Jak zrobić wiertło do kijków własnymi rękami?

Budowa domów i innych konstrukcji często wiąże się z wykonaniem otworów w ziemi, w które będą montowane słupy i inne elementy. Do wykonania tych otworów nie jest konieczne stosowanie najnowocześniejszej technologii wiercenia. Zwykła wiertarka ręczna może być również dość skuteczna. Porozmawiamy o metodach robienia tego w tym artykule.

Wykonanie ręcznej wiertarki gruntowej do montażu słupów nie wymaga dużego wysiłku. Aby stworzyć przedmiot, będziesz potrzebować:

• nakrętki i śruby w rozmiarze M20;
• dwa stalowe krążki o średnicy 100-150 mm;
• wiertło ze stali szybkotnącej do średnicy otworu 2 cm;
• rura stalowa o średnicy 4 cm i grubości ścianki do 3 mm (odcinki 50 i 40 cm).

Rura musi wytrzymać znaczne obciążenie podczas wiercenia nawet gleby gliniastej, która jest bardziej gęsta niż czarnoziem lub glina piaszczysta leżąca między warstwami gliny. Jako tarcze nadają się gotowe modele pił tarczowych. Krążki domowej roboty wykonane są z blachy stalowej o grubości co najmniej 3 mm (podobnie jak ścianki rur).

Zestaw narzędzi jest reprezentowany przez następujące urządzenia:

• młotek;
• szlifierka z zestawem tarcz tnących do metalu;
• spawarka i elektrody o średnicy metalowego trzpienia 3,2 lub 3,5 mm;
• wiertarka (lub wiertarka udarowa w trybie wiertarskim z adapterem do wierteł do metalu) oraz zestaw wierteł HSS;
• narzędzie do ostrzenia ostrzy i noży.

Najpierw zdecyduj, jakiego wiertła potrzebujesz do pracy. Prosta wiertarka ogrodowa składa się z oddzielnych półpłyt ustawionych naprzeciw siebie. Razem tworzą jeden pełny obrót, bez którego wiercenie gruntu byłoby problematyczne. Głównym zadaniem takiego narzędzia jest kopanie otworów pod sadzonki krzewów, a nawet sadzonki. Wiertarka ogrodowa umożliwia wiercenie otworów pod betonową podporę (rura okrągła i profesjonalna, grube zbrojenie itp.). Aparat śrubowy składa się z kilku ciągłych zwojów nawiniętych z paska blachy stalowej. Jest trudniejszy do wykonania, ponieważ bez tokarki lub frezarki nie da się uzyskać idealnie płaskiego świdra (ślimaka).

Wykonując pracę, skorzystaj z gotowego rysunku lub stwórz własny. Na nim powstaje przyszły instrument. Następnie musisz postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Za pomocą cyrkla narysuj okrąg na blasze stalowej i zaznacz środek. Okrągła część odcięta od arkusza to przyszłe ostrze. Wytnij za pomocą młynka.
2. Narysuj, używając środka właśnie wyciętego koła, wewnętrzne nacięcie, przez które ostrze piły przesuwa się nad pokrętłem. Zewnętrzna średnica rurki klucza musi odpowiadać wewnętrznej średnicy wyciętego otworu. Wytnij ten otwór w dysku.
3. Pokrój powstały dysk na dwie części.
4. Wytnij cztery podłużne linie (średnio 3,5 cm każda) na końcu klucza. Za pomocą młotka wygnij powstałe kawałki tak, aby ich końce spotkały się w jednym miejscu. Skończysz z końcówką, która określi kierunek wiercenia za każdym razem, gdy wiertło zacznie działać.

Aby połączyć klucz z tarczą, wykonaj następujące czynności:

1. przymocuj pokrętło do dysku i upewnij się, że kąt względem płaszczyzny wiercenia nie przekracza 20 stopni;
2. zachowaj odległość 5 cm między częściami dysku, nałóż znaki na pokrętle, które ustawiają widok przyszłej struktury;
3. przez spawanie przyspawać części tarcz do klucza.

Aby wydłużyć klucz, należy wykonać poniższe czynności.

1. Przyspawaj drugą rurę do rury osi, za którą ręcznie obraca się wiertło. Konstrukcja będzie miała kształt litery T. Dla wytrzymałości konstrukcyjnej (aby uchwyt się nie wyginał), przyspawaj wzmacniające trójkątne dystanse, które są używane jako elementy wzmacniające.
2. Wsuń trójnik do pokrętła i zabezpiecz go kawałkiem spinki do włosów. Może być kilka punktów mocowania.

Otwieracze pomagają pracownikowi ustawić i utrzymać wiertło w pozycji pionowej. Do nich potrzebny jest kawałek blachy stalowej o średniej wielkości 250x35x4 mm. Rozluźniacz wstępny będzie miał średnią długość 12,5 cm.

Instrukcje produkcji krok po kroku:

1. ustawić obrabiany przedmiot z jednej strony pod kątem 10 stopni;
2. przymocuj drugą stronę do głównej osi wiertła;
3. upewnij się, że kierunek taśmy jest zgodny z kierunkiem obrotu wiertła;
4. koniec taśmy odciąć pod kątem 30 stopni i wyostrzyć, nadając jej owalny kształt;
5. Po zamontowaniu zrywaka przyspawaj ostrza tnące wycięte z połówek piły tarczowej do wału wiertła.

Utworzona w ten sposób spirala powinna przebiegać pod pewnym kątem – jak spiralny rowek na dużej śrubie. Boki części powstałej spirali są wygięte w przeciwnych kierunkach. Jedna z krawędzi tnących pełni rolę urządzenia do pobierania gleby, druga - popychacza.

Gdy wiertło ma służyć jako narzędzie do kopania studni na działkach osobistych, lepiej jest wykonać rurę wielosekcyjną. Wody gruntowe często płyną na głębokości 30 m, dlatego odcinki wykonywane są na określoną głębokość, a każdy z nich nie powinien być dłuższy niż metr. Dłuższe sekcje będą trudne do zainstalowania w pojedynkę. Jako złącze służy tuleja gwintowana. Każda sekcja ma gwint i jest wyposażona w zawleczkę, dzięki czemu wykluczone jest nagłe odkręcenie rury podczas ruchu.

Bez uchwytu obrót wiertła byłby niemożliwy. Uchwyt wykonany jest z rur lub solidnego wzmocnienia, które wytrzymuje znaczne obciążenie podczas wiercenia w kamienistej glebie. Najczęściej uchwyty wykonane są z walcowanego metalu żelaznego. Taki uchwyt pozbawiony jest efektu sprężystości, przenosi siłę skręcającą części roboczej wiertła. Koniec przeciwny do części roboczej wiertła jest połączony z uchwytem urządzenia za pomocą spawania.

Im dłuższa rękojeść tym wygodniej pracuje się z wiertarką, ale nie oznacza to, że rękojeść powinna być dłuższa niż 50 cm, faktem jest, że zbyt szeroka i długa rękojeść zmusi pracownika do trzymania się jak najdalej od wiertło jak to możliwe, co nie sprawi, że praca będzie wystarczająco wydajna. Średnica rury wynosi co najmniej pół cala, grubość ścianki 3 mm.

Na końcu głównego montażu krawędzie tnące są ostrzone pod kątem 60 stopni, a dodatkowe nacięcia zajmują nie więcej niż 3 mm. Do końcówki przyspawane jest małe wiertło, które wyznacza kierunek wiercenia. Jeśli wiertło jest wykonane bez uchwytu i jest przeznaczone do ciągnika prowadzonego lub z napędem elektrycznym (wiercenie zmechanizowane), dysza podlega przyspieszonemu zużyciu.

Możesz obejść się bez wiertła, zastępując go wydłużoną końcówką, wyciętą i przyspawaną zgodnie z powyższymi instrukcjami. Ale taki wierzchołek gorzej wnika w glebę gliniastą lub zagęszczony, obciążony czarnoziemem, a także przyczynia się do znoszenia osi wiertła z pozycji pionowej.

Pomiędzy punktem wiercącym, który wyznacza właściwy kierunek wiercenia, a płytami głównymi, montuje się dodatkowe płyty - dwa lub więcej razy mniejsze. Takim wiertłem łatwiej jest ciąć glebę. Najpierw w niewielkiej odległości wykonuje się kanał o węższej średnicy. Wiercenie go do ostatecznej średnicy jest znacznie łatwiejsze i szybsze niż wykrawanie tego ostatniego od zera. Ta cecha jest dobra, gdy nie ma zmechanizowanej instalacji i trzeba wiercić gęste warstwy gliny i gliny, docierając do warstw wodonośnych przyszłości.

Głębokie wiertło przed wierceniem studni jest zbierane stopniowo, zagłębiając się głębiej w leżące poniżej warstwy gleby. Przed dalszym wierceniem brygadzista sprawdzi, czy kolejna sekcja jest dobrze zamocowana: jeśli zostanie przypadkowo odkręcona, niezwykle trudno będzie ją zdobyć (i inne sekcje, w tym sekcję wiertniczą) bez specjalnych urządzeń z już wywierconego szybu. Wiertło demontuje się w odwrotnej kolejności, uważając, aby nie upuścić niezmontowanej części na dno kanału.

Każda z sekcji przedłużających (rur) jest przyspawana do tulei z jednej strony tej ostatniej: ułatwi to i uprości montaż oraz zmniejszy prawdopodobieństwo odkręcenia podczas głębokiego wiercenia. Przed pierwszym użyciem wiertło jest szlifowane: powstałe nierówności, na przykład po spawaniu, są usuwane w celu zmniejszenia obrażeń.

Po zdarciu i szlifowaniu gotowy produkt pokrywany jest farbą. Jeśli rury i płyty, z których wykonany jest produkt, nie są nowe, najlepszy efekt da podkład do emalii rdzy. Pojawienie się rdzy na poprzeczce uchwytu jest wykluczone, gdy praca jest wykonywana codziennie, ponieważ uchwyt często i przez długi czas znajduje się w rękach pracownika. Powłoka znacznie przedłuży żywotność produktu, ale nie zawsze jest konieczna. Przy częstym tarciu o podłoże powłoka ochronna z wkładek tnących jest ścierana i nie ma sensu jej nakładać. Jest potrzebna tylko w sytuacjach, gdy wiertło jest rzadko używane, przechowywane w warunkach dużej wilgotności i nagłych zmian temperatury.

Rozważ kilka przydatnych wskazówek dla tych, którzy planują wiercenie w swojej okolicy.

• Wiercenie gruntu samotnie i bez ciągnika (napęd elektryczny) nie jest łatwym zadaniem. Użyj wiertarki z dodatkowymi sekcjami, ponieważ stale wygięty tył nie poprawi zdrowia pracownika.
• Jeżeli podczas wiercenia mistrz natknie się np. na skałę, należy zrezygnować z domowych i ręcznych wierteł i skorzystać z usług własnej (mobilnej) wiertnicy wyposażonej w pchany o dużej mocy traktorem i wykorzystaniem metod wiercenia wibracyjnego w skałach i skałach.
• Jako gotowego wiertła zaleca się użycie wiertarki do betonu o średnicy 12-20 mm. Jest przyspawany do końcówki. Nie używaj zbyt długiego wiertła: spowoduje to zauważalne obciążenie konstrukcji.
• Zachowaj pionowość podczas wiercenia. Znaczny ruch skośny i boczny, na przykład otworu na słupek ogrodzeniowy lub innej konstrukcji słupka, może uniemożliwić betonowanie tego samego słupka. Albo, ze względu na przesunięty środek masy, z czasem przechyla się na bok.
• Pętla do cięcia, złożona z dwóch połówek, jest łatwiejsza do wykopania niż pełna wykonana z litego paska blachy stalowej lub koła.
• Nie wiercić zbyt głęboko w głąb: nawet za pomocą podnośnika wyciągnięcie zbyt dużej i ciężkiej warstwy ziemi jest problematyczne. Blacha stalowa może zginać się pod dużym ciężarem gleby. W takim przypadku wiertło musi być wyrównane: zawsze musi być symetryczne.

Jak zrobić wiertło do kijków własnymi rękami, zobacz wideo poniżej.