy niż szerokość izolacji.

Pomiędzy listwy poszycia wkłada się płyty styropianowe lub warstwy wełny mineralnej. Przestrzeń pomiędzy arkuszami izolacji zamykana jest specjalnymi nakładkami lub cienkimi kawałkami głównego materiału termoizolacyjnego.

Na izolacji należy ułożyć kolejną paroizolację. Można go przymocować do drewnianej skrzyni za pomocą zszywacza do mebli, do metalowego - za pomocą taśmy konstrukcyjnej (mocowanie tymczasowe).

Zwykle wykonuje się to za pomocą płyt kartonowo-gipsowych, które są mocowane do profili ramowych za pomocą wkrętów samogwintujących. Czapki tych ostatnich powinny być zlicowane z powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej lub lekko zatopione.

Na spoiny blach przykleja się samoprzylepną siatkę konstrukcyjną. Następnie miejsce spoin, punkty nasadek wkrętów są szpachlowane, po czym cała ściana jest pokryta masą szpachlową. Nałożyć szpachlówkę w kilku warstwach, czekając, aż poprzednia całkowicie wyschnie i zmielić ją drobno papier ścierny.

Podczas instalowania drewnianej ramy konieczne jest wstępne potraktowanie kłód związkami antyseptycznymi i środkami ogniochronnymi, co zmniejszy zagrożenie pożarowe drewna i uchroni je przed niszczącym działaniem wilgoci.

Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych pokrytych szpachlą powinno odbywać się w jasnym świetle. W takim przypadku wszystkie wady będą zauważalne.

Wybierając materiał termoizolacyjny, należy pamiętać o jego kompatybilności nie tylko z wykończeniami dekoracyjnymi, ale także z materiałami ściennymi. Tak więc w przypadku powierzchni ceglanych najlepszą opcją będzie styropian, do betonu - jego wersja ekstrudowana lub dowolna inna izolacja z warstwą folii jako paroizolacją.

Więcej o ociepleniu mieszkania dowiesz się z poniższego filmu.