Mocowanie drewna do betonu

Nowoczesne domy są bardzo często budowane z bloczków betonowych, które pod względem wydajności nie ustępują kamieniowi, ale jednocześnie na powierzchni betonowej należy zamocować drewnianą belkę w celu wykonania listwy. Nie jest to takie łatwe, ponieważ konieczne jest, aby wiercona betonowa rama niezawodnie trzymała belki we właściwej pozycji. Biorąc pod uwagę, że współczynniki rozszerzalności cieplnej 2 materiałów również się różnią, niezwykle ważne jest obserwowanie technologii ich łączenia.

Mocowanie drewnianej belki do betonu odbywa się na różne sposoby, ale jako łączniki najczęściej stosuje się kotwy, metalowe wsporniki, kołki i inne podobne środki. Wybór konkretnej techniki w dużej mierze zależy od rodzaju materiału, z jakim pracujesz i jaką konfiguracją będzie cała konstrukcja. Na przykład, wznosząc dom z bloczków na betonowym fundamencie, można, po odczekaniu, aż beton całkowicie stwardnieje, po prostu przykryć go prętem po obwodzie, pociągając go wspornikami lub przybić podstawy drewnianych ścian do siebie, tworząc obwód. Aby konstrukcja się nie przechylała i nie przechylała, można do niej przykręcić wsporniki wewnętrzne, które będą leżeć na płycie betonowej bez mocowania do niej i pozwolą na zwisanie zewnętrznej części ramy w pionie, zakrywając płyta z zewnątrz.

Takie podejście ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy próba naprawienia drewnianej części konstrukcji przez wiercenie grozi znacznym uszkodzeniem struktury materiału porowatego, takiego jak gazobeton. Podłogę można położyć na balkonie bez mocowania jej w żaden sposób do podłoża, ale po prostu dopasowując ją wyraźnie do obrysu wolnej przestrzeni.

Specyficzny sposób montażu belki na betonowej podstawie silnie zależy od tego, która część budynku jest poddawana obróbce. Aby uzyskać jak najpełniejszy obraz nadchodzącej pracy, szczegółowo rozważymy wszystkie opcje.

Najczęściej mocowanie konstrukcji drewnianych do fundamentu betonowego odbywa się podczas budowy domu z bali. Najbardziej oczywistym sposobem mocowania są pręty kotwiące, które mocuje się do zbrojenia jeszcze przed zalaniem go betonem, a po utwardzeniu pozostają wystające na zewnątrz, stanowiąc gotowy łącznik. Ta metoda jest dobra, ponieważ nie sugeruje wiercenia w betonie, co oznacza, że ​​nie zagraża jego integralności. Gdy fundament stwardnieje, do kołków mocowane są kłody obudowy, w których w proponowanych punktach połączeń wierci się wcześniej specjalne otwory. W celu pełnego zamocowania kłoda powinna być dodatkowo przymocowana do spinki do włosów za pomocą nakrętek i podkładek.

Montaż na śrubach kotwiących odbywa się poprzez wywiercenie otworów na gwoździe kołkowe za pomocą perforatora. Aby otwory w balu i betonowej podstawie były idealnie wyrównane, obudowę należy trzymać w zaplanowanej pozycji i wiercić tylko w tym samym czasie co beton - nigdy osobno. Po uformowaniu dziury szczegóły przyszłego budynku są natychmiast mocowane za pomocą gwoździa.Wadą tej metody jest to, że połączenie na kołki jest obowiązkowym otworem w warstwie hydroizolacyjnej, choć niewielkim. Nie warto przypominać, że drewno ma tendencję do szybkiego niszczenia w wilgotnych warunkach.

Metalowy narożnik pomaga nie dotykać płyty betonowej i niezawodnie mocować wznoszone konstrukcje drewniane, ale wtedy konieczne jest naprawienie go wewnątrz budynku. Na fundamencie listwowym konstrukcję z bali można utrzymać nawet pod własnym ciężarem, bez specjalnego mocowania, ale tylko wtedy, gdy jest stosunkowo lekka. Metoda jest dobra ze względu na możliwość zastąpienia spróchniałych kłód, ale nie nadaje się do konstrukcji ramowej na fundamencie słupowym.

W tym drugim przypadku rozwiązaniem problemu będzie mocowanie do rusztu - drewnianej kraty, która otacza stosy. Sama jest mocowana do pali za pomocą prętów zbrojeniowych - grubych metalowych prętów, które są osadzane w filarach na etapie budowy. W tym przypadku na belkach zaznacza się otwory i wykonuje się otwory, za pomocą których na prętach kładzie się ruszt.

Belka 50X50 mm jest aktywnie wykorzystywana do budowy łaty nad betonowym stropem. Podczas jego tworzenia kłody powinny znajdować się z krokiem 50–70 cm, w zależności od oczekiwanego obciążenia. Ich mocowanie do podłoża odbywa się poprzez wywiercenie otworów na kotwy. Śruba kotwiąca musi być włożona do dostarczonej metalowej tulei. Następnie lamele muszą być poziome, podpierając je od dołu kawałkami płyt pilśniowych, a wolne przestrzenie pod belkami wypełnia się pianką poliuretanową.

Montaż drewna do betonu jest możliwy nawet w sytuacji, gdy wystarczy naprawić cokół. Jeśli ze ścianami wszystko jest w idealnym porządku, a ich powierzchnia jest płaska, problem można nawet rozwiązać za pomocą kleju. Należy jednak pamiętać, że demontaż podczas kolejnych napraw będzie problematyczny.

Przy idealnie płaskich ścianach dopuszczalna jest inna metoda mocowania: na wspornikach narożnych. Ich montaż odbywa się na plastikowych gwoździach, więc beton nadal będzie musiał być wiercony. Nie będzie to jednak widoczne z zewnątrz, ponieważ cokół zatrzaśnie się na wsporniku i całkowicie ukryje go przed wzrokiem ciekawskich. W takim przypadku wszelkie nierówności w ścianie będą natychmiast zauważalne.

Montaż za pomocą kołków wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ rozłupanie cienkiego, brukowanego cokołu jest prostym zadaniem. Wykonanie otworu w cokole odbywa się poprzez pogłębienie, w idealnym przypadku średnica powinna być dokładnie dopasowana do średnicy łba łącznika. Aby śruba samogwintująca nie była widoczna po zakończeniu pracy, zwykle jest zapieczętowana ozdobną zatyczką. Możesz go kupić w tym samym sklepie, w którym zakupiono listwę przypodłogową. Alternatywnie można użyć szpachli, ale ta metoda skomplikuje przyszły demontaż.

Jednym z rzadkich sposobów zabezpieczenia listwy przypodłogowej jest jej przybicie. Te ostatnie nie wejdą w beton, więc płytę najpierw wierci się zwycięskim wiertłem, a dziury wypełniamy drewnianymi korkami – do nich przybijamy cokół. Podobnie jak w przypadku kołków, belka cokołowa wymaga starannej obróbki: wcześniej wierci się w niej otwory i wykonuje się pogłębiacze, a po zakończeniu montażu łby łączników są ukryte za pomocą kołków.

Jeśli listwa przypodłogowa nie przenosi żadnych specjalnych obciążeń, to montaż łat nad betonową ścianą, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz budynku, jest już zadaniem wymagającym solidniejszego mocowania, nawet jeśli nad kratą mocowane są lekkie materiały wykończeniowe. W tym przypadku kołki są uważane za optymalną i praktycznie niekwestionowaną wersję łączników, a te najdłuższe - ze względu na obecność grubej warstwy tynku w starych budynkach będą musiały być wkręcone na głębokość co najmniej 4 cm.

Obecnie istnieją kołki, które nie wymagają już plastikowej tulei do wkręcania – można je wkręcać bezpośrednio w cegłę lub beton. Takie zapięcia można rozpoznać po gwiazdki zamiast krzyża na głowie. W większości przypadków są one przeznaczone do otworu o średnicy 6 mm, ale doświadczeni budowniczowie twierdzą, że wiertło 6,5 mm pomoże znacznie bardziej, w przeciwnym razie łączników po prostu nie można wkręcić.

Technologia mocowania skrzynek pozostaje klasyczna i nie oznacza żadnych innowacji. Planowana do montażu belka jest nakładana na ścianę i sprawdzana jest jej pozycja w poziomie, po czym zaczynają się przez nią przewiercać.

Osobną technologią jest mocowanie drewnianego dachu lub Mauerlat na drewnianych ścianach. Bez względu na wagę konstrukcji należy pamiętać, że jest ona regularnie narażona na wiatr, dlatego musi być zamocowana tak niezawodnie, jak to możliwe, unikając przemieszczeń, a ponadto upadków.

Najbardziej oczywistą opcją montażu jest kotwica. Nadaje się nie tylko do montażu dachu, ale także do mocowania wszelkiego rodzaju listew do sufitu, nawet ciężkich: od pręta 100X100 mm. Podobnie jak w przypadku mocowania takich konstrukcji w dowolnej innej pozycji, wiercenie otworu na kotwę odbywa się metodą przelotową, ze wstępnym zastosowaniem Mauerlat lub oddzielnych opóźnień. Do mocowania stosuje się zwykle metalowe tuleje, które mają tendencję do rozszerzania się na końcu w miarę wkręcania w nie nakrętek.

Jeśli dom jest dopiero wznoszony, rozsądne jest umieszczenie kołków w konstrukcji ścian, które będą pełnić funkcję łączników i pozwolą nie wiercić betonu. Kołki są mocowane bezpośrednio do zbrojenia jeszcze przed wylaniem betonu, przy czym są wykonane z przyzwoitym marginesem długości: najlepiej, aby wystawały o 4–5 cm od rodzimej płyty betonowej, a nawet poza planowaną belkę. Takie podejście pozwala na umieszczenie 2-3 warstw pokrycia dachowego między betonem a mauerlatem w celu zapewnienia niezawodnej izolacji, a dopiero potem przymocowanie samego drewna. Aby materiał izolacyjny był mocno dociśnięty, nie było pęknięć i chybotania, cała konstrukcja po montażu przykręcana jest nakrętkami i podkładkami.

Istnieje również opcja z drutem, który mimo pozornej prymitywności jest dość intensywnie używany. Technika jest bardzo podobna do mocowania za pomocą kołków: za pomocą drutu o średnicy 6 mm pręt po prostu przykręca się do betonowej podstawy.

W budownictwie ważne jest unikanie błędów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wytrzymałość i trwałość wznoszonych konstrukcji. W przypadku mocowania pręta do betonu należy zwrócić uwagę na kilka błędów, których nie wolno popełnić.

• Średnica otworu na plastikową tuleję nigdy nie powinna przekraczać własnej średnicy. Jeśli twoje narzędzia dają duży błąd, wystarczy wziąć wiertło o 0,5 mm cieńsze.
• Załamania w otworze są wysoce niepożądane. Połowa rękawa powinna łatwo wejść w otwór i dopiero wtedy można ją wykończyć młotkiem.
• Wkręt samogwintujący musi być zatopiony w betonie na co najmniej 2 cm. Uwaga: jest w betonie, nie tylko w ścianie! Grubość tynku, który nie jest niezawodnym podkładem pod łączniki, może również sięgać 2 cm, więc całkowita głębokość wnikania wkrętu samogwintującego powinna zaczynać się najlepiej od 4 cm.
• Śruba samogwintująca musi być znacznie dłuższa niż plastikowa tuleja, z którą jest używana. Wzór obliczeniowy jest dość prosty: brana jest długość tulei, grubość przymocowanego pręta i 10 mm rezerwy - suma wszystkich tych wartości to zalecana długość łącznika.
• Konieczne jest przewiercenie ściany na głębokość co najmniej 2 cm dłuższą niż długość zastosowanego tulei. Aby nie posuwać się zbyt daleko, możesz wcześniej oznaczyć normalną głębokość jasnym pisakiem na wiertarce. Należy pamiętać, że osad w otworze przeszkadza w prawidłowej ocenie jego głębokości, dlatego wskazane jest szybkie usunięcie kurzu za pomocą odkurzacza.
• Średnica wkręta samogwintującego dobierana jest indywidualnie w zależności od grubości ścianki tulei - te ostatnie nie powinny zwijać się po wkręconych łącznikach.

Aby przymocować drewno do betonu, zobacz poniższy film.